Полки современных парфюмерных магазинов буквально ломятся от обилия флаконов с ароматным содержимым внутри. В ассортименте, пожалуй, любого бренда найдётся не меньше десятка самой разнообразной душистой воды. Но если для рядового покупателя духи – это некая дань моде или способ самовыражения, то для химика – сложная формула.
Директор Центра инновационного развития медицинского приборостроения, заведующий кафедрой аналитической и медицинской химии химического факультета Университета Лобачевского, доктор химических наук Александр Князев не понаслышке знает, что находится внутри флакона и как выбрать хорошие духи.
«Современные духи – это очень сложная композиция, в основе которой спиртовой или масляный раствор с добавленными эфирными маслами. И с точки зрения науки эфирные масла – это химическая формула, как и все другие компоненты. Даже если мы говорим о маслах натурального происхождения. Есть иллюзия – смешал эфирные масла, вот и духи готовы. Нет! Процесс сложный и долгий. Ведь компоненты, будь то природные или искусственные, вступают в химическую реакцию. И не всегда их взаимодействие даёт желаемый результат», – начинает свой рассказ Александр Владимирович.
Пирамида Карлеса: система ароматов
По мере развития парфюмерной индустрии назрела необходимость систематизировать ароматы, создать некую структуру. И французский парфюмер Жан Карлес создал хорошо известную и в наши дни пирамиду. Он условно выделил три блока:
- Верхние ноты – самые первые, которые чувствуются в течение 5-10 минут. Как правило, это лёгкие эфирные масла – цитрусовые, бергамот, лаванда. Они быстро улетучиваются. И основной запах духов по ним нельзя определять. Большая ошибка – открыть флакон, понюхать и думать, что так и будет пахнуть на коже или одежде. Будет пахнуть второй уровень.
- Срединные ноты или ноты сердца. Сюда входят цветочные, фруктовые, пряные, древесные масла. Ноты сердца – это эфиры жасмина, герани и т.д. Они испаряются 1,5-3 часа. В основном именно они формируют реальный запах парфюма. Длительность этого запаха определяет третий уровень.
- Базовые ноты или шлейфовые. Сюда входят тяжёлые, крупные молекулы – мускаты, амбровые, бальзамы, смолы и т.д. Это, в основном, сандал, мускус, шалфей. Они пахнут долго. Кроме того, некоторые масла этих тяжёлых фракций в себе растворяют срединные молекулы, задерживают их.
«Наука не стоит на месте, в том числе и парфюмерная. Сейчас есть более высокий уровень, более сложный классификатор. Это так называемые парфюмерные радары, которые в виде диаграмм отображают условный состав тех или иных молекул в парфюмерной продукции. Причём эти радары позволяют систематизировать любой запах, любой аромат, даже еды», – уточняет Александр Князев.
Парфюмерия – одна из сфер научного интереса Александра Владимировича. К работе он даже привлекает своего 10-летнего сына. Вместе опытный и только начинающий исследователи проанализировали продукцию с полок магазинов.
Для анализа выбрали эфирные масла, мужской и женский парфюм крупных брендов. Подробную раскладку того, что производитель налил во флакон, исследователи увидели с помощью газового хромато-масс-спектрометра. Результат отображается в виде графика. Прибор способен одновременно разделить компоненты, посчитать сколько их и каких. Он также определяет спектр каждого соединения и находит в базе данных название той или иной молекулы.
Опасные молекулы: синтетика против органики
«Эксперимент мы начали с проверки эфирных масел, так как они – исходное сырьё для любой парфюмерной продукции. Оказалось, что очень много производителей, которые симулируют запах. Есть синтетические молекулы, которые очень похожи по аромату на природные. Конечно, лучше всего взять розовое масло, которое выделили из розы или шиповника. Но нередко используется синтетика, то есть вещества, которые по запаху просто похожи на натуральный компонент. И в природе такие молекулы даже не встречаются. Например, для симуляции розового масла используется смесь минеральных масел углеводорода, в которую добавили некоторые молекулы», – отмечает Александр Князев.
Использование синтетических веществ объясняется очень просто – удешевление производства. Экономически выгоднее химическим путём создать ту или иную молекулу, чем выжимать её из природного материала. Но здесь есть подвох – не все синтетические молекулы одинаково безопасны. Нередко в составе парфюмерии присутствуют вещества среднего класса токсичности. Вдыхание таких паров точно не на пользу.
«Когда вы видите на флаконе с парфюмерной продукцией состав, это не тот состав, который хотелось бы видеть. Там указываются только компоненты, которые потенциально у большого количества людей могут вызвать аллергию. Указываются аллергенные компоненты. Реальный состав ни одна компания не раскроет, ведь она на этом зарабатывает деньги», – уточняет учёный.
Одно из таких веществ, которое никогда не будет указано на этикетке, – диэтилфталат. Он не считается аллергеном, поэтому о нём производители умалчивают.
«Это вязкое вещество, которое может сформировать базовые ноты в аромате. Оно в себе растворяет компоненты. Ещё одно название – фиксатор запаха. И парадокс в том, что дорогая парфюмерная продукция содержит очень много диэтилфталата. Именно поэтому она долго пахнет – до 1-2 суток. Настоящая органика, если её не держать, за это время должна улетучиться. И это не единичный случай. Мы такую ситуацию наблюдаем по результатам исследований брендовой продукции», – делится результатами Александр Князев.
Эфирные масла: натуральные или результат работы химиков?
Для исследования были взяты несколько образцов масел – сандаловое и ванильное из масс-маркета.
«Сандал растёт в очень малом количестве стран. В основном, это Индия, Юго-Восточная Азия, Индонезия. Это редкое дерево и, например, законодательством Индии запрещено вывозить его и его производные. Всё, что делается с натуральным маслом сандала производится в самой Индии. И, например, когда туристы приезжают в Турцию или Египет, где сандал не растёт, и им предлагают купить сандаловое масло, то надо понимать, что содержимое того флакона ничего общего с настоящим сандалом не имеет. Это 100% синтетика», – рассказывает учёный.
Так и вышло с опытным образцом. В составе – минеральные масла и молекула, которая к сандалу не имеет никакого отношения.
Кстати, если говорить о сандаловом масле, то одним из показателей хорошей продукции станет цена. Это масло должно быть очень дорогое: флакон даже за тысячу рублей вряд ли порадует натуральностью.
«Ещё хуже ситуация обстоит с образцом ванильного масла, который мы изучали. В нём основной компонент – тот самый диэтилфталат, который никакого отношения к реальному маслу не имеет», – комментирует Александр Владимирович результат эксперимента.
Стойкость аромата: радоваться или насторожиться?
Но отчаиваться не стоит – есть производители, которые ведут себя честнее по отношению к покупателям. Они формируют базовые ноты природными компонентами: берут масла из органики и удерживают запах за счёт мускусных макроциклических молекул, которые содержатся в природе. И фиксатором запаха в этом случае, вместо диэтилфталата, выступает природное вещество.
«Некоторые производители, наоборот, не скрывают использование синтетических или полусинтетических компонентов. Это не всегда совсем уж плохо, но хотя бы синтетику надо использовать нетоксичную. Причём ведь химики могут воспроизвести натуральную природную молекулу. Да она не натуральная, да она не выделена из растения, но она будет безопасная», – говорит учёный.
По классике, аромат хороших духов должен держаться около 8 часов. Если духи пахнут дольше – есть повод задуматься. Чуть меньше по времени должен ощущаться запах туалетной и парфюмированной воды. Они отличаются процентом содержания эфирных масел по отношению к основе. Компоненты у духов, парфюмированной и туалетной воды одни и те же, просто разная концентрация.
Ещё великий Кристиан Диор говорил, что духи женщины говорят о ней больше, чем её почерк. Сегодня у каждого человека есть возможность подобрать аромат, который отражает его уникальную индивидуальность. Главное – подходить к выбору с умом.