В продолжении предыдущей статьи о том как вырастить плодоносящий лимон из косточки, сегодня затроним тему мероприятий подталкивающих к плодоношению или ускоряющих его начало. Вот ссылка на прошлую публикацию.
Начнем.
Обработка семян природными стимуляторами.
Для своего рода «программирования» ускоренного перехода растений в стадию плодоношения семена цитрусовых обрабатывают водным раствором одного из биологически активных регуляторов роста и стимуляторов плодообразования:
- гумат натрия (0,005%-ный раствор должен быть не темнее цвета спитого чая или светлого пива);
- «Гетероауксин» (⅒таблетки на 1 л воды);
- янтарная кислота (0,01%-ный водный раствор);
- «Циркон» (2 капли на 100 мл — полстакана);
- «Цитовит» (1мл — ампула — на 1л);
- «Эпина-экстра» (2 капли на 100 мл.).
Достаточно использования любого из названных биологических стимуляторов плодообразования, но совместное применение «Цитовита» с «Эпином-экстра» усиливает и взаимодополняет действие препаратов, поскольку из семян, обработанных антистрессовым препаратом вместе с комплексом природных микроэлементов, вырастают такие домашние растения, которые наилучшим образом могут приспособиться к недостатку естественного освещения и сухому воздуху! Впрочем, на сегодняшний день выбор препаратов может быть гораздо шире и выбрать нужный вполне возможно в специализированных магазинах.
Отбор потенциально скороплодных сеянцев.
Обычно одного-двух из каждых ста одного возраста. У них — следующие признаки:
- «тучная» (коренастая) крона — минимальное расстояние между почками на стебельке, и они без обрезки склонны расти не только вертикально вверх, но и в ширину;
- отсутствие тонких искривленных побегов;
- минимальное количество или вовсе нет колючек;
- максимально крупные листочки при одинаковых условиях освещения;
- у лимонов — самые короткие и толстые черешки, а у мандаринов, апельсинов и грейпфрутов — наиболее крупные крылатки.
Усиленные подкормки и сбалансированное питание.
Понятно, что в любом случае они ускоряют развитие растений, тем более если целенаправленно их подкармливают в первую очередь фосфорно-калийными удобрениями в сочетании с необходимыми микроэлементами и другими веществами, которые стимулируют плодообразование.
Судя по практическим результатам, наиболее быстро приближает стадию плодоношения фосфор не минерального, а органического происхождения. Особенно много такого в хорошем «самодельном» навозном перегное, компосте и в удобрении из конского навоза.
Сотрудники ВНИИ селекции плодовых культур (Ю. Вехов, В. Громова и Р. Головина) доказали, что заметнее всего ускоряет развитие любых садовых саженцев добавка в земляные смеси небольшого количества (80 г на 1 кг) биогумуса. Содержащиеся в нем, помимо всех макро и микроэлементов, биологически активные соединения, видимо, оказывают на саженцы существенное стимулирующее действие.
Ежедневное 12 часовое освещение.
Причем делать это надо круглый год и под соответствующими лампами. Успешные опыты такого рода по ускоренному переводу разных растений (в том числе и цитрусовых) в стадию цветения были проведены еще в середине прошедшего века сотрудниками лаборатории светофизиологии Агрофизического НИИ. Искусственное освещение заметно ускоряет развитие древесных культур — они растут, судя по отчетам доктора биологических наук Б. С. Мошкова, не по дням, а буквально по часам: в частности, сеянцы лимонов неизменно зацветают уже через три — пять лет после посева семян. И это — при использовании далеко не самых лучших люминесцентных ламп так называемого «дневного света».
Пинцировка ( прищипка верхушечных побегов).
Заменяет обычную «варварскую» обрезку и укорачивание: «лишние» побеги прищипывают на первых же стадиях развития (практически при их «рождении»), в том числе и на слишком длинных ветках, при прорастании самых верхних почек. Пинцировка позволяет избежать бесполезной траты питательных веществ, да и экономит время на формирование кроны с обилием коротких боковых веточек-плодушек. Таким способом легче всего «притормозить» рост и развитие чрезмерно доминирующих и растущих горизонтально сильных веток и соподчинить их (привести в соответствие) с центральным проводником (стволиком). Понятно, что прищипку проводят как можно раньше, как только начинается очередная «волна» роста и пробуждаются почки: верхушки травянистых побегов, пока они не отросли, просто сощипывают ногтями.
Наклон и отгибание.
Наклон и отгибание. Все вертикально растущие ветки и побеги отгибают в максимально возможное горизонтальное положение. А затем их закрепляют веревкой, привязывая к какой-либо опоре или стволику. Нередко длинные, растущие в виде удилища ветки просто загибают «кольцом», а их кончик прикрепляют к основанию. Прием известен в плодоводстве с давних времен. Его существенное влияние на ускорение плодоношения давно доказано — стимулирует закладку плодовых почек. Чем сильнее удается поменять вертикальное направление веток на горизонтальное, тем быстрее и заметней ослабевает нежелательный «концевой рост» и больше пробуждается боковых веток, на которых образуются короткие приросты с весьма вероятным появлением плодовых почек. Такой способ «ускорения» многие специалисты-плодоводы считают куда более предпочтительным, чем прочие (укорачивание и обрезка). Благодаря отклонению вертикальных ветвей до горизонтального положения (до угла 75-85 градусов по отношению к оси дерева) почти всегда удается добиться их лучшей облиственности, что ведет не только к улучшению фотосинтеза, но и к накоплению максимального количества пластических веществ, углеводов и, как следствие, ускорению вступления в плодоношение.
Укорачивание и прореживание.
Этот метод обычно вынужденно используют на старых, запущенных с точки зрения грамотного формирования кронах. Заключается он в укорачивании (в разной степени) отдельных длинных веток и полном удалении «на кольцо», у основания, так называемых «волчков» — жирующих доминирующих побегов, вертикально растущих непосредственно от ствола.
При использовании такого приема очень важно чувство и знание меры: чрезмерно сильная обрезка не только не приблизит плодоношение, но и, наоборот, его отдалит.
Что же делать начинающему цитрусоводу, чтобы не ошибиться? Во-первых, смело удалять «волчки», а во вторых, подрезать или вовсе удалять те ветки, которые явно затеняют друг друга или отрастают перекрестно, а тем более — из одной точки. Суть такого рода обрезки - улучшить освещенность оставшихся веточек и, как следствие, фотосинтез каждого листочка. Кроме того. метод помогает ускорить появление маленьких боковых веточек пятого порядка, на которых чаще всего и образуются плодовые почки.
Бороздование.
Это продольное надрезание коры на стволе в длину по 3 см, иногда прерывистое. Обычно на стволике, по всему диаметру, делают по два или четыре надреза, тем самым вызывают усиленное функционирование корневой системы и, соответственно, — сокодвижение, приток питательных веществ к кроне, причем особых — пластических, которые способствуют формированию плодовых почек. Внешне ствол дерева как бы утолщается и расширяется. Бороздование проводят в конце февраля — начале марта. И, понятно, осторожно: разрезают только кору, не разрезая древесину. Используют исключительно острый чистый нож или бритву. Место «операции» сразу же забинтовывают полоской из полиэтилена.
Кольцевание.
Старинный прием для ускорения начала плодоношения плодовых растений заключается в удалении поперечной полоски коры на штамбе и ветвях (примерно так мыши обгрызают питательную для них кору деревьев). Лучшее время для «кольцевания» — конец февраля — начало марта, накануне весеннего пробуждения растений. Операцию проводят аккуратно, острым ножом. Ширина кольца — 5-7 мм. Чтобы после удаления полоски коры поверхность раны не иссушалась и хорошо зажила, ее сразу же забинтовывают гибкой изоляционной лентой или полоской полиэтилена. Конечно, и в этом случае деревце не может не переболеть. Для меньшего его травмирования «окольцовывают» не стволик, а основные скелетные ветви, причем не все единовременно, а постепенно, в течение года-двух: поначалу — одни, потом — другие. Во всяком случае, после удаления полоски коры возникаст резкое ослабление роста деревца и перераспределение питательных веществ, им потребляемых. Нередко после этого они идут именно на формирование плодовых почек.
Прививка сортового черенка в крону взрослого сеянца.
Культурная веточка становится своего рода ментором (воспитателем) всего деревца.
По поводу последнего способа — прививки сортового черенка в крону взрослого сеянца — требуется особое пояснение. В таких случаях используют любые виды цитрусов (например, на лимоне прививают апельсин, мандарин, и наоборот). Затем через четыре года обычно весьма вероятен положительный эффект: вступление сеянца в плодоношение — так случается в 50-70% случаев.
Есть ещё несколько советов:
- После окончания формирования кроны пересадки проводить как можно реже.
- В период активного роста дважды в месяц удобрять навозной жижей в смесе с 0,5% суперфосфатом.
- По мере увеличения размеров растения почвенная смесь должна становиться более тяжелой, в ней должна увеличиваться доля земли.
- Перетяжка - боковую ветку сильно затягивают жестяным или проволочным колечком. То же можно проделать на стволике, если он не единственный. Перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливая в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо снимают.
Опыт многих любителей убеждает: если выращенное из семени деревце урожайно и дает высококачественные плоды, то в силу приспособленности к комнатным условиям оно представляет собой особую ценность. Такие цитрусы целесообразно размножать и как можно шире распространять. Причем, независимо от того, «поторопили» вступление в плодоношение или оно произошло естественным путем. А ещё у вас будет деревцо лимона собственного сорта.
Спасибо за внимание и до встречи!