Все соцсети взорвались обсуждениями видео и фото с показа Maison Margiela Artisanal весна-2024. Он прошел 25 января в секретном баре под мостом Александра III, но вызывает бурные дискуссии по сей день. Что отличает модный дом Маржела, как Джон Гальяно стал его главным кутюрье и причём тут Тулуз Лотрек? Давайте разбираться вместе.
Лицо под маской: Мартен Маржела
Мартен Маржела — один из самых влиятельных дизайнеров, всю жизнь предпочитающий оставаться в тени. Он считается одним из важнейших представителей деконструктивизма в моде. Современные дизайнеры, такие как Раф Симонс, Ричард Куин и Марин Сэр считают Маржела своим мастером.
Существует две версии произношения имени дизайнера: М́а́ртен Мар(д)же́ла и Марта́н Маржела́ во французском варианте. Многочисленные интервью дизайнеров, международных экспертов моды, сотрудников Maison Martin Margiela допускают первый вариант как корректный.
В детстве Мартен был вдохновлен работами Андре Куррежа — французского модельера, основателя модного дома André Courrèges. Курреж считается одним из инициаторов минимализма, и именно после его показа семилетний Мартен тоже решает стать дизайнером.
В 70-х Мартен поступил в школу искусств в Антверпене, где познакомился с Мариной Йи и другими будущими легендами индустрии, которых позже назовут «Антверпенская шестерка» (англ. Antwerp Six или The Six). Они вместе учились и экспериментировали с одеждой, вдохновляясь историческим костюмом, создавая наряды из подручных материалов.
Три года после выпуска Мартен работал с Жаном Полем Готье, но тот считал его слишком серьезным для мира моды. В это время Мартен упорядочил работу в ателье и стал более свободным в своих экспериментах. И в 1988 году Маржела, вдохновившись японским конструктивизмом и деконствуктивизмом, основывает собственный модный дом, названный по его имени — Maison Martin Margiela. Он использовал белый цвет в оформлении своих бутиков, что было необычным для того времени.
Вообще монохром, фактура и конструкция — основа визуального кода этого бренда. Но Маржела также использовал сюрреалистические и исторические элементы в своих коллекциях: жабо, рукава и кружево. Он также часто экспериментировал с оптическими иллюзиями и фотопринтами в своих коллекциях. Дизайнер присваивает каждой линейке своей продукции номер от 0 до 23 как определённую ссылку, без какого-либо хронологического порядка. Например, украшения имеют номер 12, обувь — 22, очки — 8, бижутерия — 13 и парфюмерия — 3.
Знаковой для бренда стала линия обуви, вдохновлённая японскими таби, — такую модель с разделителями для больших пальцев Мартен Маржела придумал в ещё 1988, но долго не мог выпустить ее из-за нехватки ресурсов. Зато теперь таби Маржела желанный дроп для поклонников моды во всём мире, а стоимость лимитированных моделей может достигать 100 тыс $.
Мартен Маржела был также известен своими запоминающимися и неординарными показами: тающие льды, пачули, марионетки… Каждый его показ был перформансом. Он внес свой вклад в развитие моды, пропагандируя, в том числе минимализм и рациональное использование ресурсов. Вот только несколько идей, которые навсегда изменили модную индустрию:
- Обувь с разделителями для пальцев — таби
- Первая оверсайз коллекция ещё в 2000 году
- Маржела просил моделей улыбаться и выражать эмоции, что стало новым подходом в высокой моде.
Мартен Маржела ушел из кутюра внезапно в октябре 2009, не попрощавшись с командой. Он все время старался избегать любой публичности: не выходил на поклон после показов и не давал интервью. Показательный пример — фотография Энни Лейбовиц 2001 года, на которой оказалась вся команда бренда, но не было его главы: вместо него был пустой стул. Но именно эта скрытность и загадочность привлекала дополнительное внимание к бренду, обеспечивая устойчивый интерес публики, подпитываемый любопытством.
Сегодня дизайнер продолжает работать в искусстве, создавая скульптуры и инсталляции. Возможно, мы еще увидим камбэк легендарного анонима модной индустрии.
Театральный мир Джона Гальяно
После ухода Маржела, креативным директором стал Джон Гальяно, который продолжил работу над ДНК бренда.
Гальяно родился в Великобритании в достаточно бедной семье. Его отец был художником, а мать — портнихой. В детстве он страдал от издевательств из-за своего внешнего вида и национальности. Творчеством он начал заниматься в колледже Сент-Мартинс, где познакомился с дизайнером Александром Маккуином.
В 1992 году Гальяно создал свой бренд John Galliano, который стал популярным благодаря особому стилю кутюрье — театральности. В 1996 году Гальяно был назначен креативным директором дома Dior, где он продолжил развивать свой стиль и создавать яркие коллекции. Его работы были вдохновлены разными историческими эпохами, культурой Востока, а также образами из кино и литературы. В 2009 году он показал коллекцию «Снежная сказка», посвященную русской культуре и истории.
Казалось, что после обвинения в антисемитизме и увольнения из дома моды Christian Dior его карьера была разрушена, и он будет вынужден навсегда покинуть мир моды. Но Гальяно получил второй шанс от Maison Martin Margiela и доказал, что его талант не утрачен. Гальяно создал коллаборации с H&M и Reebok, что сделало бренд еще более коммерчески успешным.
В качестве креативного директора модного дома он с 2015 года создаёт яркие и необычные коллекции, которые привлекают внимание критиков и зрителей и отражают его безумный и неординарный внутренний мир.
Maison Margiela Artisanal весна-2024
Работы дизайнера всегда были гиперболизировано театральными. Достаточно вспомнить названия лишь нескольких его культовых коллекций: «Вампиры и оборотни», «Египетские ночи», «Жанна Д’Арк», «Королевские мотивы». В этом году он решил удивлять модных критиков ожившими восковыми фигурами, старинными фарфоровыми куклами в тугих корсетах, прозрачных подъюбниках (без верхних юбок), кукольным макияжем с эффектом «заплаканных глаз», прическами в стиле заспанной Марии-Антуанетты и, конечно прозрачным нижним бельём, которое украшают искусственные лобковые волосы.
Модели на показе медленно выплывали из-за тяжелой портьеры, делали пируэты (за хореографию по-традиции отвечал художник Пат Богуславский) и томно смотрели на зрителей, сидящих за обшарпанными столиками кафе. Это Париж начала 20 века с куртизанками, которых так любил рисовать Анри де Тулуз-Лотрек, с танцовщицами бурлеска, с обезумившими и обнищавшими аристократками, богемными героинями и дамами парижского полусвета.
«Глазированный» макияж от культового визажиста Пэт Макграт заставил мейкап-блогеров спорить, какими же средствами можно добиться этого необычного фарфорового эффекта. Оказалось, что это специальный латексный спрей, который накладывали по слоям и сушили несколько часов.
Не обошел Гальяно и тренд на дайвёрсити, покорив зрителей разнообразием форм: от астеничных, хрупких и даже андрогинных девушек, до сочных моделей с большими бёдрами и пышной грудью. Гальяно любит всех женщин, восхищается ими и готов сделать все, чтобы подчеркнуть их природную красоту. При взгляде на персонажей этого шоу одновременно ощущаются драматический надлом, нежность и хрупкость, отвращение и восхищение — как бывало во время лучших показов Джона Гальяно для Dior. Это именно то, что отличает хорошего дизайнера от гениального: первый создаёт одежду, а второй — эмоцию. Мы, вероятно, живём в эпоху великого Джона Гальяно. И это прекрасно!
А что вы думаете про показ весны 2024 года? Есть ли у вас любимые модели? Давайте обсуждать в комментариях
