Наступил последний день пешеходной части маршрута. Не взирая на накопившуюся физическую усталость было немного жаль (сейчас уже много), т.к. нужно было прощаться с Гималаями и наверное уже навсегда. На выходе из нашего гестхауза мне предложили купить " поломанный кирпич".
Я естественно сразу не согласился, но после того, как продавец раскрыл разлом, моя покупательная заинтересованность резко изменилась - в "толще скал" скрывалось доисторическое "чудовище".
Это был так называемый шалиграм - "На дне реки Кали-Гандаки периодически находят особые фоссилии, имеющие чёрный цвет и округлую форму. Верующие называют их шалаграма-шила (шалиграм) и считают, что такие камни являются воплощением самого Вишну. Этим камням поклоняются в доме или храме как обычным мурти." ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D... ). В общем после длительных торгов я выложил за него 1000 рупий (около 10 долларов) и потом, очень жалел, что не подобрал себе второй подобный. Т.к. в Катманду все это стоило на порядок дороже. И там жаба задавила их покупать.
В остальном, нам предстоял достаточно длинный переход от лоджа (гестхауза) и до вечера, т.е. До селения Джомсом, через небольшой перевал, с набором высоты около 100-150 метров и сбросом оной более чем на километр. Сурия с вещами уехал вниз на автобусе, ну а мы.. В общем, как говорили немцы на поляне Сулоева (Памир), после пяти дней ожидания вертолета "Хеликоптер найн. ПО.." далее не продолжаю, ибо длительное общение немцев с нашими альпинистами несколько изменили немецкий язык, обогатив его рядом определений, глаголов и существительных.
День оказался богатым на фотографии. Я постараюсь урезать отснятое, но если будут повторения, не обессудьте. Тем более, что Дхаулагири (8167 м) в этот день позировал нам довольно долго, практически весь день. Но сначала немного селения Ранипаува, с его бытом и его паломниками. Описание всего этого можно найти по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%... . Я же проиллюстрирую вышеозначенный текст своим "взглядом" через объектив.
Яква-Канг остался далеко за спиной. И даже не верилось, что только вчера мы были рядом с ним и Торунг Пиком. Кстати, по ходу публикации взялся перечитать книгу Мориса Эрцога "Аннапурна". И в ходе прочтения понял, насколько были физически подготовлены участники той экспедиции, поднимавшиеся за день более чем на 2000 м. И насколько сильны морально.
Довольно скоро мы покинули дорогу и перешли на тропу, ведущую к седловине перевала
Нижний Мустанг поражал своей пустынностью. Полное отсутствие деревьев. Да, и кустарники не особо наблюдались.
На подходе к перевалу Дхаулагири раскрылся во всей красе.
Вид с перевала на Яква-Канг и Катунг Канг.
Где-то за поворотом ущелья скрывается Верхний Мустанг, для посещения которого требуется особое разрешение.
Вместе с нами на перевал поднималась отара козо-баранов, т.е. и коз и баранов
На перевале находилось какое-то ритуальное сооружение с очередными просьбами к духам. Судя по количеству просьб - местным духам спать некогда. Сплошные трудоголики... Хотя, с другой стороны, глядя на окружающую нас пустынную местность и её суровость, похоже духи полностью игнорируют любые просьбы.
Вдоволь наснимавшись и отснявши Дхаулагири со всех доступных ракурсов, мы начали спуск в селение Лупра.
Но об этом в продолжении