ВНИМАНИЕ!!!
В руководстве описана прямая последовательность действий по модификации приставки, не предусмотренная производителем. Автор руководства не несёт ответственности за какие-либо неисправности, поломки и прочие последствия, которыми может обернуться ваш собственный опыт прошивки! Все действия выполняются на собственный страх и риск!
Не так давно я решил своими руками прошить привод от своего старенького 360 ящика (ставить фрибут не очень хотелось, т.к. был интерес в возможности получения ачивок на аккаунт), и, поскольку в процессе разборки консоли выяснилось, что мне попался злополучный DG-16D5S, на прошивку которого в интернете нет толкового гайда со всеми нюансами (нашёл лишь одну ветку на PSPX, и там, на мой взгляд, всё написано не совсем подробно), а мануал, поставляющийся с Jungle Flasher'ом вообще датируется 2013-ым годом и требует по какой то причине соблюдения пунктов, которые в общем-то и не нужны даже, я решил запилить свой собственный гайд конкретно для этого привода с большим количеством воды, всё как я люблю. Кого заинтересовал - приступаем.
Ссылки на необходимый софт:
Jungle Flasher со всеми необходимыми приблудами: тык
J-Runner: тык
Если вы (внезапно) обладатель такой замечательной приблуды, как X360USB Pro, гайд смело можете мотать в последнюю часть, где мы запускаем Jungle Flasher (пункт II.3), а затем заливаем прошивку в подключенную плату (пункт II.7). Я не вижу смысла в трате 60 долларов на одноразовую процедуру, поэтому буду делать всё по старинке.
I. Для начала полный софтварный и хардварный перечень того, что нам понадобится для прошивки:
1. Всё, что нужно для установки фрибута, а именно:
- Паяльник
- Программатор (В моём случае самый дешёвый MTX SPI Nand Flasher, который можно купить рублей за 700 на алике)
- Провода, которыми вы будете соединять контакты на плате
Полный перечень того, что вам может понадобиться (поскольку в зависимости от вашей ревизии могут понадобиться дополнительные перемычки и резисторы), можно найти в этом довольно таки исчерпывающем гайде по установке RGH3 на платы Corona и Trinity. Процесс установки эксплойта в них показан предельно досконально, поэтому писать об этом в гайде я не буду, т.к. он всё-таки посвящён прошивке привода. Это же касается и разборки консоли. Это проще увидеть на видео, чем показывать картинками. В процессе установки, если вас не интересует дальнейшая установка фрибута, нужно следовать ровно до той стадии, где вы залили в консоль Xell и получили с его помощью CPU и DVD Key. Нюанс тут заключается в том, что в этот момент у вас уже будет выполнено 80% работы, необходимой для его установки. Поэтому, если вам не горит логиниться в и так уже давно дохлый лайв, можете вообще доустановить фрибут до конца, а после прошить привод. Тогда у вас будет ультимативный игровой комбайн для игр 7 поколения, хавающий любые игры со всех возможных носителей. Но не будем затягивать, и перейдём к самому процессу.
2. Всё, что нужно для прошивки самого привода:
- Паяльник
- Заменная плата привода LTU2 (купить её можно также на алике рублей за 500-600. Я свою покупал на авито за 1200р, т.к. было лень ждать). Смотрите модель конкретно для вашего привода, т.к. она нужна только в двух случаях - если у вас DG-16D5S или Hitachi DL 10 N. В иных ситуациях, соответственно, гайд вам не подходит.
- (ВАЖНО!!!) Компьютер с поддержкой SATA IDE режима. На новых компьютерах, ввиду повсеместного использования AHCI, он может попросту отсутствовать. Даже если в вашем биосе есть возможность переключить режим в IDE, я бы всё равно рекомендовал просто взять старый комп, где AHCI просто отсутствует как явление. Тыркая эту опцию в более новых платах, вы, вероятнее всего, нарвётесь на бсод по причине того, что ваша операционка была настроена под работу с накопителем в режиме AHCI. Поэтому чем ближе ваш компьютер по актуальности к концу нулевых - тем лучше. Лично я пользовался своей старой материнкой от гигов - GA-P35-DS3. Самим JungleFlasher'ом поддерживаются не все чипсеты, но список поддерживаемых там довольно обширный, поэтому риск того, что вам попадётся неподдерживаемый, близок к нулю. Для дальнейшей экономии времени рекомендую вам сразу скачать JungleFlasher и проверить, будет ли корректно драйвер видеть I/O устройства в вашей системе.
Я сделал огромный акцент на этом пункте, поскольку именно от него будет зависеть, сможете ли вы залить прошивку в ваш привод. Без него все остальные манипуляции просто не будут иметь смысла, поэтому постарайтесь сразу убедиться в том, что в вашем компе есть IDE, иначе зловещее "No I/O Devices Found" будет сниться вам в ночных кошмарах. Говорю это как человек, пытавшийся 3 часа заставить джунгли увидеть мой привод на более современной системе.
Софт:
- J-Runner with Extras (для установки фрибута и получения ключа привода, а также необходимых файлов для сборки кастомной прошивки привода)
- Jungle Flasher (для прошивки самого привода). Штука очень нестабильная и имеет свои приколы от версии к версии. Не знаю, какую лучше использовать, поэтому просто используйте самую последнюю, как и я - V0.1.96
- Операционная система Windows 7. Джунгли, в отличие от J-Runner'а, не обновлялись с 2013 года, поэтому их совместимость с 10/11 виндами довольно таки посредственная. Дабы лишний раз не рисковать с совместимостью драйверов, я установил на старый комп именно семёрку (чего и вам советую, ибо ради одноразовой процедуры вам нет смысла брезговать и ставить именно десятку).
- Файл прошивки LTU2 (поставляется в комплекте с Jungle Flasher'ом)
II. Процесс прошивки привода.
Итак, вы благополучно разобрали консоль, сдампили нанд, залили Xell и получили ключ процессора. Далее, если вас не интересует дальнейшая установка фрибута, вы можете при помощи кнопки Load Source выбрать первоначальный "девственный" дамп памяти и прописать его назад в консоль через кнопку Write Nand. По завершении процесса можно отпаивать программатор и RGH-ные провода. Что делаем дальше:
1. Вписываем (или достаём по сети) CPU Key в соответствующее поле. Если всё вписано верно, вы получите во вкладке Keyvault расшифровку DVD ключа с указанной моделью привода.
2. Теперь нажимаем Nand -> Extract Files. В папку, которую вам укажет J-Runner, извлекутся необходимые файлы, необходимые нам далее. Конкретно нас из этой кучки интересуют key.bin и C-R.bin.
3. Запускаем Jungle Flasher от имени администратора.
Если программа при запуске ругается на невозможность установки драйвера, перезагрузите компьютер и перед загрузкой системы нажмите F8. В открывшемся меню выберите "Отключение обязательной проверки подписи драйверов".
Привод пока откладываем в сторону. В видеогайдах люди его иногда дополнительно подключают, чтобы программа не ругалась. По факту же, она ругается просто на то, что ей не с чем сверить ключ и конечную модель подключенного привода. Т.к. ключ мы считывали сторонним образом, сверка нас не интересует.
4. В открывшейся программе открываем вкладку "Firmware Tool 32". Нас интересует следующая область:
Нажимаем "Open Target Firmware" и выбираем в открывшемся окне прошивку конкретно для вашей ревизии привода. Найти файлы прошивок можно в архиве с Jungle Flasher'ом в папке firmware. Ревизия вашего привода будет написана в J-Runner'е после модели самого привода. Также, её можно найти на корпусе самого привода.
В моём случае это 1175. Плата у меня LTU2 (как правило, её версия будет указана при покупке). Поэтому я выбираю следующий билд: LTU2-1175-v1.0.bin.
Далее, в этом же окошке, тыкаем по пустой области. Откроется выпадающий список:
Выбираем Key C/R и в открывшейся менюшке выбираем наши ранее извлечённые из J-Runner'а файлы key.bin и C-R.bin
Нажимаем "ОК". В открывшемся окне сохраняем полученный файл под любым удобным названием. Например, CFW.bin. Это и есть наша итоговая прошивка, которую мы будем писать в нашу новую плату.
5. Подключаем плату LTU2 к компьютеру. Первый разъём - это разъём питания. Поскольку у привода проприетарный, брать питание мы будем напрямую от консоли. С проводом питания советую быть поаккуратнее, т.к. он туго вставляется и со слов очевидцев, которые умудрялись его повредить - довольно хрупкий при перекручивании. Также мне доводилось слышать истории о том, что кто-то и вовсе умудрялся его спалить, вставляя не той стороной. Никак не понимаю, как это может в принципе произойти, если конструкцией разъёма предусмотрена "защита от дурака". Второй разъём - это обычный SATA, поэтому его мы подключаем напрямую к SATA-разъёму на материнской плате вашего пк. Для наглядности прилагаю картинку, как это всё выглядит. В жизни, конечно, провод питания таким длинным не будет, т.к. на картинке он специальный замоденный, да и вообще это фатка. Но для понимания вам хватит.
6. Включаем XBOX360. У консоли есть занимательная особенность: при отсутствии видеовхода, спустя 5 минут она попросту выключается. Чтобы этого не случилось, сделайте одно из следующих действий:
- Подключите AV-провод (достаточно чтобы он просто был воткнутым в консоль)
- Подключите HDMI, но второй конец обязательно подключите в рабочий видеовход на вашем мониторе/телевизоре, чтобы консоль могла инициализироваться и в дальнейшем не вырубилась.
Это требуется в обязательном порядке, чтобы случайно не превратить вашу плату привода в кирпич (будет очень неловко, если в процессе загрузки новой прошивки консоль вдруг решит выключиться)
7. В JungleFlasher'е переходим во вкладку MTK Flash 32. Далее картинки буду также брать из интернета, т.к. при прошивке ещё не было в планах писать гайд, а с нынешнего пк не могу проделать процесс заново в силу технических ограничений.
Видим перед собой следующее окно:
В выпадающем списке I/O Port, если у вас отображается множество устройств (лично у меня их было 10), необходимо найти подключенный привод от иксбокса. Вы поймёте, что это он, когда его свойства отобразятся в разделе Drive Properties, где будет видна модель вашей платы привода. Если её в списке по какой-то причине нет, попробуйте включить иксбокс перед включением компьютера. На моём старом железе всё работало, даже если подключать плату "на горячую", чего я в общем-то в любом случае не советую, но в крайних случаях можно.
8. Переводим плату LTU2 в сервисный режим. Для этого в разделе Flashing Tasks нам нужно нажать кнопку "Intro/Device ID". После этого выскочит диалоговое окно, в котором нужно будет нажать "Yes", после чего в диалоговом окне побегут точки. Теперь самое сложное. Чтобы перевести плату в сервисный режим, необходимо обесточить её буквально на секунду и снова подать питание. На X360USB Pro это делается простым моментальным передёргиванием выключателя. В нашем случае процедура неудобная и придётся выдёргивать из самой платы провод питания от приставки, после чего моментально вставлять его обратно. Процедура может получиться далеко не с первого раза, но не бойтесь повторять. Главное, не переусердствуйте с выдёргиванием разъёма, чтобы случайно не сорвать какие-нибудь ножки (навряд ли конечно такое вообще возможно, но раз в год и палка стреляет). Если в процессе передёргивания приставка улетит в красный огонь - не пугаемся, включаем её снова, жмём на кнопочку с тремя многоточиями рядом со списком I/O, снова посылаем сигнал на разблокировку и пробуем (у меня она вылетела только 1 раз из-за того, что из платы случайно выпал SATA-шлейф, т.к. в нём была сломана защёлка). Сигналом об успехе станет надпись "Drive in Vendor Mode!" в разделе Drive Properties.
Далее, убедитесь, что во вкладке FirmwareTool32 в поле Target у нас выбрана наша кастомная прошивка CFW.bin, которую мы сохраняли ранее. Если вы перезапускали программу, выберите этот файл снова через "Open Target Firmware".
9. Пишем новую прошивку в плату. Для этого нажимаем кнопку Write. Программа скорее всего выдаст ошибку "Target has not been spoofed". Игнорируем её, нажимаем "Yes" и ждём. Jungle Flasher быстренько перезапишет прошивку. После надписи "Write verified OK!" в диалоговом окне, нажимаем кнопку "Outro / ATA Reset". Плата вернётся в стандартный режим, после чего можно будет закрывать Jungle Flasher и отключать её от компьютера и приставки.
10. Меняем стоковую плату в приводе на новую. Разбираем наш привод, откручивая 4 болта снизу. В жёлтое отверстие сбоку продеваем скрепку, чтобы приоткрыть лоток. Снимаем поролоновую прокладку, т.к. она будет мешать, и задвигаем лоток обратно. Нам нужна нижняя часть кейса, чтобы плата смотрела на нас вот так:
Она подключена к приводу тремя шлейфами, а также подпаяна проводами справа снизу в следующей последовательности: белый, зелёный, жёлтый, красный, чёрный.
Аккуратно отщёлкиваем крепления шлейфов и вынимаем их, после чего отпаиваем вышеупомянутые провода. Достаём плату и ставим на её место новую.
Провода припаиваем в такой же последовательности, после чего ставим шлейфы на место и защёлкиваем их. Собираем привод в обратной последовательности.
10. Вставляем собранный привод назад в консоль и собираем её. Можете перед полной сборкой записать какую-нибудь болванку (обобщённый гайд на их запись я тоже как-нибудь выложу) и проверить её работоспособность. Если диск опознался и запустился - я вас поздравляю. Вы - счастливый обладатель прошитого привода от 360-го ящика. Теперь вы можете писать любые болванки под LT 2.0 и 3.0, и играть в них, получая ачивки в лайве, как в лицензионных играх.
На этом гайд подходит к концу. Постарался раскрыть в нём все возможные проблемы, с которыми столкнулся сам и подать так, чтобы было понятно человеку, который в технике копался примерно 3 секунды своей жизни (т.е. как я). Но я привык судить так, что если даже у меня всё получилось, то и у других при полном соблюдении инструкции всё получится. Поэтому, надеюсь, гайд оказался полезным, либо познавательным (кто знает, когда ещё в вашей жизни вас посетит идея прошить привод от иксбокса). До новых встреч!