Всем здрасте! ))
Большая часть того что я написал тут это личное моё мнение, остальная часть давно изъезженная, измусоленная в интернете информация, кто только не говорил на эту тему. И кто-то, читая, мою статью воскликнет: Аааа,и этот придурок туда же! Да нет! Не туда! Я только чутка зацеплю тему основ фотографии и скажу почему не авто режим.
Начнем с важных понятий,это пишу совсем для новичков! Опытных фотогуру прошу не ржать!
Что такое выдержка?
Я обычно если не знаю что-то, тогда задаю вопрос Яндексу.
Яндекс ответил так:
Выдержкой называют время экспозиции, в течение которого затвор камеры остаётся открытым и на матрицу попадает свет.
Википедия говорит так: Вы́держка — интервал времени, в течение которого свет экспонирует участок светочувствительного материала или светочувствительной матрицы.
Есть люди у кого мозг в ступоре, он хозяину говорит:Чё?
В реальной жизни всё проще!
К примеру светочувствительный матерьял это будет кастрюля стоящая под краном,и правильная экспозиция это время за которое она будет наполнена.
Время которое она будет стоять под краном , это время выдержки.
То есть чтоб у вас была красивая картинка, нужно чтоб на матрицу попасть определенное количество света.
Если углубляться подробнее, то всё что мы видим, видим отраженный свет от предмета. Если бы свет не отражался от предмета, то мы его просто не увидим, то есть это будет полная темнота(отсутствие света)
Пример из астрономии это Луна. Если бы она не отражала свет солнца, то мы её бы не увидели.
А теперь несколько картинок по теме.
Теперь диафрагма.
Википедия гласит: Диафра́гма объекти́ва (от греч. διάφραγμα — перегородка) в оптических приборах — разновидность апертурной диафрагмы, позволяющая регулировать относительное отверстие объектива изменением диаметра проходящих через него пучков света[1]. Такая регулировка используется для управления светопропусканием и глубиной резкости. Диафрагма объектива представляет собой непрозрачную перегородку с круглым отверстием переменного диаметра, центр которого совпадает с оптической осью[* 1]. Регулировка диаметра отверстия может выполняться тремя основными способами.
Объективы камер имеют разную светосилу, то есть способность пропускать через себя разное количество света. В объективы встроено специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент (матрицу) – диафрагма. Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию. Диафрагменное число обозначается латинской буквой F и является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка объектива. В разных источниках можно встретить разное обозначение – диафрагма, соответствующая показателю 2.8, будет обозначаться f/2.8 либо f:2.8. Меняя F на одну ступень (или F-стоп) , получаем изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. Количество света, попадающего на матрицу, меняется в 2 раза. Существует стандартный ряд значений F – 1,0, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32.
При большей светосиле объектива вы можете установить более короткую выдержку. Это преимущество, когда нужно снять движущийся объект. Также большая светосила объектива очень полезное преимущество при съемке, когда освещения недостаточно: например, съемка в помещении вечером – вечеринка, концертный зал и т. п.
Ну и самое последнее это светочувствительность ISO
Светочувствительность — это чувствительность матрицы цифрового фотоаппарата к количеству света, попадающего на нее. В аналоговой фотографии под светочувствительностью имелась в виду физическая чувствительность пленки, которая измерялась в единицах ISO. В цифровых фотоаппаратах светочувствительность — это электронно настраиваемый параметр, однако обозначение ISO перешло из аналоговой фотографии в цифровую.
Опять-таки чтоб ваш мозг после прочтения не посылал, переведу на бытовую жизнь.
Представим, стоит кастрюля, её нужно наполнить водой. Отрезок времени который вы наполняете её из крана, это выдержка. Отверстие в кране и его диаметр это диафрагма. Чем больше оно, тем меньше нужно времени, чтоб налить воды. Это аналогично открытой диафрагме. Если сунуть палец под струю то напор будет не сильный, это аналог глубины резкости. Но чем меньше отверстие, тем напор струи крепче, уже струя упругая, чувствительна для пальца. Но теперь нужно больше времени, чтоб наполнить кастрюлю, но глубина резкости больше при закрытой диафрагме.
А ISO или светочувствительность это давление воды в кране. Чем больше давление, тем больше воды выливается за определенное время и тем меньше времени вам надо на наполнение кастрюли.
А теперь почему я против того, чтоб снимать в авто режиме.
Фотокамере совершенно плевать что вы снимаете, пейзаж, портрет ....
Ей плевать на количество шума цифрового, на резкость конечного файла после того как она попытается убрать шумы.
К примеру(для новичка) пейзаж снимают обычно на закрытой диафрагме и желательно на самой минимальной светочувствительности. Чтоб глубина резкости была как можно больше, и резкость тоже. Портрет обычно снимают на открытой диафрагме так как портрет призван воспевать или превозносить, восхищаться объектом съемки, его красотой, грацией... Красоту глаз, цвет волос и так далее могут только подчеркивать уже второстепенные предметы одежды, предметов интерьера, ветви цветущей сирени,и свет. По этому глубина резкости(ГРИП) нужна небольшая, максимум резкости приходиться на глазах,и постепенно, дальше, за спиной человека полное размытие фона. Исключение если съемка в путешествии, и вам нужно сделать фото на память, на красной площади в Москве, то лучше диафрагму прикрыть.
Если матрица имеет кроп 1.5 как у меня у старой камеры,то самый, самый предел ISO был 3200,ну 6400 для интернета ещё .... ну так..... допустимо. Резкости почти нет.
Так вот. Авто режим думает: так, а как мне компенсировать недостаток света?
Да пофиг,задеру ко я ISO ...... мало? Откроем диафрагму. Потом пользователь открывает JPEG с камеры и видит дикое "мыло" ааа,блин! Почему так? Я же купил крутую камеру, крутой объектив и такая лажа! Чё происходит!
Так вот. Прочитав до конца вам нужно понять, что вам сейчас при съемке нужно?
Глубина резкости? Или очень резкий кадр?
Если глубина резкости,то можно выбрать приоритет диафрагмы.
Если очень резкий кадр,чтоб не было размазанных деталей когда к примеру человек в кадре махнул ругой, шевельнул головой и голова размазана, рука тоже. При съемке спортивных, или других мероприятий,то вам поможет приоритет выдержки.
Параметры ISO если вы новичок, лучше оставить в авто. Увы,при этом цифрового шума и уменьшение резкости не избежать. Или есть второй вариант, за день, за два до съемки вы дома спокойно проверяете все значения диафрагмы и подбираете оптимальный для вас, зная примерно где вы будете снимать. Если студия,то я думаю недостатка света там не будет, ISO 200,400 вполне для кропа. Если это православный храм,там часто бывает мало света,я даже в некоторых храмах со светосильной оптикой ставлю ISO 6400,9000, у меня полный кадр.
Цифрово́й шум — дефект изображения (шум), вносимый фотосенсорами и электроникой устройств, которые их используют (цифровой фотоаппарат, теле-/видеокамеры и т. п.) вследствие несовершенства технологий, а также фотонной природы света.
С момента появления фотографии уже прошло более сотни лет, а вопрос получения качественного фото остается актуальным и по сей день. Честно сказать, это один из самых главных вопросов фотографии. Если проводить аналогию с пленочной фотографией, то аналогом цифрового шума будет зернистость пленки. Во времена пленочных фотоаппаратов фотограф мог бороться с зернистостью только двумя способами — использовать мелкозернистые пленки с низкой светочувствительностью (низким ISO) или специальными проявителями, разработанными для уменьшения этого явления. Вернемся в наш век — к цифровым фотоаппаратам. Если не вдаваться в термины, то цифровой шум — это детали изображения, выглядящие так, как не должны выглядеть. Это мелкие элементы изображения (частицы / точки), которые выглядят как светлые, темные или цветные точки.
Ниже вам выкладываю примеры в картинках ISO 80 и до 3200
Ну вот, мы и подошли уважаемый читатель к завершению,я старался собрать только самую важную информацию для вас. Я намеренно упустил многие детали, что не перегружать ваш мозг. По идее,я самое главное сказал.
Есть ещё кстати индивидуумы кто скажет: моя камера смартфона снимает прекрасно в авто режиме и не надо думать совсем. Ну да, очень красиво выходит.
Но! Не забывайте о таких вещах: матрица,или датчик.
От датчика и его размера зависит главное — итоговое качество получаемого изображения. Смартфоны последнего поколения получили сразу по несколько камер, но из-за особенностей конструкции большие датчики там размещать просто негде. Камеры же датчиками не обделены. Даже самые компактные модели оснащены датчиками большего, чем на смартфонах, размера.
Больше датчик — больше поле зрения. Полнокадровая камера захватит больше объектов даже без активации сверхширокоугольного режима. Это визуально делает снимок более наполненным, позволяет выигрышно подать объект, сделать удачные фото для продажи своей недвижимости и т. д.
Если вам интересно, то вся статья тут: https://dzen.ru/a/ZMnz4Dh9vC0uWAgo
Не буду заниматься плагиатом, и обижать автора первоисточника.
Теперь вроде всё, после прочтения всего написанного,я бы конечно стал снимать в ручном режиме. Всем мира, добра, здоровья!
