Каждой весной у меня случается ламповое обострение- непреодолимое желание делать что-то на лампах. Иногда желание удается преодолеть, например, жуткой нищетой или попытками из нее выбраться, но в основном это бесполезно. И связано это обострение с тем, что как-то будучи студентом колледжа я весной нашел кусок старого лампового усилителя и понеслась..
Но время идет, новых ламп становится все меньше, а старых и использованных все больше, закрома любимого Авито просто ломятся от изобилия предложений купить стекляннометаллический мусор за сотни нефти, а потому мне до одури захотелось иметь средство проверки ламп. К тому же, зная о надвигающейся оказии я решил подготовиться заранее и овладеть таким прибором поскорее.
Мой выбор- борьба с выбором
Мне уже выпадало удовольствие пользоваться чудовищем Л3-3, размеров с бегемота, да и весом таким же, и этого в новой квартире не хотелось вообще никак. Да и грыжа в спине не сильно-то и мотивирует на подъем и перетаскивание такого аппарата. Идем в интернеты? Увы, ковыряние в этих самых интернетах на тему чего-то готового, заводского и компактного не дало ничего толкового: попадался либо всякий шлак, типа Orange Valve Tester, который имеет лишь индикацию в духе "хороший-плохой-злой", либо что-то недоставаемо- американское. Но вдруг, как яркий летний восход, все вокруг залилось заревом величественного сияния его- польского AVT5229!
В общем, в конце двухтысячных паны с непроизносимым набором букв в именах Adam Tomasz и Tatus Gumny разработали этого красавца на потеху толпе, запилили статью в журнал Elektronika Praktyczna и неплохо озолотились злотыми, продавая свой здоровенный прибор наборами.
Я тоже захотел себе здоровенный прибор, но, почитав соответствующие статьи, решил ограничиться только измерителем ламп. Измеритель явно не универсальный, но охватывает неплохой диапазон ламп, плюс вполне себе работает как многоканальный регулируемый источник питания, что очень радовало и внушало надежды. Однако, с наскоку завладеть устройством не получилось никак: продавцов готовых измерителей не удалось найти, даже б/у-шные измерители уже давно нашли новых владельцев, как и продавцы наборов лишь разводили руками, мол, "не занимаюсь больше таким", а грызня за чью-то недособранную брошенку мной, увы, была проиграна. Но на радость мне оказалось, что разработка, в общем-то, открытая и есть доступ к кое-чему. А именно: есть статья из журнала Elektronika Praktyczna в 2 частях об этом измерителе, в которой есть описание прибора и принцип работы, схема, рисунки печатной платы и список необходимых материалов, есть архив со скомпилированной прошивкой и исходным кодом для компилятора ICCAVR 6.31 Pro и тема на форуме http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=12209 , где на языке Коперника и Кюри более менее (в соответствии с духом всех форумов) разъяснены некоторые моменты по измерителю, подмечены ошибки и указаны исправления.
На радостях от увиденного было принято решение делать прибор немедля. Правда, пыл тут же охладил сам факт того, что многие из применяемых деталей либо стали дороги, либо обрели статус "плоходоставаемых". Ах, эти прекрасные либерально-демократические ценности, щедро приправленные капитализмом- все для людей! Точнее- все, чтобы отнять это самое все у людей, но пойди тут разберись, да? Так или иначе, покумекав над списком материалов к радости для себя обнаружил, что многое вполне возможно заменить на что-то более дешевое. Увы, не все, ибо я избрал путь позорного копирования, о чем не раз еще пожалел. Но это же потом, а жить-то надо сегодняшним днем! Или нет?
Принципиальные сложности принципиальной схемы
Схема, отпечатанная еще в журнале, несла на себе то-ли бремя создателей, то ли редакторов журнала, но встречает нас вот такое нечто:
Нечто это не потому, что ее кровь боится огня, а потому, что имеет на себе печать косяков. С ходу в глаза бросается подключение реле REL2, так как нарисовано не заработает, нет же связи. Должно быть так:
Дальше- больше: защитные диоды DZ4, DZ9, предназначенные для ограничения напряжения, открывающего МОСФЕТы должны быть не трансилами BZW-10V, а вполне себе стабилитронами на 1.3Вт с напряжением 15В. С явными ошибками покончено, хотя, размышляя над некоторыми решениями, диву даешься. Например использование LM358 с таким богатым температурным дрейфом и вообще, густо уложенного, как нынче говорят, "особенностями развития", вызванными дешевизной. И это при том, что оригинал сейчас достать тяжело, что творится у копий- вообще мрак!
Далее вызывает много вопросов оригинальный способ получения отрицательного напряжения первой сетки, путем использования зарядового насоса, лестничного причем! Я и так-то их не любитель, но тут на входе насоса меандр с половинки драйвера U4, да плюс такое обилие диодов Шоттки... Забегая вперед скажу: хлопает это все переходами так, что пленочные конденсаторы петь начинают, а фон какой дивный это все дает- все показания штормит. Занятно, что предполагается использовать экранированный кабель для доставки напряжения с выхода насоса на лампу, и я было думал, что это надо для того, чтобы на провод не набралось помех извне, например, от силового трансформатора, а оказалось, что все как раз наоборот- это надо, чтобы не сильно фон с провода расходился во все стороны, оно же в эфир излучает, блин! Не лишним будет повесить феррит на этот провод, а, может даже, обернуть пару витков.
В формировании напряжений A(1/2) и G2 тоже есть вопросы. Самый большой вопрос (после применяемого ОУ)- использование одного делителя напряжения на выходе и для обратной связи, и для измерения напряжения. Тут ведь вот какое дело- не предполагается никаких калибровок, так что коэффициенты пересчета кода АЦП в напряжение жестко зашиты в прошивке. А работает задание напряжения так: есть некоторая желаемая величина, микроконтроллер измеряет напряжение на выходе формирователя напряжения через делитель и, если там меньше желаемого, увеличивает скважность импульсов на своем ШИМ выходе. Далее этот сигнал интегрируется и подается на усилитель ошибки, например- U6. Он сравнивает результат интегрирования с напряжением, с использованием того же самого делителя, что и для микроконтроллера, и если измеренное значение меньше, то U6 открывает MOSFET, закрывая Q4. Или наоборот. Проблема тут в том, что можно было бы увеличить общее сопротивление делителя, ведь в обратной связи он нагружен на высокоомный неинвертирующий вход ОУ, и тем самым уменьшить потребление тока этой цепью, но тогда будут проблемы с тем, что микроконтроллер, подключенный на тот же делитель, вносил бы существенную погрешность в работе обратной связи. То есть в том виде, в котором все есть микроконтроллер и так дает вносит погрешность измерения, просто не такую большую, зато вдобавок еще и делитель отъедает до 0,22 Вт.
Можно в подобном ключе рассуждать и о цепи измерения тока, та же параша, только не наша. Но я готов принять то, что есть, все же делалось для удешевления. И тем забавнее видеть, что стоит термодатчик LM35, единственная задача которого- это определять горячо или не горячо. Буквально! В прошивке зашиты значения АЦП на 70 и 80 градусов, и логика простая- если дошло до 80 градусов, то мерить нельзя, пока не опустится до 70 градусов. Это можно было сделать и дешевой китайской термопарой. Да хоть даже диодом 1N4148. Или как у Apple- транзистор вместо датчика. Короче- вот где-где, а краежопить надо было именно здесь.
Ладно, поправил косяки, смирился с реализацией, ныряю глубже.
Непечатные слова о печатной плате.
Итак, готовую плату было не купить. Что же делать? Правильно, тихонько спиз скопировать! Есть же рисунки на страницах журнала. Сказано- сделано!
При копировании вылез интересный косяк с журнальным рисунком- странное несоответствие размеров. Если подбирать масштаб рисунка, ориентируясь на внешние размеры, то съедут все размеры деталей, а это беда, ведь многоконтактные разъемы просто не встают на свои места, а микроконтроллер вообще пролетает мимо шага выводов. А если ориентироваться на шаг выводов- то улетают внешние размеры. Я выбрал второе, так и скопировал. Скопировал не 1-в-1, кое-что подвигал самую малость, хотя практика показала, что надо было двигать сильнее. Конкретно- конденсаторы зарядного насоса, не смотря на то, что я чутка расширил пространство для них, оказались все же поджаты диодами. Кстати, поют они от этого, на самом деле, но что не сделаешь, ради красного словца, а?
Кстати, именно ввиду того, что я делал копию, просто так другой радиатор не воткнуть. Если придерживаться вертикального расположения ребер, то идеально встает только американский RAD-A5723/40. Что, кстати, является запредельной тупостью. Почему? Предполагается, что на задней стенке будет установлен вентилятор, либо нагоняющий воздух внутрь корпуса, либо выдувающий воздух наружу. Так или иначе, воздушный поток будет распространятся вдоль корпуса, а ребра радиатора стоят поперек. Эффективность такого решения сомнительна.
Есть еще заметочка, уже про дроссель понижающего преобразователя накала. В оригинале предполагается использовать дроссель DTP-20.2/1.0/2.8, найти такой, разумеется, не выйдет, потому как производятся где-то в Лехистане на границе с Германией. Про эту деталь я таки еще расскажу отдельно (придется делать самопал), но моему варианту самую малость было тесно на плате между двумя конденсаторами.
Хотелось бы мне написать про очень странные и, местами, не очевидные решения при трассировке печатных проводников на плате, но, пожалуй, делать этого не стану просто потому, что и так уже ясно, что там не все в порядке. И для совместимости с оригиналом, я все же решил оставить все, как есть по факту, передрав всю трассировку с картинок. Заказал платы в Китае и засел ждать. Впрочем, по факту, дольше всего я прождал радиатор, родом из США.
Сборка не представляла особо интересных моментов, могу лишь только отметить, что вместо оригинальных мощных резисторов я использовал керамику- в тех местах не убудет, дроссель держится только на выводах и честном слове, поэтому я снизу его подклеил к плате, конденсаторы в зарядовом насосе применил на 100 вольт, они больше- потому не сели нормально. Совесть не позволила мне в такое место поставить на 50 вольт, а на 63 пришлось бы долго ждать. А, да, еще я не припаивал порт RS-232 вместе с драйвером. Почему? Да а нафиг он тут нужен? Это вполне себе утилитарное устройство для оценки параметров ламп в рабочем диапазоне, это не построитель кривых, где данных действительно дофига и надо их куда-то выводить, это, скорее, тестер ламп, просто более толковый, нежели у Orange. Кстати, точностью тоже не блещет. В результате упорных трудов получилось это:
Детально о деталях
Эх, детальки-деталюшки, элементики мои! С момента разработки этого измерителя прошло много времени и все детали, применяемые там, давно уже являются ширпотребным мейнстримом. Но не в России! Со времен наложения туевой хучи санкций, любые попытки найти подходящие сюда детали оборачиваются разорением или непомерно длительным ожиданием, а то и все вместе! Поэтому, что смог я заменил. А что смог достать, или замена была несущественна по цене- оставил как есть. И про самопал скажу, да.
Так, глянем на оригинальный список материалов:
Так как весь оригинал сейчас найти не получилось, то пришлось идти на хитрости и кое-чего менять. Поэтому, если я чего и менял- то напишу, если же не написал- значит, что взял как было в оригинале.
Резисторы:
Как я уже и писал, мощные резисторы я заменил на керамику, резисторы R12, R41 и R59, мощностью 3Вт, я заменил на керамические 5Вт SQP500JB-100K, а резисторы R34 и R57, мощностью 7Вт, я заменил на 7Вт керамику SQP700JB-47R.
Резисторы токовых шунтов на 10 Ом и 1Ом, впрочем, как и делители напряжения перед АЦП я рекомендую поставить тонкопленочные. Они дороже- это да, но точнее и стабильнее. Какие именно- не подскажу, в нынешних условиях, видимо, "какие найдете".
RV1: я использовал 3306F-1-103, вообще пофиг чей он, ведь это лишь контрастность дисплея.
Конденсаторы:
Тут есть небольшой нюанс. Конденсаторы C4, C6 - C8, C20 и C23 не пленочные, как в списке материалов указано, а SMD типоразмера 1206. Да, печатка сделана под них, да это авторская идея, почему написано так- ХЗ, опечатка?
Конденсаторы C25 - C28 пленочные, EPCOS B32529С1105K000, но с момента сборки ценник стал неприличный, советую посмотреть что-то на алиэкспрессе, были на 63 вольта с терпимым ценником и чуть меньшими габаритами.
CE1- я поставил Hitano EHP103M25BA, дороговато, но мне нравится. Он, кстати, довольно худой- всего 22 мм, а место запланировано под 30, так что есть возможность поискать что-то подешевле. Тут вопрос в том, чтобы пики тока проглатывал спокойно и, собственно, терпел свой ток без кипения.
CE8 и CE9- любые, но низкоимпедансные (Low-ESR)! Рекомендую и CE7 взять тоже низкоимпедансный.
Полупроводники:
U2: драйвер RS-232 я не ставил, потому, что не вижу в этом смысла. Впрочем, если бы смысл и был, то за этой микросхемой пришлось бы поохотиться, это уже сильно старая вещь.
U4: ценники на фирмовые драйверы полезли вверх вместе с количеством санкций, потому приходится крутиться- искать аналог сдвоенного инвертирующего драйвера нижних ключей. Удивительно, но это было не сложно- TPM27523-SO1R от фирмы 3PEAK. Эту фирму я знаю уже какое-то время, нравятся их ОУ, потому взял драйвер без вопросов. Работает, но нужен небольшой мод, про него ниже.
U5: как я ни старался, оригинальный LM35 я не нашел. Какое-то время назад я приобретал LM19 потому использовал его. Да, у него обратная зависимость и сдвинута температурная кривая, да, придется править прошивку. И да, я прошивку поправил под этот датчик.
U6 и U7: найти фирмовый LM358 сложно, хоть и можно. Вопрос лишь в том, что фирмовый он или нет- сложно определить, не подключая в схему. У меня были фирмовый LM2904D, применил именно их, напряжение питания позволяет, а характеристики сходные.
Q9 и Q10: без затей, заменил на КТ3102АМ из загашника. Характеристики, в общем-то, не особо важны- нагрузка малая, а режим работы- ключевой.
DZ2 и DZ7: оригинального BZW06-6,8 не найти, нет вообще ничего похожего, поэтому поменял на P6KE6V8A.
DZ4 и DZ9: как я и писал, их надо менять на стабилитроны, собственно, без затей заменил на 1N4744A. Кстати, DZ1 такой же.
Прочее:
F1: под предохранитель взял держатель с крышкой FH-102C, дешего, сердито, подходит, как родной!
REL1 и REL2: родные релюхи я заменил на TRQ2-12VDC-R от TTi, есть и подешевле, но как там по качеству- не было возможности проверить.
L1 и L2: не надо заморачиваться над ними, надо брать что-то подходящее по размеру, от 10 мкГн и чтобы ток не менее 100 мА, потому что я так захотел. У меня оставались какие-то дроссели 68 мкГн, держащие до 120 мА- отлично подошли.
L3: как я и писал, оригинал DTP-20.2/1.0/2.8 не заполучить никак, да и характеристики его меня беспокоят- слишком высокое сопротивление обмотки: 0,215 Ом, на максимальном токе 1.3 ватта только на обмотке дросселя оставить придется, вместе с потерями в сердечнике это нормальный такой нагрев. Поэтому я мотал сам. Взял сендастовый сердечник KS106-125A и вмотал в него 4,2 метра провода, диаметром 1.3мм по лаку, получилось около 85 витков, чуть более 1 мГн и при этом сопротивление обмотки- всего 0,06 Ом. Обмотку, кстати, пропитал клеем, чтобы витки не двигались и не ободрались.
Дисплей на 4 строки по 20 символов взял какой-то с Озона, первый попавшийся с маркировкой "Arduino-совместимый", инверсный с синим фоном и белыми знаками, о чем и пожалел в последствии- как-то рябит в глазах. Обычный с черными знаками и желто-зеленой подсветкой был бы куда приятнее для глаз, хоть и не выглядел бы так круто. Пищалка- какая-то мелкая пьеза. Откуда выкопал- с работы. Больше там нет. Или есть, но мне больше не надо. Вентилятор я купил в магазине DNS под маркой DEXP DX40NFDB- дует хорошо, воет не сильно, собаку соседей не перекрикивает. Корпус использовал Gainta G1502, он, судя по всему, немного ниже, но все вполне нормально встает.
За трансформатором, по совету гуру Артема Кашканова, я обратился к ООО "ТОРЭЛ", параметры следующие: I обмотка: сеть, 230В; II обмотка: 240В, 0,3А; III обмотка: 13В, 3А. Так же в силовой части потребуется выключатель и сетевая колодка с предохранителем, я использовал такую, которая под комповые провода питания, взял первую попавшуюся в магазине радиодеталей, тут особых требований нет, а ток и до ампера не доберет.
Ну и для передней панели нужны: энкодер (я взял RUICHI PEC16), кнопка (пришлась по вкусу REXANT RWD-213), и 7 гнезд (я выбрал BP-022-B-EN) для подключения какой-либо другой лампы, не имеющей своего соответствующего гнезда. Ну или для использования измерителя в качестве источника питания.
Ах, да, еще же гнезда под лампы...
Разборчивая сборка
Надо ли объяснять, что ожидание всех деталей меня утомило до такой степени, что как только последняя деталь этой мозаики оказалась у меня в штанах (в кармане штанов, точнее), то я сразу рванул собирать все воедино? Думаю, нет. Растянулось удовольствие сильно на долго. Потому собрал я плату еще до корпуса и всего навесного, запрограммировал мегу (об этом позже) и подал 15 вольт на вход. Заработало странно, особенно преобразователь накала и формирователь G1. А дело вот в чем: я же заменил родную TC4426 на китайский вариант TPM27523-SO1R, так вот последнему надо включать выходы. Делается это вот таким модом:
Просто подпаиваем 1 и 8 контакты драйвера к блокировочному конденсатору и красота. Кстати, чуть выше драйвера (на фотке) можно заметить каплю припоя между контактами LM35, так вот: там LM35 нет, я тогда еще не подправил прошивку и для проверки работоспособности всего измерителя я вот таким способом имитировал нормальную температуру радиатора.
Далее, после пробного пуска обнаружилось, что напряжения преобразователя накала и формирователя G1 неправильно измеряются, а если измеряются неправильно- то и формируются неправильно, контроль ШИМ здесь идет через измерение. Надо корректировать делители напряжения, решил я это просто подпаяв дополнительные резисторы к основным:
Просто переключил измеритель в режим источника питания, выставил напряжения на в "0" и подавал прямо на выходы напряжение с лабораторника и смотрел на показания измерителя. Накал скорректировал за 2 итерации, G1- за 5. Ну ничего не поделать, других способов калибровки нет! И это при том, что создатели утверждают, что ничего калибровать не надо, а у меня на накале вместо 6.3В выставленных получалось 6В ровно. Удивительно, но остальные напряжения формируются нормально, а вот токи не проверял.
Процесса работы над передней панелью не покажу- уж шибко стыдно. А я еще разметил все по уму, ну, думаю, щас все сделаю красиво. И такого напилил- просто капец! Да уже на снимке выше можно понять что не так- гнезд вместо 7 всего 6! Как так? А вот так, контактов в разъеме на плате 8, но используется только 7, ведь один из контактов под экран. А на панели гнезд 7, и я был уверен, что как раз здесь 1 гнездо под экран, и не стал сверлить отверстие... Еще рядом с энкодером 2 ненужные дырки бахнул, а под дисплей такую хрень расковырял- пол-часа потом напильником исправлял! Поэтому, вот фотка с зада:
Провода с кнопки, дисплея и энкодера я сожгутовал- так и эстетичнее, и крепить легче (видны белые монтажные площадки) и в целом аккуратнее- ничего не оторвется. Но наводки давали знать о себе, поэтому, не смотря на ухищрения внутри контроллера, для более стабильной работы прибегнул к внешней подтяжке энкодера и кнопки к 5 вольтам:
Позже дополнительно переднюю панель я приводом подцепил к минусу, стало получше.
Вообще, выше я упомянул гнезда под лампы, и тут вот какое дело: можно было сделать отдельную плату под ламповые гнезда, да еще и с токоограничительными резисторами, красота неописуемая! Но и был вариант как-бы на скорую руку смонтировать все проводами и десятком выводных резисторов. Что же я выбрал?
Как же я, черт побери, пожалел, что вообще взялся за это! Я делал эту хреноту 2 дня, мне просто не хватило терпения доделать это все за раз! А в конце первого дня меня так это добро взбесило, что пришло вмонтировать полтораху жигуля, но это уже лирика.
Более того скажу, что подобное проводное варварство сильно ловит помехи, наводки на открытых цепях до пары вольт! Короче- не надо быть как я, надо делать плату. Да и я позже переделаю это все на вариант с платой. А еще доустановлю седьмую клемму. Ожидал я не этого, по получилось страшновато:
Уже упаковав все в корпус и сделав пару пробных измерений (вполне удобоваримых) я заметил, что силовая часть нормально так нагревается, особенно на 6П6С, думаю, на 6П3С было бы еще хуже. Как же так? Есть же радиатор, есть же вентилятор! А куда дует-то этот вентилятор, а? А вникуда, надувает корпус через единственное отверстие сзади! Надо исправлять:
Эти идеально выполненные технические отверстия прекрасно пропускают через себя воздух, группа из 9 технических отверстий выполнена после радиатора, а группа из 4 отверстий- до радиатора, сразу за мощными резисторами. Это резко исправило положение с нагревом хотя, если честно, я все же думаю, что надо бы было установить радиатор с горизонтальными ребрами.
Сшиваю и шью прошивку
Добрался и сюда. В общем так: родная готовая прошивка версии 1.16 работает, вопросов не задает. Исходный код- не работает. Не скомпилируется. Но лучше по порядку.
Итак, родная скомпилированная прошивка версии 1.16 состоит из 2 частей: файла TTesterLCD.hex, собственно, бинарника прошивки и файла TTesterLCD.eep, являющегося бинарником встроенной в микроконтроллер EEPROM. Первый выполняется в микроконтроллере, во втором хранится пользовательский каталог ламп. Фьюзы здесь 0xc9ef, или, выражаясь иначе:
Шьем и радуемся, никаких внезапностей, аж скучно.
Все самое интересное начинается, если надо поправить прошивку и перекомпилировать ее. Вот мне надо было- я же не нашел LM35 и заменил его на LM19. По идее-то, надо всего ничего- найти коэффициенты, поправить их и поменять логику работы на обратную- у LM19 не только смещена зависимость напряжения от температуры, относительно LM35, но эта зависимость еще и обратная. Так, автор указывает, что прошивка писалась под ICCAVR 6.31 Pro, но я как ни пыжился, не нашел, нашел только лишь ICCAVR 7.22С Pro. Ладно, настраиваем:
И ныряем! Первая остановка- коэффициенты. Я закомментировал старые, дописал новые:
Затем- логика работы. Сделал точно так же:
Отлично! Пробуем компилировать- хрен там плавал. Компилятор жалуется на то, что мало места в программной памяти и мало места в EEPROM. Ага, 2 часа гуглений, час чтения документации и приходит понимание, что есть отличия в компиляторах, надо ковырять совместимость. Делаем так:
Если прочитать надписи в текстбоксе, можно узнать, почему нужна именно PRO версия.
Так, образуются новые ошибки. В общем, если поставить галку "Treat “const” as “__flash”" для совместимости компилятор начинает ругаться на переменные в 2 местах, пришлось переправлять:
"void cstr2lcd( char f, const unsigned char* c )" в "void cstr2lcd( char f, char* c )"
"void cstr2rs(const char* q )" в "void cstr2rs(char* q )"
Но не заработало :) С вопросом нехватки программной памяти разобрались, но еще висел вопрос в нехватке eeprom, причем жестко- при 512 байт в наличии таблица ламп занимала 494, а компилятор требовал 750. Дело было в кривизне рук писавшего прошивку- для указания на данные в eeprom в ICCAVR используется конструкция "#pragma data: eeprom", но в документации как-то вскользь упоминается, что эта конструкция хоть и открывает ворота в eeprom, но не закрывает, и для завершения области надо сделать "#pragma data:data", то есть сразу за массивом "katalog lampeep[ELAMP] =" ставить надо
Поставил- скомпилировалось. Прошил- заработало. Если надо- пользуйтесь, не надо- не пользуйтесь и заливайте родную прошивку.
А здесь я оставлю архив с родной прошивкой, прошивкой под LM19, вырезкой из журнала Elektronika Praktyczna о конструкции со схемой и платой. Ну и кой-чего еще по теме: качать отсюда.
Вывожу выводы
Итак, железка явно стоит того, чтобы ее собрать. И тут даже есть как минимум 3 причины:
- Этот прибор гораздо точнее, чем тот же Orange Valve Tester MKII, при этом может почти столько же
- Этот прибор позволяет посмотреть характеристики ламп, хоть и с погрешностью
- Этот прибор позволяет более-менее подобрать лампы в пары, по крайней мере некоторые.
И еще одна: при стоимости Orange Valve Tester MKII в почти 99000 рублей, этот AVT5229 вчистую уделывает оранж. Даже возня со сборкой и настройкой полностью оправдывают себя. Крайне рекомендую!
Ну а я собираюсь сделать кое-что получше, такое, в чем не вижу особых косяков. Посмотрим, как пойдет дело.
Спасибо всем, кто дочитал до конца! Если понравилось- ставьте лайки и пользуйтесь на здоровье. Не понравилось, есть что поправить или добавить- добро пожаловать в комментарии! Связаться напрямую можно через вконтакт, а для поддержки автора в это не простое время теперь есть ссылка на форму для доната, но кидайте донаты только добровольно и не в ущерб себе любимому!
