В Париж тунисский портной Аззедин Алайя приехал в 22 года, много лет работал в разных модных Домах, а потом решил открыть свое ателье. На него обратили внимание редакторы влиятельных глянцевых журналов, дизайнер создал собственный бренд и вскоре приобрел мировую известность. Его клиентками были Грета Гарбо и Тина Тернер, Мишель Обама и Карла Бруни, Мадонна и Леди Гага, Николь Кидман и Гвинет Пэлтроу.
Путь из Туниса в Париж
Аззедин Алайя родился 26 февраля 1935 года в городе Тунисе. Модой его заинтересовала сестра-близнец, которая училась кройке и шитью у монахинь и по вечерам делилась с братом полученными знаниями. А еще одна из подруг матери приносила им журналы Vogue и книги по искусству.
В 15 лет Аззедин начал изучать скульптуру в тунисской Высшей национальной школе изящных искусств. Правда, в учебной программе углубленный курс истории искусства привлекал его намного больше ваяния. "Я понял, что никогда не стану великим скульптором, поэтому сменил карьерный путь, что было проще, так как мне всегда нравилась мода", — признавался позже Алайя. Однако учебные годы не были потрачены зря — чувство формы ему очень пригодилось в будущей профессии.
После окончания обучения Алайя стал помощником портного, подрабатывал созданием выкроек нарядов Dior и Balmain, подсмотренных в парижских журналах, для состоятельных дам, а вскоре у него появились и свои заказчицы.
Полезное знакомство помогло Аззедину получить рекомендацию в дом Christian Dior, и он отправился в Париж. Однако через пять дней молодого человека уволили — в 1957 году все еще шла война в Алжире, и, вероятно, руководство Дома моды опасалось иметь в штате североафриканского сотрудника.
Постигая профессию
Символично, что через много лет дизайнер получит приглашение в Dior — уже на пост креативного директора. А тогда Алайя смог остаться во Франции благодаря поддержке знакомых и стал получать частные заказы. В гардеробных своих состоятельных клиенток он находил платья Поля Пуаре и Мадам Гре, которые были влиятельнейшими фигурами в мире моды первой четверти XX века, и очень тщательно – буквально с линейкой в руках – изучал их. А в запасниках Музея моды и текстиля в Лувре Алайя исследовал и детально зарисовывал модели Мадлен Вионне – создательницы первого Дома моды в Париже, которую называли "королевой косого кроя".
Ее элегантные платья в античном стиле вдохновляли многих дизайнеров, и Алайя считал Вионне своим главным учителем. Практический опыт он получал, работая у Ги Лароша и Тьерри Мюглера, а потом наконец решил открыть собственное дело.
Первая коллекция и первый успех
В конце 1970-х Алайя создал первое ателье в своей маленькой квартире: там было все вместе — студия, шоурум и мастерская, а швейные машинки стояли даже на кухне. Однако в это скромное пространство приходили Мари-Элен де Ротшильд, Грета Гарбо, Арлетти и многие другие знаменитости и представительницы высшего общества.
В 1980 году дизайнер выпустил первую коллекцию под собственным брендом Azzedine Alaïa. Взлету его карьеры помогло внимание главных редакторов двух самых влиятельных тогда модных журналов – Elle и Depeche Mode, а в 1984-м Алайя получил официальное признание: французское министерство культуры назвало его лучшим дизайнером года. Он переехал в более просторное помещение в модном историческом районе Маре, разместив там и творческую мастерскую, и шоурум, и бутик.
Другой случай, оказавшийся поворотным в карьере модельера, тоже произошел в 1980 году. Одно из первых кожаных пальто Azzedine Alaïa, которое надела знаменитый французский дизайнер интерьеров Андре Путман, привлекло внимание байера роскошного универмага Bergdorf Goodman на Пятой авеню в Нью-Йорке. Так через несколько лет бутики Azzedine Alaïa появились не только в Париже, но и в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз.
Отношение к миру высокой моды
В своей работе Алайя никогда не ориентировался на жесткую систему индустрии моды, он не считал, что мода обязательно должна меняться от сезона к сезону, и говорил, что его "не интересует шумиха вокруг моды". Новые вещи и коллекции дизайнер создавал столько, сколько считал нужным, не оглядываясь ни на какие дедлайны. "Когда я вижу, что уже хорошо получилось, тогда и останавливаюсь", – пояснял модельер. В его парижском бутике были представлены наряды разных лет, которые при этом оставались актуальными.
В 1992 году, после смерти сестры, кутюрье практически исчез: он покинул расписание парижской Недели высокой моды и перестал выпускать сезонные коллекции. Шоу Алайя организовывал только тогда, когда ему было что показать, работал с частными клиентами, отправлял созданные вещи в магазины и имел коммерческий успех с готовой одеждой.
В 2000 году кутюрье вступил в союз с Prada и на время расстался с собственной маркой, но правила своей работы не изменил. В 2007-м Алайя смог выкупить свою марку обратно, оставив Prada выпуск обуви и аксессуаров. Однако потом он все-таки продал часть бизнеса крупному швейцарскому холдингу Richemont, который специализируется на производстве и продаже предметов роскоши.
Знаменитые клиентки и дружба с супермоделями
Клиентками дизайнера, которого называли "скульптором моды" и "королем облегающего силуэта", были многие мировые знаменитости: Тина Тернер и Грейс Джонс, Мадонна и Леди Гага, Николь Кидман и Гвинет Пэлтроу, Марион Котийяр и Бейонсе. А еще он одевал двух первых леди – Мишель Обаму и Карлу Бруни.
Алайя дружил со многими супермоделями: благодаря ему началась карьера Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Хелена Кристенсен отказывались от работы у других модельеров, если их показы совпадали по время с его шоу. В 1995 году дизайнер создал свадебное платье для Стефани Сеймур, и это заняло у него 1600 часов. Лучшим комплиментом Алайя считал просьбу модели вместо гонорара оставить себе его платье. "Эти девушки отдают мне лучшие годы своей жизни, поэтому я всегда соглашался", — говорил кутюрье, скончавшийся в Париже 18 ноября 2017 года.
Лола Мусаева
