Когда выбирал новый автомобиль, музыка была последним, на что обращал внимание. Больше интересовали ходовые качества, надежность, ремонтопригодность, так как понимал, что ездить буду больше 2-3 лет.
И вот, собственно, прошло 7 лет, так как люблю что-то дорабатывать или делать в автомобиле своими руками, всё-таки решился заняться улучшением звука. Во-первых, за 7 лет влажность в дверях явно подпортила заводские динамики, звук стал немного хуже. Во-вторых, покупать новый автомобиль нет возможности, а также нет понимания, на что сегодня менять, китайские автомобили всё-таки ещё малоизученны, есть вопросы по запчастям, по ремонтопригодности, да и выбор в среднем сегменте не так и велик, а поэтому почему-бы не вложиться в свой, который ещё спокойно проходит 3-5 лет без крупных вмешательств в технику.
Итак, первый способ – звукоизоляция дверей. Способ, проверенный уже на двух прошлых автомобилях, шумоизоляция улучшает акустическое оформление, позволяет уменьшить ненужный резонанс металла. За счет чего низкие частоты слышатся более собранными, нельзя сказать, что баса становится больше, но он становится приятнее на слух. Шумоизоляция только дверей не самая дорогая процедура даже у специалистов, но если немного подготовиться, то можно сделать самостоятельно, к тому же сегодня материалы не требуют предварительного нагрева.
Второй способ – замена штатных динамиков. Способ спорный, так как штатные динамики обычно имеют небольшую номинальную мощность, что позволяет раскрыть их потенциал даже маломощным усилителем в штатной мультимедиа. Динамики же “с рынка” могут быть на уровень или несколько выше по качеству и прочим характеристикам, но и их номинальная мощность обычно значительно выше, максимальной мощности штатной системы, из-за чего раскрыть потенциал не получается и звук может стать даже хуже.
Однако если подойти к вопросу с умом, подобрать динамики с небольшой мощностью и относительно высокой чувствительностью, а также правильно их установить, то можно получить заметную разницу в качестве звучания.
И кажется самый эффективный - третий способ, к которому как раз можно прибегнуть после первых двух шагов или даже до них – установка процессорного усилителя. Есть относительно недорогие (12-16 000 рублей).
Процессорный усилитель имеет на борту более мощный, в сравнении со штатным, усилитель D класса (45-50 Вт на канал номинальной мощности, в штатных устройствах 50 Вт, но это максимальная мощность, а номинальная около 25Вт). Но самое главное – процессор позволяет отдельно по каналам настроить звук. Выставить сцену – за счет задержки звука на конкретном динамике искусственно “подвинуть” его дальше или ближе. Установить частотные срезы, например, обрезать основные динамики по частоте снизу, за счет чего убрать искажения от попытки динамика воспроизвести невоспроизводимое для него. Более точно настроить эквалайзер, выравнивая громкость по соседним частотам под свои уши.
Общая суть такая, процессор-усилитель ставится в разрез между штатной мультимедиа и динамиками, берет сигнал с мультимедиа, что, конечно, минус, преобразует его, а дальше обрабатывает как нужно нам и передает на динамики, штатные или уже замененные. Делали так товарищу на Skoda Karoq, не меняли штатные динамики и проводку, разница была более чем заметная, система прибавила в громкости и качестве, уже после на этом авто поменяли динамки в передних дверях и добавили сабвуфер в докатку.
