И это не вопрос, а утверждение, шпаргалка на март.
Несмотря на то, что снега в некоторых регионах выше крыши буквально, у садовников сезон начинается 1 марта.
Итак, по порядку: что мы делаем в саду в марте?
1. Разбиваем ледяную корку (если есть) над розовыми укрытиями и над хвойными, которые полностью ушли под снег, особенно штамбовые.
В Подмосковье в феврале были оттепели и даже дожди, за которыми снова приходили морозы. Снег таял, потом замерзал, на его поверхности образовался очень плотный наст. По возможности лучше его убрать.
Почему?
Во-первых, если на розовых укрытиях есть корка наста, розы хуже дышат и на мартовском солнце могут начать подпревать.
Во-вторых, тающий снег очень тяжёлый. От перепадов дневных и ночных температур он может превратиться в огромную корку льда, которую потом уже невозможно будет снять.
И тут еще риски - розовые укрытия могут проломиться под тяжестью корки и глыбы мокрого снега, а горные сосны, например, могут разломиться. Штамбовым формам хвойных тяжелый мокрый снег тоже не на пользу - кроны лучше очистить от снега.
Лучше всего граблями, аккуратно, чтобы не упасть самому и не повредить укрытия и хвойные. У меня очень легкие грабли, как я говорю - "для девочек", но белые ) их не видно на снегу.
Рыхлый снег тает намного быстрее, не превращается в ледяную глыбу ночью, когда температура опускается сильно ниже нуля, и в огромный ком мокрого снега днем. Соответственно снижается риск повреждения укрытий и хвойных.
2. Притеняем хвойные от мартовского солнца.
И по возможности убираем снег от их корней.
Вы наверняка видели весной хвойные растения с побуревшей хвоей? Это солнечный ожог. Хвоя обгорела. Почему? Туи, тсуги и некоторые ели обгорают на солнце в начале весны. Когда солнце уже активно и сильно греет днем, а корни еще не работают, потому что земля мерзлая, хвоя может обгорать. Обгорает она еще и от отраженного света, который идет от снега.
Чтобы этого избежать, хвойные растения нужно притенять от солнца.
Для притенения используют специальную зеленую притеняющую сетку с ячейками, мешковину, марлю, любой светлый укрывной материал, в котором обязательно должны быть отверстия для продува.
Можно в качестве укрытия выставлять экраны из мешковины или любой светлой ткани. Экраны выставляются с солнечной стороны.
Как только начинается активное таяние снега, снег от корней хвойных растений лучше убирать. Это ускорит их оттаивание, корни заработают и начнут подачу воды к хвое. После этого обгорание на солнце уже не грозит.
3. Осматриваем плодовые деревья и кустарники на предмет повреждений и болезней и начинаем обрезку.
При осмотре деревьев нужно оценить степень их повреждения морозами, состояние коры на деревьях, особенно молодых, потому что они чаще страдают от нашествия грызунов. Раны, оставленные грызунами, нужно зачистить до здоровой ткани и обработать ранозаживляющим препаратом, лучше всего пастой РанНет или мастикой Живая кора.
Как выглядят оба препарата можно посмотреть ниже, листайте.
Садовый вар я в своем саду не использую и не советую никому. Он очень популярен, но кора под садовым варом не дышит, под ним начинают размножаться микроорганизмы, как следствие эффект может быть обратным - не заживление раны, а ее загнивание.
Обрезку начинаем при среднесуточной температуре не ниже +5 градусов.
Обрезку нельзя проводить при отрицательных температурах, так как места срезов особенно подвержены повреждению морозами.
Делаем санитарную обрезку - срезаем сломанные, подмерзшие, повреждённые ветви, обрабатываем срезы пастой РанНет или мастикой "Живая кора". Если подмерзли большие ветви, то их лучше оставить до распускания почек, чтобы оценить масштаб бедствия и было видно, что и как лучше обрезать.
Также проводим формирующую обрезку крон плодовых деревьев.
Хорошо, что осмотр деревьев и их обрезку можно проводить параллельно, это немного экономит время, которого с началом сезона у садововдов становится все меньше и меньше.
Для проведения работ по обрезке среднесуточная температура должна быть не ниже +5 градусов. Не проводим обрезку при отрицательных температурах, так как срезы наиболее подвержены повреждению морозами.
4. Регулируем цветение косточковых.
Во многих регионах цветение косточковых лучше оттянуть на более поздний срок (напомню, что косточковые - это деревья, плоды которых содержат косточку: вишни, черешни, сливы, персики, абрикосы).
Почему? Косточковые цветут очень рано, когда еще возможны возвратные заморозки, после которых деревья сбрасывают цветы.
Задержать цветение почти на неделю может толстое слоистое мульчирование: слой плотного снега, слой опилок, земли или листвы. Этим же способом можно воспользоваться, если у вас в саду, например, вишни с разным сроком цветения и плохо плодоносят. Перекрестное опыление при одновременном цветении значительно повышает урожай.
Семечковые - яблони и груши - обычно сами не торопятся с цветением, поэтому с ними никаких дополнительных манипуляций проделывать не нужно.
5. Сеем семена на рассаду
Общие ориентиры по срокам посева семян на рассаду определить очень сложно. Зависит от региона, климата, и места, куда вы будете потом высаживать рассаду - в теплицу или в грунт. Так как вариантов множество, логичнее всего ориентироваться на возраст высаживаемой рассады.
Единственное, что для этого нужно - знать климат своего региона и особенности участка, чтобы ориентироваться на какие-то конкретные сроки посадки.
Для примера укажу возраст некоторых наиболее популярных овощных растений на момент высадки в грунт (от момента всходов)
- баклажаны и сельдерей - 70 дней
- сладкий и горький перцы, томаты и лук - 60 дней
- капуста - 45 дней
- бахчевые - 30 дней
То есть зная примерную дату высадки в грунт, вы отсчитываете назад нужное количество дней, добавляете неделю на прорастание семян и можно сеять.
Например, если я планирую посадить рассаду томатов в теплицу 10 мая, сеять их я буду 3 марта.
Не забываем, что для успешного выращивания рассады необходимы вода, воздух и свет. Если вы выращиваете рассаду не в зимнем саду (помещении, застекленном со всех сторон), рассаду необходимо досвечивать специальными лампами.
6. Проращиваем клубниевые и некоторые луковичные декоративные растения.
В марте наступает время проращивания посадочного материала. Ориентируемся тоже на сроки высадки в грунт (как и при определении срока посева семян на рассаду).
Каллы, канны и гладиолусы высаживают в грунт с 40-дневными ростками, значит, за полтора месяца до высадки пора их будить - вынимаем из подвала или холодильника, ставим в сухое светлое теплое место.
За 40 дней до высадки в грунт будим еще ацидантеру и крокосмию.
Георгины высаживаем с 30-дневными ростками, бордюрные георгины и клубниевые бегонии можно прораститить в контейнерах пораньше, а потом пересадить в грунт уже хорошо сформированные растения, они раньше зацветут.
Луковицы лилий (если вы их купили в этом сезоне), тоже можно посадить в емкости. Лилии отлично переносят пересадку на любой стадии развития. А вот развиваются растения лучше, если зимуют в грунте, поэтому выкапывать их не нужно.
Перед посадкой нужно очень внимательно осмотреть клубни и луковицы и при необходимости полечить их (пример лечения луковиц можно посмотреть здесь).
7. Сеем сидериты в теплице.
Теплицы прогреваются очень рано - с первыми лучами теплого (и еще февральского) солнца температура в них повышается до +12-15 градусов.
У меня в теплице стоят небольшие керамические горшки с грунтом, садовый совочек в грунт втыкается на 5 см, то есть грунт начал оттаивать.
Во второй половине марта уже пора сеять сидераты.
Напомню, что сидераты - особый вид растений, зеленую массу которых выращивают для последующего заделывания в почву с целью ее удобрения.
Корни сидеритов способствует рыхлению почвы и создают условия для жизни микробиоты, способствующей плодородию растений и повышению их урожайности.
Ну и как обычно, работать в саду мне помогает Боничка ))
Дел в марте очень много и проходит март стремительно.
Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами, а мы будет поддерживать вам во всех садовых работах )
