В данной статье я рассмотрю пример ремонта сварочного аппарата инверторного типа модели Ресанта САИ160. Аппарат из моего обменного фонда, так что я ремонтирую его не торопясь. Вообще в ремонтах я стараюсь соблюдать принцип необходимого и достаточного. Нет смысла выполнять лишнюю работу и менять комплектующие, которые в замене вовсе не нуждаются. Я не скатываюсь до утверждений "не мешай машине работать", "хороший стук наружу вылезет", но и совершать лишние движения не люблю, хотя иногда приходится.
При прочтении статьи необходимо пользоваться принципиальной схемой аппарата. При поиске надо задавать запрос "Схема Ресанта САИ160 GP". Если не удастся найти схему - пишите, пришлю на электронную почту.
Вот внешний вид предмета рассмотрения
Любой аппарат я сначала вскрываю и осматриваю его внутренности. В данном случае необходимо снять кожух аппарата, отвернув десять саморезов отвёрткой PH2. Саморезы складываю в коробку, чтобы не потерять. Далее вынимаю изоляционную прокладку из электрокартона, которая исключает замыкание платы на корпус.
Вот фотографии аппарата внутри
Проверяю напряжение на конденсаторах фильтра C4 и С5. Напряжение - 0, хорошо. При осмотре платы замечаю обгоревшие детали со стороны монтажа - стабилитрон DZ8 и резистор R37
Выпаиваю неисправные компоненты, места паек очищаю от припоя.
Эти два компонента относятся к источнику питания собственных нужд, который в данном аппарате собран на микросхеме VIPer22A в корпусе DIP8 производства компании ST Microelectronics. На верхней части корпуса микросхемы видна трещина
Микросхема, к сожалению, вышла из строя. Возможной причиной мог быть конденсат, выпавший на плате при внесении холодного аппарата в тёплое помещение. Топология печатной платы такова, что расстояние от дорожек выводов 5 - 8 микросхемы U1 (вывод Drain) до дорожки вывода 3 всего 2,5 мм, по влажной поверхности вполне может пробить. При таком наборе неисправных деталей зачастую ещё выходит из строя транзистор Q10 (SMD в корпусе SOT-23, тип BSR14). Проверяю транзистор прямо на плате на исправность переходов - переходы прозваниваются адекватно. Полагаем транзистор исправным.
Проверяю омметром исправность обмоток трансформатора T4. Все обмотки прозваниваются, сопротивление от долей Ома до 2,5 Ом. Нормально с учётом погрешности омметра.
Для облегчения демонтажа микросхемы я выпаиваю конденсаторы C23 (22 мкФ, 50 вольт) и C18 (0,1 мкФ, 63 вольта). Проверяю ёмкость конденсаторов прибором Mastech MS6013. Ёмкость C23 - 20,9 мкФ, а вот ёмкость C18 - всего 0,063 мкФ вместо положенных 0,1 мкФ. C23 оставим, а C18 придётся заменить на исправный. Мелкие детали я зачастую использую б/у, выпаянные из старых плат. Вот и в данном случае конденсатор 0,1 мкФ, 63 вольта был выпаян из платы старого ЭЛТ монитора Samsung. Я всегда оставляю старые платы на детали, экономлю немного денег и немало времени. Согласитесь, чрезвычайно обидно ехать на другой конец города в магазин за одним стабилитроном, например. А так посмотрел платы - есть откуда выпаять.
Микросхему U1 я удаляю с платы так: выводы 1 - 4 откусываю бокорезами с твердосплавными напайками, отгибаю корпус микросхемы немного вверх, паяльником мощностью 100 Вт с жалом диаметром 8 мм, заточенным лопаткой, прогреваю одновременно выводы 5 - 8 и вынимаю остаток микросхемы из платы. Нет смысла в данном случае выпаивать микросхему с помощью оловоотсоса или паяльного фена, поскольку микросхема однозначно неисправна, а плату нужно сохранить в целости. Оставшиеся части выводов 1 - 4 выпаиваю по одному, придерживая пинцетом, потом очищаю все отверстия оловоотсосом.
Участок платы вокруг микросхемы U1 промываю зубной щёткой с изопропиловым спиртом, потом высушиваю чистой салфеткой. Осматриваю печатные дорожки - всё в порядке. Покрываю плату под микросхемой U1 акриловым изоляционным лаком Plastik-71 в два слоя с промежуточной сушкой. Проверяю исправность резистора R5 предзаряда конденсаторов фильтра - оборван. В этом, как и во многих других инверторных сварочных аппаратах торговой марки Ресанта с завода установлен керамический резистор 12 Вт, 51 Ом. Наши юго-восточные стратегические друзья предлагают купить этот резистор примерно за 300 рублей. Я к таким отношениям не готов, поэтому всегда заменяю его двумя последовательно включенными резисторами SQP мощностью 10 Вт каждый и сопротивлением по 27 Ом, купленными у тех же друзей по 15 рублей за 1 штуку. Два резистора складываю рядом, два вывода с одной стороны соединяю между собой, а другой стороной впаиваю резисторы в плату. Корпус верхнего резистора приклеиваю силиконовым герметиком к корпусу реле блокировки (в данном случае K1).
Проверяю на отсутствие пробоя диодный мост BR1, транзисторы Q1, Q2, а также выходной выпрямитель. Пробоев нет. Впаиваю новую микросхему U1 (бесплатный совет - микросхемы VIPer22A часто применялись в блоках питания DVD плееров. Если есть такой исправный блок питания - микросхему можно выпаять из него), резистор R37 (SMD размера 1206, сопротивлением 10 Ом), стабилитрон DZ8 (SMD в корпусе Mini-melf, напряжение стабилизации 16 вольт), конденсаторы C23 и C18. После пайки промываю плату изопропиловым спиртом, высушиваю салфеткой и внимательно осматриваю монтаж на предмет непропаев и замыканий. Всё хорошо.
Можно подать на аппарат напряжение 220 вольт и проверить его работоспособность. Я подаю питание на проверяемые изделия всегда через разделительный трансформатор и последовательно включенную лампу накаливания 220 вольт, 200 Вт. Включаю аппарат - запуск есть, оба вентилятора вращаются, выходное напряжение есть. Включаю аппарат напрямую в сеть 220 вольт, лампу 220 вольт, 200 Вт - на его выход - нить лампы накаливается до оранжевого свечения. Аппарат в первом приближении работает. Ремонт источника питания собственных нужд выполнен, можно собирать аппарат. Выключаю питание 220 вольт, разряжаю конденсаторы C4 и С5 фильтра проволочным резистором 10 Вт, 1 кОм, проверяю вольтметром напряжение на конденсаторах - 0 вольт. Хорошо. Покрываю акриловым изоляционным лаком все участки, где производились пайки, высушиваю под настольной лампой. Устанавливаю изоляционную прокладку из электрокартона между платой со стороны монтажа и кожухом, надеваю кожух и закрепляю его саморезами. Теперь можно проверить аппарат в режиме сварки электродом диаметром 3 мм. Как и предполагалось, аппарат варит, всё в порядке.
Как мы видим, данный ремонт инверторного сварочного аппарата был довольно простой, не потребовалось заменять дорогостоящие компоненты (кроме микросхемы VIPer22A). Если не бояться взять в руки мультиметр и паяльник, вполне можно отремонтировать изделие, а не покупать новое.
Будут вопросы - пишите, постараюсь ответить.
Публикации моих статей на Дзен не приносят мне никакого дохода. И ладно бы просто доход не приносили! Ведь подготовка материалов требует больших усилий и затрат времени. Поэтому, если вам интересно читать статьи по ремонту электроники, и вы хотите помочь развитию моего канала, то я буду весьма благодарен вашим пожертвованиям на карту Сбер 2202 2061 0277 2519
