Для начала нужно понимать, что именно такое "трусливый". Если ваш котенок или взрослая кошка прячется за диваном от гостей или боится пылесоса, но при этом ведет себя совершенно обычно в спокойной обстановке, это не является трусостью.
И наоборот, если котенок, кот или кошка в ужасе буквально от всего и всех и на то нет объективной причины и никакие ваши действия не помогают наладить контакт или сделать совместную жизнь хотя бы сносной, то это тоже нельзя назвать трусостью, с большой вероятностью у такого животного или психологическая травма или врожденные проблемы с психикой. Тут важно понять, является ли поведение кошки следствием одной из этих причин.
Трусливые, излишне осторожные котята не редкость и причины такого поведения бывают разные:
- Недостаток или отсутствие социализации.
- Болевой синдром, некоторые врожденные ( если мы говорим о котенке) патологии, иные заболевания.
- Стрессовые условия жизни. Это скученность ( метраж не соответствует количеству кошек в доме, неправильное зонирование ), антисанитария, недостаток предметов быта и гигиены ( лотки, миски, лежанки, когтеточки, игрушки).
- Шум, неспокойная обстановка в доме.
- Агрессивное поведение других кошек и/или других животных к котенку ( на постоянной основе).
- Переезд в новый дом ( речь не о адаптации).
- Особенность конкретного котенка ( своего рода психотип).
Что мы понимаем под трусливым ( или пугливым ) поведением?
Трусливая кошка в основном старается избегать общения с людьми, в некоторых случаях они могут подходить к человеку, когда тот кажется кошке безопасным. Обычно человек "безопасен" для кошки, когда сидит или лежит.
Пугливая кошка ест в основном ночью, ходит на полусогнутых лапах, долго принюхивается перед тем как перейти из одной комнаты в другую, опасается звуков, даже не громких.
Такая кошка старается сама издавать минимум звуков, все ее движения осторожные, тело напряжено, кошка готова в любую минуту сорваться с места и спасаться бегством. Если в ее сторону идет человек, кошка ищет пути отхода или забивается под стул/стол/кровать итд.
Если мы говорим о котятах в возрасте до 3-4 месяцев, то пугливых видно издалека. Они могут играть вместе со всеми, но при этом всегда будут на максимальном расстоянии от человека ( если речь идет о игре с дразнилкой).
Они убегают в укромное место, когда человек заходит в комнату. Не бегут к миске с едой, пока человек не уйдет или не отойдет на достаточно "безопасное" на взгляд котенка расстояние.
Очень важно, что бы заводчик вовремя понял, кто из "полосатой банды" трус. Чем раньше приходит понимание, что вот этот конкретный котик слишком осторожный и его поведение сильно отличается от более смелых братьев и сестер, тем лучше.
С котятами в возрасте 1,5-3 месяцев проще всего решить проблему такого поведения.
Постарайтесь брать такого котенка на руки несколько раз в день, гладить до тех пор, пока котенок не перестанет вырываться ( если вырывается) или пока не расслабится ( бывают котята-трусихи чуть ли не цепенеют когда их берут в руки). Только после этого котенка отпускаем.
Кормите котенка из рук. Еда очень быстро налаживает контакт "котенок-человек", если ее давать непосредственно из рук. Главное не увлекаться, т.к. некоторые котята быстро привыкают и потом не хотят есть из миски.
Играйте с таким котенком отдельно, пока котенок не поймет, что вы не представляете угрозы, а эти интересные перышки на дразнилке могут достаться только ему.
Гладьте. Гладьте! Со временем, когда основные этапы "активной социализации" пройдут, котенок перестанет убегать и у вас будет шанс погладить его проходя мимо.
Выпускайте котят в прайд после первой прививки или хотя бы пересилите в жилую комнату, где всегда кто-то есть. Но в идеале познакомить котенка с "большим миром", до переезда. Так он успеет привыкнуть к звукам бытовых приборов, к зеркалам, к людям, другим кошкам и переезд не устроит ему "откат" к тому, чего вы начинали.
Что делать, если вам уже достался пугливый котенок или даже взрослая кошка?
Так бывает достаточно часто, т.к. многие растят котят изолированно от людей. А кто-то просто не в состоянии уделить каждому нужное ему внимание, т.к. питомник большой, а заводчик один. Достаточно часто можно прочитать " мои котята растут у меня в спальне", - как информация о достойной социализации. Но в спальню мы приходим спать, мы не находимся там круглосуточно. Если котята после вакцинации эту спальню не покинут, а тем, кто был и так трусоват не устроят "усиленный курс социализации" вовремя, то с большой вероятностью котенок который и так был не самым смелым, станет еще более замкнутым после переезда.
Я сама вырастила много пометов именно в своей спальне, так мне было спокойнее, особенно в подсосный период. Но важно выпустить котят в в "большой мир" вовремя. Обычно это возраст первой вакцинации. Котята уже не такие хрупкие и при должной осторожности со стороны человека, вполне себе могут существовать в прайде ( вам нужно следить за ногами, не хлопать дверьми, не плюхаться на диван не осмотрев его, проверять посудомойку/стиралку перед тем, как включить их, закрывать крышку унитаза).
Конечно же, существует сотни и тысячи котят, которые даже в вольере будут самыми социальными и смелыми. Но там же, в том же вольере будет и тот самый, которому нужно было чуть-чуть больше внимания, а он его не получил и как результат мы получаем пугливого котенка.
И тут два пути:
Вы смиряетесь, кот растет и возможно даже немного улучшает свои социальные навыки ( иногда они наоборот ухудшаются). Т.е. оставляем все на волю случая.
Вы пытаетесь создать доверительные отношение с котом, попутно создавая комфортную среду обитания для этого кота.
Сразу оговорюсь. Брать осторожного ( пугливого, трусливого) котенка в дом с шумными детьми ( маленькими), молодыми собаками, терьерами, охотничьими собаками( понятно, что есть исключения), взрослыми доминантными кошками, - плохая затея. Так же не стоит брать такого кота в семью, где шум - состояние души. Т.е. постоянные гости, вечеринки или удаленная работа связанная с какими то громкими звуками ( кто-то что-то пилит дома, кто-то сверлит :).
Причина проста, адаптировать такого котенка в таких условиях будет очень тяжело и не всегда возможно. Что бы наладить отношения с котом и сделать вашу совместную жизнь комфортной, придется вводить какие-то правила, менять, пусть и временно привычки. Поэтому в шумную семью лучше брать котенка - лидера, со стабильной психикой, социализированного.
Осторожные котята будут искать темные углы, сидеть под кроватью, за шкафами и диванами большую часть светлого времени суток. Для них темнота и всякие труднодоступные места, - безопасность.
Наша задача сделать так, что бы котенок жил не сам по себе и не провел половину своей жизни прячась. Поэтому места куда кот может залезть, мы убираем, затыкаем, забивает, закрываем...делаем все возможное, что бы уходить было некуда.
Наверняка вы слышали или читали, что котенку нужно дать время на адаптацию, что нужно ждать пока он сам выйдет из переноски, из под кровати, из под ванны. На самом деле все не совсем так.
Есть определенный отрезок времени, когда действительно лучше не трогать кота. Это 3-4 часа после переезда если речь идет о переноске, до суток если речь идет о месте под кроватью ( условие нахождения там, - кот свободно может от туда выйти, он не забился в узкое место от куда ему будет сложно выбраться), и не более 12 часов если кот залез за шкаф, под ванную или в любое другое узкое, труднодоступное место. Причем вы должны убеждаться хотя бы раз в пару часов, что кот все еще там.
Если котенок отсидел все лимиты, его пора извлекать и гладить, пытаться общаться. Даже с кошками-дичками которых ловят с улицы, и которые могут разорвать на лоскутки рекомендуется рано или поздно вступать в контакт, пусть и в перчатках.
Поэтому когда время иссякло, мы кота достаем, показываем лоток и миски, гладим и отпускаем. Скорей всего он опять залезет туда, от куда вылез.
Поэтому в следующий раз, мы будем уже готовы и заделаем все входы.
Взрослой кошке дается больше времени, чем котенку, до пяти суток.
Можно адаптировать котенка варварским методом, через клетку. Он не может убежать и вынужден жить на виду. Но я не считаю нормальным так поступать с котятами, которые приехали из питомника, они должны быть приучены хоть к минимальному контакту. Клетка подходит для котят-дичков с улиц, приютов.
Для нашего трусишки у нас свой план. Вместо темных углов, кроватей и диванов мы должны создать котенку безопасные места в доме, такие, что бы он был рядом, но при этом ему это место казалось безопасным.
И речь не об одном домике или паре полок под потолком. Конечно все зависит от конкретного случая, будем рассматривать котенка-который боится своей тени.
1.Ставим 2-3 домика по квартире, в отдаленных от проходов местах, один недалеко от лотка, один рядом с едой, один где-то где тихо и безопасно.
Домик, - условная единица, это может быть большая переноска с пледом внутри. Это может быть картонная коробка с подстилкой или специальный домик для кошек, главное что бы у такого домика был один, желательно узкий вход и он не был прозрачным.
2. Продумываем, как кот будет передвигаться между своими безопасными местами ( домиками). Два домика мы условились расположить неподалеку от мисок и лотка, не забываем об этом.
Способа передвижения у кошки два: наземный и вертикальный. Даже если рассматривать наземный способ, помним, что вертикальные поверхности нужны даже для самой смелой кошки, лазать и ходить на высоте, ее базовая потребность, инстинкт. Поэтому я бы сразу рекомендовала сделать для котенка ступеньки, столбики и переходы от подоконника к шкафу, от шкафа к когтеточке-лазалке ( как пример). Делать это не как временную меру, а как постоянную. А вот временно можно организовать наземные безопасные проходы, это могут быть все те же составленные коробки ( вырезаем дно и склеиваем или специальные тоннели для кошек. Можно воспользоваться и зонированием, например отодвинуть диван от стены, оставив за спинкой место для прохода.
3. Два лотка ( крайняя мера. можно сначала понаблюдать), дополнительные миски. Со временем вы наладите с котом отношения и он будет самым обычным, помните об этом. Все неудобства временны.
4. Лежанки на высоте. Это тоже относится к вертикальным поверхностям. Но считаю нужным уточнить. У кошки должны быть лежанки высоко наверху, где ее никто не может достать, но при этом она видит всех.
Это все, что касалось кошачьей мебели, дальше мы будет строить доверительный отношения не с домом, а с человеком.
1. Игры. Дразнилки - удочки, палочки с перьями на конце ( без бубенчика, если котенок боится звуков).
Когда котенок начнет выполнять "базовые функции", - есть, посещать лоток, и проявлять хоть какое-то любопытство. Пора начинать дружить.
Начтите с игры, играйте с котенком игрушками, которыми можно играть на расстоянии. Если котенок не подходит, все равно водите удочкой по полу, по дивану или стене, делайте это достаточно часто, рано или поздно котенок начнет сокращать дистанцию и в ход пойдут лакомства.
2. Положительное подкрепление.
Существует мнение, что все эти похвали и покорми, работает только с собаками. Но мнение это ошибочно. Коты прекрасно дрессируются, дают лапу, а аборигенные породы могут приносить игрушку.
Но, мы сейчас о другом. Мы будем использовать лакомства для доверия.
Как только котенок начнет с вами играть, вы будете его поощрять. Сначала лакомство можно класть на блюдечко рядом с местом, куда котенок подходит в игре. Потом блюдечко двигать ближе к себе, а когда котенок уже будет ждать своей порции вкусняшек, можно пробовать кормить его с рук.
3. Разговоры. Разговариваете с котом, расскажите ему, какой он хороший, красивый и самый лучший. Можете обсудить погоду. Не важно о чем вы говорите, главное интонация голоса. Пусть котенок привыкает к безопасности и доброжелательности.
4. Язык тела кошки. При длительном взаимодействии с вашим маленьким трусом, вы поймете какая поза означает " пожалуйста не подходи", а какая " мне интересно, хочу посмотреть". Старайтесь обращать на котенка и его движения больше внимания и учится с ним договариваться. Это только звучит сложно, на деле вы очень быстро привыкнете, а со временем котенок начнет вам доверять. Если вы дойдете до стадии, - можно гладить когда я лежу. Постарайтесь подходить к месту лежбища так, что бы котенок вас видел, не делайте резких движений, если удалось погладить кота и он не убежал, дайте ему лакомство.
В заключении хочу сказать, что для каждой кошки нужно искать свой подход, кому-то достаточно пары дней, что бы пойти на первый контакт, а кто-то будет опасаться вас несколько недель. Не всегда все правила работают на конкретный случай, если вы не уверенны в своих действиях, обратитесь к заводчику или другому специалисту, который сможет помочь вам построить тактику налаживания контакта с котенком.
Если вы имеете дело со взрослым котом или кошкой, то умножаем все на два или три, путь будет долгим, но терпение, некоторые изменения в меблировке и любовь, творят чудеса.
Возможно, вам будет интересно:
Спасибо, что дочитали до конца. Если вам нравятся мои коты и информация о кошках в целом, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так же подписывайтесь на наш ВК и Телеграмм, там я быстрее отвечаю на ваши вопросы. А в Телеграмме в ближайшее время будет еще и уникальный контент, помимо дружеской и тёплой атмосферы. .
На данный момент я частично ушла со дзена на boosty, там я публикую уникальный контент, в том числе актуальные схемы лечения тех или иных заболеваний. Присоединяйтесь.
🐾✔️Сайт моего питомника. 🐾✔️Мы в VK.🐾✔️Мы в телеграмме.