день 7
– Анна, есть пить?
– Пить есть, есть нет...
Суслики не замёрзли - в юрте оказалось довольно тепло. Опасность поджидала нас совсем с другого фланга. После вечернего этнического концерта в юрте и плясок с бубном и вином вставать на утро было не то, чтобы очень. Честно сказать - очень как не то! Даже первые фотографии вышли неоднозначными: тени по инерции продолжают отплясывать, тогда как их хозяева кисло тащатся по направлению к следующей достопримечательности Джеты-Огуз.
Немного исправил ситуацию город Каракол, в который заскочили проездом, чтобы попробовать местный деликатес - суп Ашлям-фу. Он подается в холодном виде и представляет собой острый и пряный бульон с лапшой, свежими и тушеными овощами, густым киселем из крахмала и уксусной подливкой.
Вкусный супчик примирил с действительностью и дал сил добраться к гряде скал под названием «Разбитое сердце», давшей название живописному 37-километровому горному ущелью. Название природной достопримечательности не случайно, так как ее очертания на фоне неба действительно напоминают расколотое сердце, а выделяющиеся на внутренней поверхности продольные полосы огненного цвета - кровоточащие раны.
В дождливую погоду эффект усиливается скатывающимися сверху вниз ручейками, которые успевают окрашиваться в красноватый цвет.
Со скалой связано много легенд о любви и предательстве. И как вы поняли, без слёз и смертей и здесь не обошлось.
По дороге в пойме одноименной реки Джеты-Огуз (в переводе с киргизского — «семь быков») мы попали в поселок, из которого открывался шедевральный вид на краснокирпичные скалы, напоминающие лежащих на земле быков. Они являются визитной карточкой ущелья и излюбленным местом для фото влюбленных.
Эта достопримечательность - давно стала одним из туристических брендов Иссык-Кульской области, и ее фотографии часто публикуют в местных путеводителях и рекламных проспектах. Чтобы рассмотреть скалы по лучше, пришлось на Прадике покорить еще одну возвышенность с противоположной стороны.
Вот на этой смотровой площадке нас и настигли личинки Чингис-хана! Они мчались на резвых осликах, поднимая огромные клубы пыли. Их было пятеро, лет по 6-8, и столько же ослов. Замыкали эту орду две собаки гражданской наружности, лающие на кыргызском. Чтобы никого не обидеть, пришлось сфотографироваться со всеми.
Место нам понравилось настолько, что захотелось остаться здесь на ночевку. С высоты мы разглядели, где здесь находятся пансионаты и гостевые дома.
Прошел час, но поиски не принесли ни результата, ни ночлега. Пансионат с плесенью в ванной, грязью въевшейся в старый советский кафель, испачканными обоями, дырявыми ковриками и запахом коммунизма вычеркнули сразу. Гостевые дома с удобствами на улице и насекомыми в комнатах (в основном сороконожки), вычеркнули из списка следующими. Хотя нужно признать, что насекомые здесь что надо! В два раза длиннее и жирнее, чем в средней полосе России.
А может мы от жиру бесимся?
Решили пока день на дворе, мотнуться сначала к ближайшему водопаду, а жилье искать уже на обратном пути.
Путь к водопаду пролегал по узкому ущелью с горной рекой.
Иногда долина реки расширяется и тогда взору открываются красивейшие пейзажи.
По пути нам попадались огромные отары овец, которые шли прямо по дороге. Такое зрелище здесь встречается повсеместно в каждой деревне и на всех дорогах. Обгонять их с непривычки крайне сложно, нервничаешь (лишь бы не задавить какого-нибудь барашка), тем более в попутном направлении. Пока не посигналишь, с места они не сдвинутся – бараны они и в Киргизии бараны. Зато по-настоящему прочувствовали местный колорит.
Вот так, с бякающими и мекающими «попутчиками», ни шатко, ни валко мы уперлись в горную реку. Прадик сразу отвернул капот в сторону, всем видом показав, что в реку он ни одним колесом не полезет.
Стреножив нашего коня пультом сигнализации, мы преодолели реку по узкому бревенчатому мосту и начали пеший подъем к водопаду «Девичьи слёзы». Или косы… Называют по-разному, но испытав это своими ногами могу авторитетно заявить: никакие это не косы. Слёзы! И не только девичьи, но и мужские, а также икроножных мышц, дыхалки и потовых желёз. Часовое восхождение по крутому склону на высоте 2500 метров из кого угодно слезу выбьет.
Водопад не представлял собой ничего уникального, а оказался вполне обычным.
Более яркие впечатления остались от пути к нему и обратно. Дорога еще та. То тропинка, то канава, то булыжники. А вид с узкой тропки на расщелину, выглядит вообще устрашающе. Один шаг в сторону и всё! Хотя бы поручни поставили.
Вернулись к машине быстро, на одном дыхании. Прадик, увидев нас завилял задним дворником и похлопал боковыми зеркалами.
- Потерпи немного, сейчас выедем на трассу, накормлю от пуза.
Первым делом на заправку, а потом искать ночлег.
Еще один час пути результатов не дал – жилье не отыскалось. Останавливаться в юртах вторую ночь подряд тоже не хотелось. И тут Кыргызские ангелы послали нам огромный рекламный щит с надписью «Отель Марко Поло» и стрелкой, указывающей на съезд с дороги в сторону озера. Быстро сориентировавшись, крутнул руля вправо, чем вывел своих попутчиц из состояния анабиоза.
- Думаю, жилье нашлось. - Отрапортовал я. - Скоро будем на месте. Прочитайте, что про отель этот в инете пишут.
- Добро пожаловать на официальный сайт прекрасного отеля «Марко Поло», расположенного в одном из красивейших мест Кыргызстана, где сочетаются природно-климатические условия, кристально чистый воздух, великолепная панорама окружающего ландшафта и изумительный пляж. И бла-бла-бла… На территории отеля к Вашим услугам открытый бассейн с теплой минеральной водой, размером 18м х 20м с джакузи и …
- Достаточно! На переночевать мне уже нравится, да и вечереет уже.
Как позже выяснилось, никакой это не отель, а чуть осовременненый пансионат с невыветрившимся ещё запахом Советского Союза. Телевизоры видимо для красоты висят, так как нигде не работают. Ну и правильно – такие антикварные вещи руками трогать нельзя. Звукоизоляции нет совсем, если кто по коридору идёт и при этом ещё и разговаривает, то слышно по всему корпусу. Спать нужно по стойке смирно, иначе пружинный матрас издаёт такие звуки, будто режут кого. Питание на троечку. С голода сознания не потеряешь, но и сыт не будешь.
Хоть с бассейном не обманули. Он оказался облагороженным кафелем термальным источником, а обещанное сайтом джакузи представляло из себя пластиковую трубу, из которой под большим напором хлестала та самая термальная вода. Вот в него-то мы и побежали в первую очередь с наполненными пивом термосами. Свой алкоголь на территории запрещен (т-ссс!). В целом на троечку. До темна еще и в Иссык-Куле искупаться успел. О нём напишу чуть позже.
день 8
Под утро нас разбудил шум дождя. Купания и загорания отменились, поэтому мы быстро упаковали пожитки в машину и сразу после завтрака, тронулись в путь. Делюсь лайф-хаком как высушить сырое бельё в машине. Находишь на помойке пансионата сломанный карниз и, в распор, крепишь его на ручки над окнами. Выглядит как штатная деталь Прадика. Так с сушилкой и вернул машину фирме, а они даже ничего не заметили.
Сегодня у нас самый тяжёлый и самый непредсказуемый день. Не в смысле расстояний, а в смысле проходимости. Мы поедем не по асфальтированной магистрали, где ездят все нормальные цивилизованные туристы, а поедем мы через ущелье Барскоон. Там, где только гравий, глина, крутые серпантины и туристы-авантюристы. Протяженность ущелья Барскоон составляет около 30 километров. Оно тянется глубоко в горы Терскей-Ала-Тоо, доходя до высокогорного плато Арабель, которое отделено от ущелья каскадом перевалов. Высота перевалов в ущелье Барскоон очень велика и доходит до 4000 метров. Ущелье знаменито своими водопадами. Один из наиболее известных- «Слёзы барса». Кроме водопада «Слёзы барса», примечательны ещё три: «Борода аксакала», «Брызги шампанского» и «Чаша Манаса», но на этот раз слезами аксакала и чашей с шампанским нас не заманишь. Ноги еще от девичьих слёз побаливают.
Автомобиль у нас хоть и с высоким клиренсом, но на шоссейной резине. Подниматься по серпантину на 4-х тысячный перевал по глинисто-каменистой дороге в дождь или снег будет крайне сложно и даже опасно для жизни. Поэтому, на случай непогоды, мы разработали запасной план под кодовым названием «развернуться обратно».
Это было маленькое отступление, чтобы стало понятно, что далеко не все дороги в Кыргызстане ровные и гладкие, и если есть желание куда-то заехать повыше и подальше, то нужно серьёзно подготовить к такой поездке свой автомобиль. Мы же ничего серьёзного не готовили, понадеявшись, как водится, на русский «авось».
Покинув отель, мы скучно тянулись по пыльной дороге километров 25, как вдруг трасса вырвалась на просторное побережье Иссык-Куля. На небе появилось солнце, озеро манило, и я нырнул в первый же нормальный съезд чтобы подъехать к воде.
Слабо-солёное, высокогорное, незамерзающее зимой озеро видно на всех сносных картах: его протяженность с запада на восток 182 км, с юга на север – 58 км при длине береговой линии 688 км. Прозрачность воды – вторая в мире, после Байкала. И это не сухая статистика, это действительно то, что в нём поражает: все оттенки лазури и бесконечный простор. Переводится Иссык-Куль с киргизского как горячее озеро. Не знаю, может зимой оно и горячее, а вот в сентябре почему-то даже не тёплое. До Ладоги ему, конечно, градусов на 10 еще остыть нужно, но и комфортной такую температуру не назвать.
И если северное побережье в Чолпон-Ате – это шумный курортный район, с сопутствующими элементами инфраструктуры (бананы-катамараны, шашлыки-мышлыки и прочее), то на южном берегу тишь да гладь (и Божья благодать!). Район никогда не жаловался на наплыв организованных туристов и еще с советских времен сыскал славу «дикого» и «вольного». Инфраструктура не развита, благодаря чему берег озера остается чистым и девственно нетронутым, а природные достопримечательности оставляют самые сильные впечатления.
И вот она цель нашего сегодняшнего пути - ущелье Барскоон. По мере подъема тучи немного разошлись, и мы решили сразу заехать на самую верхнюю точку, по пути запоминая, где что интересно дают. А уже на спуске останавливаться, гулять и фоткаться.
Впереди показался серпантин. Собственно, каскад из трёх перевалов один другого круче. «Круче» в смысле угла подъема. Первый называется Сары-Мойнок, высота его всего каких-то 3442 м. Обернувшись назад можно увидеть, как на ладони, всё ущелье из которого мы приехали.
Держим путь наверх! Вот жёлтая закорючка в виде кумысной фляги - такими в Киргизии отмечены многие перевалы. Уже под 4000.
Погода меняется каждые десять минут. То светит солнце, то накрапывает дождь, а в какой-то момент мы въехали в плотную серую тучу. Ехать нужно чётко по накатанному месту, иначе трактора можно и не дождаться. Дорога узкая настолько, что со встречной машиной можно не разъехаться. Правда сказать, встречных здесь ой, как не густо. Сотовой связи нет, не говоря уже о интернете. Но если что, топлива в баке хватит часов на 10.
Как в анекдоте «ежи плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Мы как те ежи «мёрзли, задыхались, но продолжали переть наверх», уже сбившись со счета, какое количество серпантинных зигзагов проехали.
Закрались опасения, что скоро на телеканале "Россия" можно будет услышать короткую сводку: "Трое российских туристов исчезли в горах, недалеко от Китая в какой-то жопе с невыговариваемым названием. Ну да и хрен с ними, сами дураки».
А за перевалом вдруг равнина! Арабельский плато - настоящая горная тундра. Примерно так я всегда представлял себе Чукотку. Среднегодовая температура в этих местах составляет всего 5-7 градусов, а земля практически полностью лишена растительности. В таких местах выживает лишь трава, мхи и лишайники. Из-за обильных осадков и таяния ледников, в долине очень много воды: рек, озер и болотистых топей.
У меня это место вызвало дикий восторг и восхищение. Здесь на вершинах не вечные льды, а обыкновенный снег - может, не растаял с весны, а может и выпал только недавно.
Голова закружилась, дыхание участилось, а руки и ноги стали ватными, будто укачало сильно. Может недостаток кислорода или первые симптомы горной болезни, а может дух захватило от необычного пейзажа. Ещё 5 минут любования, пара фоток и переходим к запасному варианту - «развернуться обратно». Высота покорена!
По дороге вниз небо затянуло чёрными тучами и пошел настоящий снег, видимость резко ухудшилась. Дышать легче не стало и в ушах зашумело. Прибавил газу и через каких-то 10 минут воздух стал теплее, небо прояснилось, появилось солнце и зазеленели горы. Мы остановились, чтобы отдышаться и внимательно осмотреть уцелевшие, после схода каменной лавины, таньшанские ели.
Через 5 км у реки мы сделали заслуженный привал, приготовили обед и сытыми и довольными поехали в поселок Каджи-Сай, где на ночь был забронирован гостевой дом.
Как только мы вынырнули из ущелья, вдалеке вновь показалось озеро и снова поманило к себе. Пришлось подъехать по ближе и спросить не произошло ли ничего плохого за время нашего отсутствия и почему такие волнения.
Вечер в гостевом доме мы провели каждый за своим любимым занятием в уютной беседке под шум дождя. Я смотрел футбол под пивас и щелкал орешки.
день 8
Кто как, а я вот, например, винегрет не люблю. Любой! В первую очередь тот, который со свёклой, а во вторую который погодный. Но навернуть его сегодня мне пришлось глубокой кыргызской ложкой.
Представляю прогноз погоды по Иссык-Кульски: утром, кратковременные осадки в виде тёплого дождя, переменная облачность с прояснениями, ветер 0 метров в секунду, температура воздуха 18 градусов по Цельсию. Днём ожидается активное солнце (не забудьте взять солнцезащитный крем), ясно, без осадков, ветер 2-3 метра в секунду, температура воздуха 33 градуса. Вечером дожди, грозы, температура 7 градусов, шквалистый ветер, порывы до 40 метров в секунду (зонт не берите, сломает нафиг).
Чудесный прогноз для людей, ограниченных в выборе одежды одним авиабилетом «без багажа».
Где-то на этапе «днём ожидается …» мы успели посетить самую раскрученная в этой местности достопримечательность «Каньон Сказка»,
где природа создала одно из своих удивительнейших творений небывалой красоты и диковинных форм.
По легенде это место образовалось в результате деспотичного правления злого хана, который в результате своей ненависти к человечеству выжег землю, погубил скот и превратил всё свое ханство в безжизненные горы. Сам хан тоже, как водится, слёг и скрестил руки на вершине горы.
Если включить воображение, в очертании скал можно увидеть и драконов, и монахов, и принцессу, и крокодила, и сусликов, и киргизскую юрту, и китайскую стену…
Устоявшихся названий фигуры не имеют, так что можно придумать своё собственное. Каньон многоцветен: тут все оттенки жёлтого и красного, коричневого и серого.
Гулять по каньону можно и нужно долго, но такого количества туристов, да что там туристов, просто количества людей и машин в одной точке, мы в Киргизии ещё не встречали. Автобусы, велосипеды, Израильские туристы в кипах на макушках, торговцы сувенирами, платный въезд и прочие прелести туристической локации.
Конечно, их плотность совсем не дотягивает до посещаемости, к примеру, Пхукетского Будды, но все равно для Киргизии осенью -необычно.
Посетить каньон советую, но ближе к вечеру, когда Израильские туристы уже будут пить чай/пиво в своих отелях. И в любой ситуации не забывайте о прогнозе погоды!
А погода между тем начинала портиться, небо заволокло тучами, заморосил мелкий дождик. Мы ехали вдоль побережья к следующей локации – солёному озеру Кара-Куль. Навигатор в ту степь даже автомаршрут не прокладывает - только пеший. Представляю какая дорога нас ждёт…
Солёное озеро или как его еще называют Мёртвое озеро на Южном побережье Иссык-Куля, стало популярным совсем недавно.
Поговаривают что в нём невозможно утонуть, так как за счёт высокой плотности воды человек любой комплекции и веса легко удерживается на её поверхности в расслабленном состоянии. Там же можно принять грязевые ванны, а потом искупаться в чистых водах Иссык-Куля, расположенного на расстоянии всего 400 метров. Иссык-Куль же с каждой минутой всё больше хмурился и к купанию не располагал.
Из мер безопасности при купании необходимо придерживаться нескольких советов, а именно: не рекомендуется при плавании тереть глаза, глотать воду, нырять. Я добавил бы ещё один- в озеро НЕ ЗАХОДИТЬ. По поводу того, что оно мёртвое, тоже есть вопросы. Почему тогда в нём водоросли растут? Единственный профи в этом вопросе - Анна, которая была в Иордании на мертвом море, уклончиво ушла от ответа, ссылаясь на мой совет и погодные условия. А они становились всё хуже и хуже. Уныло как-то стало на душе: - Куда мы приехали? Может ну его в баню это мёртвое озеро? С гор уже доносились раскаты гром и сверкали молнии.
Буквально через несколько минут гроза нас настигла. То, как мы добирались до асфальтовой дороги, описывать подробно не имеет смысла. Прадик как мог, так и ехал на принудительно подключенном полном приводе - прямо, чаще боком, иногда делал полицейские развороты, на склонах и барханах был совсем не управляемый. Размытые глиняные дороги и плохая погода все-таки сумели подпортить настроение на вторую половину дня.
До хорошей дороги мы добрались, а до хорошей погоды нет. Похолодало до 7*C. На гугл-карте отыскался отель с логичным названием Иссык-Куль, но как обычно это бывает в Кыргыстане – не всё написанное есть истина. Отелем оказалось несколько комнат в общежитии на базе училища туризма.
В нём студенты проводят «опыты» над заселившимися. Готовят завтраки, убирают номера, учатся общению с туристами. Следует отметить, что персонал действительно оказался отзывчивым. Номера, не менее 40 кв. м., новые и ухоженные. Суперкровать 2х2 метра, супер ТВ 62”, суперковёр на полу 15 кв.м., супер стол, стулья и минихолодильник. Сложилось такое впечатление, что мы заселились сюда первыми, бельё хрустящее и белоснежное. А ночью так просто супер-тишина, только за окном слышны порывы ветра и стучащие по подоконнику капли дождя.
Нам осталось только раздобыть себе ужин. Так как остановились мы в рыбачьем городе Балыкчи, то хотелось наконец-то купить большую рыбину и съесть её за один присест. Мясо за 8 дней уже немного поднадоело. Нашли рыбный ресторан и заказали 3 порции форели на мангале.
Пиво под рыбку с овощами, песни под ютуб на ТВ и закрытые шторы, вернули вечеру былую лёгкость. Хотя грех жаловаться, нам и так очень повезло, что 8 дней сентября баловали нас жаркой погодой. Местные тоже в шоке, летом говорят было холоднее, чем сейчас. Мы же посетили почти всё что запланировали, купались каждый день и загорали.
день 9
Вчера под шквалистым ветром мы попрощались с Иссык-Кулем, махнув ему с пустого пляжа замёрзшей культяпкой. Сегодня пришла пора прощаться с горами.
Все туристические или хотя бы мельком упомянутые в путеводителях ущелья мы уже посетили. Но в Кыргызстане этих ущелий за год не обойдёшь, и мы помчали в какое-то ближайшее только для того, чтобы… чтобы просто пообедать.
Благо утром опять настало лето. С собой прихватили оставшуюся форель, заботливо уложенную в ланч-боксы вечером прошлого дня, и огромный арбуз.
Одна небольшая остановка у нас случилась при выезде из города - купить кукурузу и разную вяленую рыбу.
Точку в навигаторе поставили на национальный парк Чон-Кемин. Пыльная грунтовка тянула нас вверх супротив течения полноводной горной реки.
Пейзажи постоянно менялись. Сначала отвесные стометровые скалы нависают над рекой и дорогой, потом из ущелья попадаешь в чудную долину, на склонах гор которой растут высоченные ели.
Дорога под названием «то яма, то канава» очень плоха: местами грунт, трава, но в основном камни. Прадик, деликатно кашлянув, указал нам на датчик топлива. Ничего, назад ехать с горки - должно хватить. Мы бы так до сих пор и ехали, глазея по сторонам, но дорога на нашем пути неожиданно закончилась, то ли смытая водой, то ли снесённая оползнем. Ё-моё! Хорошо, что не вчера мы здесь путешествовали.
Пришлось вернуться к последнему перевалу. Обедали там, где закашлялся Прадик. Место, доложу я вам, он выбрал сказочное (не даром местный).
Вершины, форель, лесистые склоны, простор, арбуз и облака - Мишлен столько звезд никогда не придумает.
В реале это место производит действительно яркое впечатление, фото не очень передают.
Возвращались тем же маршрутом, снова любуясь видам. Вроде и та же дорога, но смотрится всё совсем по-другому.
На оставшиеся 2 ночи решили вернуться в уже знакомое нам место – шикарный отель «Бурана», на территории парка под названием Гавайи, чтобы напоследок накупаться, релакснуть и понежиться на тёплом солнце. Да и организм требовал покоя, всё-таки в режиме движения нон-стоп даже в отпуске начинаешь уставать.
день 10
день 11
Замкнув автокольцо вокруг Иссык-Куля, мы вернулись в Бишкек. Попрощались с Прадиком и успели сделать две обязательные в новом городе вещи:
1. Посетили рынок.
Рынок с головой окунул в девяностые: шумно, грязно, многолюдно, дешево и некачественно.
В основном продают обычное китайское барахло: бусики, ожерелья, футболки, брелоки, но можно нарваться и на изделия, сделанные вручную из войлока и подручных материалов. Кристина купила облепиховое варенье и наборы алкогольных напитков (в оф.магазине), мы разных специй,
и много лАзы, лазджана или лазжана. Этот острый соус очень популярен в средней Азии, обязательно подается к мантам, лагману и другим блюдам. Нам он очень зашёл!
2. Прогулялись по центру и прокатились на колесе обозрения.
Это мы правильно сделали, что оставили на столицу только половину дня. На колесе, с высоты птичьего полёта, мы увидели, что ничего не увидели. Прогулка по центру подтвердила, что смотреть здесь нечего.
Сила и красота Кыргызстана не в городах, а в природе и в людях. Если сюда и ехать, то только за этим.
Кстати, о 90-ых и ранее… Тут люди вообще не отрицают и не стесняются своего прошлого. Даже с вывесками и названиями не парятся. Во время прогулки мы лицезрели Государственный банк СССР, Дом Союзов, кинотеатр Москва и прочие раритеты, которых и у нас-то уже не осталось.
Перелёт домой был ночным, тяжёлым и скучным. Повеселили только московские таможенники. В Шереметьево, на пересадке в СПб, изъяли у Кристины из рюкзака револьвер. Вот сам бы не видел – не поверил бы. Реально отняли брелок! И ведь даже не спросили, может он и не заряжен был вовсе.
На этом можно было бы и закончить блог. Но... если Анна захочет, то допишет про инцидент в Пулково.
день 11
Это да! Кому ещё об этом и писать, как не мне - виновнице торжества, так сказать. Вот всё-таки верна народная мудрость, гласящая, что благими намерениями выстлана дорога в ад. Началось с того, что у Славы, по выходе из самолета в Питере, оторвалась лямка рюкзака. А при полете «без багажа» в руках у путешественников вместо одного объемного чемодана обычно оказываются: корзинка, картинка, картонка и далее по тексту.
Зона посадки на такси напоминала муравейник, где плотно смешались люди, сумки, машины, таксисты, котомки, автобусы и закончившиеся смену стюардессы. Дай, думаю, помогу Славочке - подхвачу порванную ношу, а то у него 100-500 вещей и ещё рюкзак с плеча съезжает.
Ага! Помогла, блин :(
Когда, пойманное в сутолоке такси, преодолев 40 км, выгрузило нас у дома, Слава достал из багажника вещи и спросил:
⁃ А где рюкзак?
Вот тут-то меня и накрыло! В то же мгновение я вспомнила, что рюкзак остался стоять на асфальте, прислонённый к колонне N 14, в зоне посадки аэропорта Пулково, среди мешанины людей, машин и стюардесс. И были бы в нем шлёпки и мокрые плавки, то и хрен бы с ними.
Но нет! В нем компактно и систематизировано располагались: IРhone, IPad, GoPro камера со всем отснятым в Кыргызстане материалом, штатив, стабилизатор для фото- видеосъемки, набор креплений ко всему вышеупомянутому, винчестер и все на свете зарядки, адаптеры и шнурки.
В следующее мгновение я поняла, что домой я не пойду! Нужно что-то делать: бежать, искать, кричать или просто биться головой о стену, но делать что-то нужно. Самым конструктивным показался звонок в Пулково - в стол находок.
Оказывается, такой есть! Это я узнала, сидя на лавочке во дворе дома, судорожно тыкая пальцем в телефон. Звонок, ожидание, ещё звонок, письмо на почту Пулково и… о чудо!
В 12 ночи пришёл ответ «подходящая под описание вещь, поступила в стол находок и зарегистрирована по номером таким-то».
Утро, метро, автобус и вот мы снова в аэропорту… Вот не случись это со мной - не поверила бы, но вернули всё! До самого последнего пошарпанного проводка.
Возможно, мы живем в цивилизованном мире :).
Блог создан по нашим общим заметкам при помощи интернета.