Всем здравия и хороших урожаев. А я хотела бы рассказать вам о нашем опыте выращивания рассады. Живем мы в Мичуринском районе Тамбовской области, это 400 км юго-восточнее Москвы (это я привожу для того, чтобы были примерно понятны климатические условия). Земля у нас хорошая, жирная, сильные черноземы, и не зря говорят – брось зернышко, оно и само вырастет. Так - то оно так. Да только все это работает не только для помидорных и капустных зернышек, но и для лебеды, амаранта, крапивы и им подобных. Причем многократно. Так вот не придешь на огород пару недель (а в пору сенокоса так и получается), так и не найдешь в траве, где грядки были посажены. Поэтому хочется дать «фору» культурным растениям, что бы в июне они смогли меня с тяпкой дождаться и не стушеваться под натиском более приспособленных «дикарей» - то есть вырастить хорошую рассаду. Дома это получалось у меня не всегда по разным причинам. К примеру, окошки в нашем доме выходят на север, соответственно вся рассада растет под лампами, а это немалые траты на электричество и сами лампы. И все равно, то не взойдут, то черная ножка одолеет, то корневые гнили, то еще какая - нибудь зараза. То кот спать под лампами устроится. На рассаде. Или по другой какой нужде всю рассаду испортит. В общем, не всегда удавалась рассада.
Поэтому меня однажды и посетила идея создать биопарник. «Био» - потому что на биотопливе. Всем известно, что органика перепревает с выделением тепла, но как добиться, что бы его было достаточно много и достаточно долго для выращивания рассады и ранних овощей? Когда я решила попробовать соорудить настоящий биопарник, оказалось, что четкой информации об этом практически нет, даже во всезнающем интернете. Только переписанные везде общие фразы, пригодные разве что для поздних парников. Хотя метод не нов, его с успехом использовали наши прадеды. Но многие знания утеряны. Поэтому в первый год у меня ничего не вышло, но постепенно накапливались информация и опыт, которыми я и хочу поделиться. Сначала решим – а надо ли оно нам?
Итак, «плюсы» биопарника:
+ Качество рассады - крепкая, закаленная, не вытянутая;
+ Количество рассады не ограничивается площадью подоконников, наличием стаканчиков и ламп, только наличием достаточного количества биотоплива;
+ Никаких ящиков, земли и загроможденных подоконников дома, никакой беготни с ящиками для закаливания рассады, экономия электроэнергии;
+ Лучшая всхожесть многих семян, чем дома в горшочках;
+ Никакой «черной ножки», корневых гнилей и им подобной гадости (у меня не наблюдались);
+ При стабильной и не очень холодной погоде может обойтись без ухода несколько дней, ничего не пересохнет и не замерзнет;
+ Попутно получаем самые ранние и от этого самые желанные зелень и некоторые овощи;
Ну и конечно, как и во всем, есть и «минусы», и ограничения, и их тоже немало:
- Требуется довольно большое количество такого ценного по нынешним временам продукта, как свежий конский навоз – и это самый серьезный ограничивающий фактор;
- Есть некоторая зависимость от погоды, в отличие от домашнего выращивания, и некоторые погодные риски;
- Требуется довольно тяжелый труд при закладке парника;
- Для более раннего посева (февраль - март) требуется наличие теплицы и контроль за температурой – то есть территориальная доступность этой теплицы.
- При высадке растений в открытый грунт из парника, размещенного в теплице, требуется несколько дней адаптации растений к солнечному свету, то есть укрытие полупрозрачными материалами и постепенное приучение к свету. Если парник в открытом грунте, закаливаем как обычно, постепенно увеличивая время под лучами солнца.
Основные принципы:
В рыхло (это важно!) заложенном конском навозе начинаются интенсивные процессы разложения с выделением большого количества тепла, при этом он разогревается до 70 °С. Причем для настоящего парника навоз нужен именно конский, в других видах навоза и в растительных остатках процессы идут медленнее и температура ниже необходимой. В нашем случае навоз – это не субстрат для растений, а только биотопливо. Субстрат мы укладываем необходимым слоем сверху на навоз. При этом навоз слегка уплотняется, процессы разложения замедляются, и в субстрате довольно длительное время (2 месяца и более) поддерживается комфортная для растений температура (20 -25 °С). Тепло выделяется из почвы наружу и при хорошем укрытии создается комфортная температура и для «вершков», даже при отрицательных внешних температурах. Постепенно тепла выделяется все меньше, но на улице становится все теплее. Значит, скоро пора переезжать на грядку!
Про биотопливо.
Как я уже отметила, биотопливом является свежий (это тоже важно!) конский навоз. Свежий – это значит еще не разогретый, «произведенный» не более пары недель назад или собранный заранее и «законсервированный» путем уплотнения (в плотной куче разогрева не происходит), но не замороженный, т.е. его нужно укрывать. Навоз можно раздобыть в конных клубах, у частных коневладельцев или по объявлению, хотя наверное это выйдет накладно, поскольку потребуется нам его немало, не менее 10 полных мешков или тачек на 1 кв. метр парника. Но деньги не пропадут, на следующий год из нашего биотоплива получится отличный перегной. Обратите внимание на состав, обычно под видом конского навоза вам могут предложить подстилочные опилки или солому, в которых самого навоза будет процентов 10 - 20, что в общем то неплохо для улучшения почвы, но непригодно для нашей цели. В биотопливе конского навоза должно быть не менее половины, иначе нам не достичь нужных температур. Особенно это актуально для ранних, февральских и мартовских парников. Чем меньше навоза, тем ниже температура, и дольше процесс разложения. Подстилочные опилки, солому, сено, навоз других видов животных в разумном количестве добавить не вредно, а даже полезно для создания рыхлости и удлинения срока службы биопарника. Но не переборщите. Влажность смеси должна быть приближенна к естественной влажности свежего конского навоза.
А теперь все по порядку.
Этап 1. Разогреваем навоз. Начинаем недели за две - три до предполагаемого срока посева семян. Для этого выбираем не очень морозный день (если стоят стойкие сильные морозы, лучше отложить до потепления) и перетряхиваем навоз в рыхлую кучу, чем рыхлее, тем лучше. Удобнее это сделать неподалеку от будущего парника. Укрываем – чем угодно - пленкой, одеялом, сеном. Этого должно быть достаточно для начала разогрева, все необходимое там есть. Но если через неделю куча все еще холодная – в центр кучи (в одно место) влейте ведро кипятка или закопайте раскаленные камни. Если сроки поджимают, можно сделать это и сразу. Через неделю куча должна разогреться, от нее будет идти пар, на ощупь в глубине горячая.
Этап 2. Готовим парник. Выкапываем яму по размеру нашего парника, глубиной не менее 40 см, ширина и длина в зависимости он количества разогретого навоза, но не менее метра в длину и ширину, иначе может замерзнуть. Если земля мерзлая, утепляем стенки и дно соломой, гофрокартоном. Яму можно выкопать с осени и хорошенько утеплить. Можно обойтись и без ямы, заменив ее коробом высотой не менее 60 см и утеплив его стенки. Можно выкопать яму поменьше, а короб взять повыше, например по 30 см, кому как удобнее. Общая высота парника должна быть около 60-70 см. И опять ждем теплого дня. Наша задача – перекидать кучу разогретого навоза, перестилая или смешивая его с соломой, сеном или подстилочными опилками, как можно рыхлее и быстрее, не охладив его. Укрываем еще на неделю.
Есть соблазн соединить первые два этапа и разогревать навоз сразу в яме/коробе, но не стоит этого делать, не повторяйте моих ошибок. Для хорошего разогрева требуется много воздуха и в яме нашему биотопливу будет «тесно». Опять же, при повторном перекидывании, мы еще раз взрыхляем навоз и он лучше греется
Этап 3. Через неделю (может быть больше или меньше) температура в глубине должна подняться до 65 – 70 °С, на ощупь – очень горячая. Устанавливаем короб (у меня доски шириной 20 см), разравниваем и несильно(!) ладонью уплотняем навоз. Заполняем субстратом, глубиной около 10см. Субстрат самый обычный для рассады. Я готовлю его из земли, перегноя (можно, кстати, использовать прошлогоднее биотопливо), биогумуса (перегной, переработанный червями), песка, золы и суперфосфата. Верхний слой лучше просеять, я использую для этого пластиковый решетчатый ящик из-под овощей. Снова укрываем.
.
Этап 4. Посев. Через 2-3 дня термометром измеряем температуру грунта в парнике на небольшой глубине. Должно быть около 20 °С. Если намного больше, проверьте толщину субстрата и досыпьте при необходимости, или немного утрамбуйте парник. Если меньше – подождите еще пару дней или снимите часть грунта, возможно получился слишком толстый слой. Хотя для лука и многих других культур и 10-15°С за глаза, даже много. Размечаем рядки для рассады на расстоянии 15 -20 см, а между ними – рядки для различной зелени. Я сею ранние укроп, салат, кресс- салат, кинзу, базилик, лук на перо и др. Исключение – редис, для него лучше оставить место по периметру парника, рассаде с краю все равно будет холодно, а в рядках редис ей расти не даст. Редис нормально растет только с середины марта, раньше ему мало света. Между рядками укладываем реечки, сверху укрываем потеплее и ждем всходов. Обязательно контролируем температуру. Параллельно при необходимости и возможности начинаем закладывать новый парник. У меня обычно их 3 с интервалом в 2-3 недели – с посевом на конец февраля -начало марта, на конец марта и на середину апреля, первые два в неотапливаемой теплице из поликарбоната, а третий в открытом грунте. В первом сею лук репку («однолетние» сорта), лук порей, корневой и черешковый сельдерей, перцы и баклажаны, немножко томатов для раннего урожая, физалис, петунии, землянику, пряные травы, во втором в основном томаты и ранняя капуста, в третьем – капуста, цветы. Если у вас нет стационарной теплицы и нет возможности сделать ранний парник, можно попробовать посадить все в марте- апреле, растения там будут расти гораздо быстрее, чем дома, если, конечно, не случится каких нибудь природных катаклизмов и ваш парничок не унесет снежная вьюга. В начале мая такой же биопарник делаю на улице для огурцов (сею без рассады), там только грунта немного побольше. Им очень такое жилище нравится, они вообще любят, что бы корням тепло было.
Этап 5. Уход. После появления всходов ставим дуги и укрываем в зависимости от погоды. Для самого первого, мартовского парника я использую двойной слой спанбонда средней толщины и сверху двойной слой пленки. Если обещают сильные морозы, а так же по возможности на ночь укрываю сверху еще одеялами. Даже если растениям несколько дней придется пожить в темноте, ничего страшного. А в солнечные дни, когда в теплице температура доходит до 15-20°С, раскрываю их совсем, подышать. С поливом все гораздо проще, чем в горшочках, не зальешь и не пересушишь. Пока маленькие, достаточно одного раза в неделю. Самые мелкие – из пульверизатора. В подкормках тоже особо не нуждаются, в субстрате все есть, лишь иногда опрыскиваю или поливаю какими - нибудь биостимуляторами и растворами микроэлементов. Когда рассада подрастает, зелень из междурядий уже съедается, и растениям остается больше места. Перед высадкой в грунт нужно хорошенько пролить, первый раз за сутки, потом в течение суток еще несколько раз, и непосредственно перед пересадкой. Пересадку обычно переносят все растения хорошо, но есть один важный момент – все растения, которые росли в тепличном парнике, и пересаживаются в открытый грунт, необходимо первые несколько дней притенять и приучать к солнцу постепенно, потому что поликарбонат пропускает не все солнечные лучи и растения к открытому солнечному свету не готовы. (У меня однажды кустов 200 помидорной рассады вот так сгорели под солнцем.) При соблюдении этих условий обычно все переносят пересадку очень хорошо, даже неженки перцы и баклажаны. Хотя их я все же для страховки и для получения более ранних овощей в небольшом количестве выращиваю дома в стаканчиках.
Вот, собственно, и все. Конечно, непросто и не всем доступно. И от климата много зависит. Но если у вас найдется возможность – обязательно попробуйте сделать такой биопарник, ведь это так здорово – кусочек лета посреди снега!