Очень много людей сейчас ставят билед линзы, и действительно, лучше так, чем колхозный ксенов в рефлекторе. Главное, не забывайте настраивать фары после установки)
Но для того, чтобы подключить линзы, тоже нужно немного погемороиться.
Беру в пример Рио 2 , Рио 3, Солярис и тп., где управление идет через минус. Что это значит: значит, что в колодке стоит постоянный + (обычно - это ченый провод сбоку фишки), а минус появляется при включении ближнего света.
НО, самая засада при подключении в том, что ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА - ПРОПАДАЕТ БЛИЖНИЙ, а соответственно и гаснут линзы.
Что с этим делать?
Тут очень богатое поле для деятельности, но варианты есть:
1. Поставить диод от дальнего на ближний.
Принцип в том, что минус от дальнего проходит через катод диода в анод и далее идет в ближний. Тем самым мы питаем и дальний и ближний, свет не гаснет. А вот в обратную сторону, когда включен ближний минус не идет.
ВНИМАНИЕ!
Диод нужно подбирать согласно мощности. Лучше всего использовать диод Шоттоки. Т.е. при 65 ваттах нам надо минимум диод на 10А, но очень вероятно он будет дико греться. В этом и простота схемы и ее минус. Надо ставить и смотреть какой будет нагрев. Это не критично если вы не пользуетесь часто и долго дальним. А если наоборот, то ставить его не самый лучший вариант, так как температура диода может быть до 150 и более градусов. Что будет с проводкой говорить не стоит.
2. Наиболее хороший вариант использовать диодные реле или диодные сборки. При этом берем диод Шоттоки на 15А с радиатором!, коих будет в корпусе аж 2, и соответственно вероятность перегрева снижается к нолю.
Итак, я не понимаю, почему люди пихают диоды на 1А?! Ведь даже по факту — линзы потребляют +- 5А каждая (65 ватт / на 12 вольт). Соответственно, для нормальной работы необходимо минимум 10А — хрен там). К тому же желательно использовать диоды Шоттки, так как они максимально быстродейственные на низком вольтаже, а чем быстрее переход тем меньше нагрев. В итоге после долгих изучений и опроса +- понимающих людей, была взята диодная сборка Шоттки — 2 диода по 15А в одном корпусе.
Схема такая, что минус от дальнего идет на катод диода, через 2 анода выходит уже на ближний, который отключается при включении дальнего, и линзы продолжают работать в режиме дальнего света. При включении ближнего, дальний выключается, ток ближнего доходит до анодов и дальше уже не идет, собственно в чем свойство диодов, и идет просто на ближний.
о, самое главное — НАГРЕВ! Вот тут как раз нужны тесты для понимания того, насколько и как быстро они нагреваются.
Схема 1.
Один диод - сборка. Греется люто и быстро за минуту под 80-100 гр. И это 2 диода по 15А!
Схема 2.
Два диода параллельно. Тут уже все гораздо лучше. нагрев постепенный, в течении 5 минут теста. После, вполне можно зажать пальцами, горячо, но терпимо. Но это на открытом воздухе, а в фаре, особенно летом, будет много, и возможен тепловой пробой (после 150 гр+-).
Схема 3.
Два диода параллельно с радиатором. Огонь) можно спокойно использовать, нагрев в районе 40 гр., слегка теплые, после 5 минут.
По итогу: никогда не ставьте диод без радиатора и должного запаса!
В идеале я бы поставил один диод на 30А в сборке, с радиатором, проще с подключением, а так, то по сути, получилось тоже самое, но с большим гемором.
3. Еще один 100% вариант, правда, он требует определенного времени на изготовление - это подключение через реле.
Конечно, есть и еще варианты, но там все немного потяжелее в установке.
К примеру, поставить перемычку в подрулевом переключателе. Тема рабочая, но надо прозванивать, где какой контакт, чтобы не ошибиться.
Кстати, никогда на ставьте диоды 1А на постоянный ток. Просто включите голову и посчитайте: 1А при 12в - это 12 ватт, эти 12 вт он будет держать с трудом и греться. В ближнем свете - минимум 55 вт. Т.е. надо от 5 А, но 5А тоже нельзя, он будет адово греться. В идеале надо брать тройной запас, иначе все может погореть.
Просто посмотрел я тут видео, как "знающие установщики" поставили на постоянный ближний 1! -Карл -1! диод на 1А...
