Всем привет! В этой статье я покажу к чему приводит экономия и почему нужно обязательно подшивать карнизные свесы и устанавливать водосточную систему.
Сначала я считал, что подшивка крыши не нужна и на водосточке можно тоже прилично сэкономить.
Чтобы подшить крышу этого большого дома, потребуется примерно 7 рабочих дней и около 60 тысяч рублей.
А на водосточке я сэкономлю еще 5 дней и около 40 тысяч. То есть, если от всего этого отказаться, то можно сэкономить почти 100 тысяч рублей и около 2 недель работы. Неплохая экономия, правда?
И чтобы убедиться, что я ничего не напутал, я посмотрел, как строят дома в нашем селе.
Крыша не подшита и водосточки нет. И это не единичный случай.
Так что все это не нужно, думал я, ведь большинство людей не может ошибаться.
Проблемы отсутствия подшивки свесов
Но далее я столкнулся с некоторыми сложностями.
Во-первых, без подшивки через открытые свесы на чердак залетают птицы, летучие мыши и насекомые.
Вся эта живность с радостью построит себе гнезда на вашем чердаке, а заодно испортит ветрозащитные мембраны, будут таскать утеплитель и буквально все кругом испортитт.
Также вода быстро разрушает древесину, поэтому не закрытая от осадков обрешетка, выпуски стропил и лобовая доска гниют везде, а особенно с северной стороны, где мало солнца. Срок службы крыши сокращается.
Ну и сама крыша и дом выглядят незаконченными. Вот сравните, дом без подшивки и с подшивкой крыши.
Так, понятно, подшивка нужна. Но что будет, если отсутствует водосточная система?
Во-первых, это очень неудобно и неприятно, потому что вода льется прямо вам на голову и даже в небольшой дождь по краю свеса стекают потоки воды, так как там собираются осадки со всей площади крыши. Еще вода летит с большой высоты и портит отмостку.
А еще вода, падая с крыши, создает брызги прямо от отмостки, и это пачкает и мочит цоколь и стены, медленно разрушает их.
Выглядит это очень неопрятно. Воду трудно отвести от дома, она попадает под отмостку и фундамент. Зимой влажный грунт замерзает и увеличивается в объеме и это может разрушить фундамент и стены дома!
Так что, если коротко, то подшивка и водосточка нужны не только для красоты,а и для того, чтобы предотвратить разрушение дома и сократить затраты на его ремонт.
Так ли это дорого? Комплект материалов за 80 тысяч рублей. В масштабах всей стройки сумма небольшая, но вдобавок примерно во столько же обойдется весь монтаж. Но я расскажу, как сделать это самостоятельно и не хуже, чем мастер!
Смотрите, что стало с фронтоном
Чтобы достать до свесов крыши, вам понадобится строительные леса.
На верхнем ярусе прикрутим перила. Леса должны быть надежными настолько, чтобы вы не боялись по ним ходить. Подшивать крышу можно только после того, как сделано утепление и хотя бы черновая отделка фронтонов и прилегающих к крыше стен.
А у меня с фронтоном беда. И поскольку он связан с крышей, сейчас покажу в чем там проблема и как можно все исправить.
Смотрите, листы УСП пришли в полную негодность.
А все потому, что древесина при намокании разбухает, гниет и разрушается. Особенно быстро это происходит в местах, где застаивается вода, там прямо грибами пахнет.
Смотрите, вода уже попала на мауэрлад и он тоже начал гнить.
Да вот, ОСП был влагостойкий, но от постоянного намокания его, это не спасло. Тут, конечно же, нужно было делать отлив либо выводить фронтон в плоскость стены.
Весь мой фронтон оказался временным решением, и даже каркас подлежит переделке.
Этот фронтон собирала наемная бригада. Тут каждый брусок держится на четырех или даже двух черных саморезах. Ломаются они без усилий, и в силовых конструкциях их использовать нельзя.
Бруски установлены плашмя, и так они очень легко прогибаются. А вот вдоль ребра держат ветровую нагрузку.
Хорошо, что гидроизоляция между мауэрлатом и стеной не дала намокнуть и разрушиться газоблоку.
Чем меньше свесы и выше крыша, тем больше мокнет фронтон. Думаю, еще года три оставил бы фронтон в таком виде, и можно было бы снимать урожай опят.
Я хочу, чтобы вы запомнили, намокшая древесина превратится в труху, каким бы антисептиком вы ее не покрывали.
По центру фронтона лилось больше всего, поэтому тут доска стала гнить. А по углам, там где укрывалась весами, сухая доска.
Грибок уже проник в древесину, и чтобы его вывести, хорошенько пропитываю жестким антисептиком.
Но, конечно же, лучший способ это просто не допускать намокания деревянных конструкций.
А что самое главное для хорошего каркаса? Правильно, сухой и ровный пиломатериал. Еду за материалами для фронтона.
Мне нужно зашить фронтон так, чтобы он получился четко в уровень со стеной.
И для этого нужно сначала выставить доску по центру фронтона. А вот упирать ее в газоблок нельзя, он трескается от точечных нагрузок. Нужно приподнять. А опирание должно происходить на мауэрлад.
Засверливаю, чтобы доску не порвало толстым саморезом.
Смотрите, низ уже в плоскости стены, но нужно выровнять и всю остальную доску.
А для этого понадобятся подкладки. Ножом легко уменьшить их толщину, для того, чтобы сделать фронтон таким же вертикальным, как и стену.
Главная стойка готова, а остальные будут выравниваться по ней.
Сам сделал и прикрутил временную опору, просто для того, чтобы зафиксировать плоскость с помощью нитки, которую я тоже натянул для поддержания уровня.
Так же сделал и с другой стороны.
Стойки нужно установить так, чтобы между ними четко размещались чердачные окна.
К бруску 45 на 90 прикручиваю доску 25 на 100.
Стойка каркаса опирается на лагу перекрытия, которая прибита к мауэрлату. Ну а сверху закрепимся под стропильную ногу.
Нитка теперь поможет выставить стойки в единую плоскость. То есть стойки не только будут держать на себе фронтон, но и улучшат прочность крыши.
Вот за такую стойку не страшно и ухватиться!
Брусок хоть и меньшей толщины, но поставленный на ребро он в разы жестче, чем старый, который стоял плашмя. А еще такая сборная стойка имеет жесткость сбоку за счет прибитой доски.
Теперь достаточно по уровню закрепить только верх и низ.
Остальные стойки устанавливаю шагом 605, но у вас может быть и другой шаг стоек, в зависимости от размеров плитного материала, который вы используете.
Чтобы не пилить кучу отдельных подкладок, прикручу брусок.
Там где толсто, нужно подстрогать, а если нет рубанка, то можно обойтись одной лишь дисковой пилой. Теперь только за шагом стоек нужно следить.
Запомните, никакой антисептик не спасет от постоянного протекания, но он сохранит ваши конструкции в случае аварийного намокания.
Стоит ли тогда вообще антисептировать подчердачное пространство? Считаю, что да, потому что на чердаке повышенная влажность, особенно зимой. Стоимость антисептика небольшая, а в случае протечек и намокания, это ваша страховка от гнили и плесени.
Оконные проемы обработал на два раза, ведь на стеклах может образовываться конденсат, который стекает вниз.
Идем дальше. Самое главное ровно уложить первый ряд ДСП плит.
Замки плит ДСП заполняю влагостойким клеем.
Так, первый ряд ровный и находится в плоскости стены. Второй ряд укладывают без крестообразных швов со сдвигом. Только Т-образные швы.
Мне было удобно монтировать пазом кверху, так клей не вытекает из замка.
Сначала вставляю короткую сторону, а уже потом защелкиваю длинную. Даже там где обломал шип – не страшно, если стыки соседних листов приходится на доске каркаса.
В этом случае они все равно соберутся вместе, так что такая схема подходит даже для листового материала без замков.
Так как погода портится, а мне нужно обязательно успеть зашить фронтон, я решил сначала зашить наглухо, а уже потом уже потом вырезать оконные проемы.
С обратной стороны по углам делаю отверстия. И теперь по этим отверстиям легко сделать точную разметку.
В общем, это очень удобный способ не париться с разметкой проемов и при этом выпилить их очень точно.
Пошел дождь, но уже к обеду франтон подсох и я продолжил работу. Вот теперь все не только надежно, но и очень ровно.
А когда покрывал уже новый фронтон антисептиком, заметил, что и не закрытые свесы уже тоже нуждаются в обработке.
В следующих статья расскажу, как я делал обрешетку и как подшивал свесы софитами. Подпишитесь, чтобы ее пропустить!