... - именно такое впечатление оставила в душе осенняя Северная Осетия, загадочная, мистическая, невероятно красивая. Навсегда эта поездка останется в наших сердцах. Но, обо всём по порядку;)
В горах планировать что-либо - практически бесполезно, погода переменчива, прогнозу доверять нельзя, можно только примерно по нему ориентироваться. Мы это поняли в первые две серьезные поездки в горы, а третью - окончательно смирились...и видимо поэтому всё прошло как нельзя лучше!
Выехали мы 7 октября, вся Центральная Россия вплоть до Ростова была затянута адским дождливым циклоном, но это еще больше подстегивало убежать от дождя к прекрасным вершинам. В Ставрополье наконец-то проглянуло солнышко, а в Мин. Водах гостеприимно заблестел белоснежным горбом величавый Эльбрус. Впервые мы его увидели во всей красе, хоть и были уже два раза совсем рядом. Таков уж капризный характер у седовласового старца.
Мы решили, что это знак фортуны и воодушивились. Проехали еще 3,5 часа от КМВ и вот он - Владикавказ. Погодка благоволила. Заселились в отель и пошли знакомиться с городом.
Центр напомнил немного мини-версию Питера - некоторые здания построены в стиле тех, которыми застроен Невский проспект. Есть даже свой мини-эрмитаж - это кстати торговый дом Органова. Всё это великолепие стоит на Проспекте Мира, за которым торжественно наблюдает гора Столовая - символ города.
По проспекту ходит симпатичный трамвайчик, здесь расположены самые интересные кафешки и сувенирные магазинчики, а в конце можно завернуть на ул.Кирова и спуститься к реке Терек. Мы не смогли пройтись по набережной - она была разрушена недавно сошедшими во время ливней селями. Зато пройдя через мост, украшенный, опять же на питерский манер, скульптурами львов, забрели в уютное и вкусное кафе "Старый мост". Баранина и осетинские пироги божественны... советую в общем!
Ну что... вот и всё про город! Не в нём же мы приехали бродить в конце концов!
День второй - скорее в горы!
Вставать рано и много планировать ДО обеда - это главное правило гор. Чаще всего с погодой везет именно с утра. В этот день нам не повезло, был густой туман. Я даже немного попсиховала, но смирилась. И не зря! Места, которые посетили в этот день именно в тумане выглядели неповторимо! (потом проезжали тут же в солнечный день - уже не то!)
Итак, наш маршрут:
- Трагичное Кармадонское ущелье, в самом узком месте которого стоит мемориал погибшим
Вершины гор теряются в дымке, а машин и людей совсем нет, только журчание реки - от этого еще печальней... А на скалах - царапины от сошедшего много лет назад ледника, как будто кто-то цеплялся в отчаянии своими гигантскими когтями.
К сведению: в 2002 году в этом месте погиб не только Сергей Бодров со своей съемочной группой, но и еще около 100 человек - целое горное село, а также санаторий. Ледник сорвался и по пути вниз задел второй ледник - Майли, после чего вся эта миллионотонная масса, цепляя по пути куски скал, грязи и льда понеслась со скоростью 200 км/ч в Кармадонское ущелье. Только узкий проход Кармадона и смог остановить стихию.
В месте движения ледника до сих пор нет асфальтированной дороги, а в долине реки видны развалины домов пострадавшего села.
- Из Кармадона мы попадаем в Даргавское ущелье, где находится так называемый Город Мертвых. Древние аланы хоронили в таких склепах своих предков. Нельзя было и пожелать большего, как увидеть это место в глухом тумане - мистично, атмосферно, немного жутко. В окошки лучше не заглядывать - это настоящее кладбище. Место охраняемое, руками лучше ничего не трогать.
Двигаясь дальше проезжали судя по всему смотровую площадку вот с таким арт-объектом - это осетинская буква А - ӕ. А за ней - край света)
- Третье ущелье этого цикличного маршрута - Куртатинское. На походе к нему туман чуть рассеялся и открыл живописные виды на долину со смотровой площадки башен Курта и Тага.
Если не поворачивать обратно во Владик, а проехать дальше - можно посетить Аланский мужской монастырь. Мы, к сожалению, не успели попасть туда.
Двигаясь в сторону города мы остановились еще в одном живописном месте - самой узкой теснине бирюзовой реки Фиагдон - Кадаргаванском каньоне. Есть 2 способа полюбоваться местечком:
- Безопасный - пройти по оборудованной Тропе чудес (вход стоит 200 р), которая оборудована балкончиками и ограждениями (оптимально с детками), и лицезреть теснину сверху.
- Более дикий - спуститься по тропе, которая проходит прямо над обрывом, к самой реке вниз.
Мы выбрали первый способ, так как тропа выглядела размытой дождями. Вот какие шикарные виды открываются с Тропы чудес...
Пообедали на обратном пути в кафе "Правый берег". Каждой компании выделяется домик с панорамным окном прямо на низком берегу реки Фиагдон, в нашем меню, как обычно, баранина и осетинский пирог, такой огромный, что половину уносим с собой) Спасибо тебе, Осетия, за насыщение духовное и телесное!
А мы попадаем под дождь и решаем менять картинку, ведь впереди еще полдня. Не привязанные к отелям и ресторанам, едем дальше. Путь наш лежит в Цейское ущелье...
День третий - позолоченные леса и мрачные великаны с белоснежными мантиями...
Такой красоты я еще никогда не видела. Даже ливень и туман не смог скрыть ее... Цейское ущелье - это как Ривендел из Властелина колец, вот вот из сказочного леса, обрамленного снежными вершинами, выйдут эльфы и встретят нас.
К сведению: Цейский и Сказский ледники стоят почти бок-о-бок и дают начало двум одноименным рекам - Цейдон и, впадающую в нее, Сказдон. Разделяет два ледника - величественная гора Монах, поросшая рыжим лесом. К Сказскому леднику ведет канатная дорога, и эти места облюбовали альпинисты, ну и любители сделать селфи;) К Цейскому леднику ведет экологическая тропа, которая хоть и выглядит свиду прогулочной, но это ошибочно.
Итак, заселяемся в глэмпинг. Модный сейчас вид туристического жилья, этакий гламурный кэмпинг со всеми условиями. Цена конечно кусается (8500 с завтраком), но свободных вариантов в округе больше не было, хоть и туристическое межсезонье. Домик классный, что и сказать, белые махровые халаты и панорамные окна и потолок, чтобы созерцать звезды и снежные пики перед сном....
С утра встаем рано (дождя нет!), экипируемся как положено, и вперед к Цейскому леднику.
К сведению: язык ледника спускается на доступную каждому высоту - 2200 м над уровнем моря, но подходить вплотную, а тем более залезать на него не стоит - ледник всегда в движении, кто знает, что может произойти...
Тропа оборудована только метками и двумя зонами отдыха. На входе берут орг.сбор, но мы - ранние пташки, поэтому на шлагбауме никого не застали, только табличку, которая предлагала инструкцию типа "что делать, если вы встретили медведя"... обескураживает! :D
Сначала путь идет по живописному золотистому лесу вдоль реки Цейдон, каждые 15 минут останавливаемся и пытаемся поймать красоту на камеру смартфона... но это конечно не то...
После второй зоны отдыха лес заканчивается, нас встречает табличка "Осторожно, камнепад!" и начинаются груды валунов! Здесь легко можно подвернуть ногу, нужно быть внимательнее. А еще к этому моменту уже порядком устаешь. Но природа даёт силы идти дальше.
С приближением к леднику заметно холодает, ощущение, что попадаешь в царство снежного короля (а может, Короля ночи? отголоски эпичных фильмов так и преследуют). Ветер бушует, а мы закупориваемся по полной, натянув капюшоны до глаз - благо куртки непродуваемые.
Река становится узеньким ручейком, и вот мы достигаем ее истока - синеглазого владыки этих мест.
Мы в ущелье, предупреждающие знаки нагнетают обстановку, а ветер сбивает с ног. В этом всём слышим пугающий раскат грома - это трещит ледник... Жутковато. Понимаешь, что ты ничто перед лицом самой природой, а она может раздавить тебя, как букашку...
Весь путь к Леднику и обратно к началу тропы занял у нас около 5 часов. По пути назад обнаружили медвежью берлогу и прибавили шаг. А внизу встретили только что проснувшихся праздных туристов в идеально белых кроссовочках и тоненьких жилетках - невольно посочувствовали. Удобная обувь и теплая одежда - обязательны!
А мы, позавтракав в глэмпинге (спасибо ребятам, отложили наш завтрак и дождались), отправились на канатку Сказского ледника. Виды ошеломительные, но ощущения уже другие, ведь ты не сам достигаешь цели, а тебя привозят;) Но, если у вас нет возможности долго лезть в гору - это неплохой способ полюбоваться видами.
А мы по военно-грузинской дороге едем снова во Владикавказ, чтобы переночевать более бюджетно, сняв простенькую квартирку на ночь.
День четвертый. Успешная ракировочка.
На предпоследний день путешествия мы планировали восхождение на гору Столовую, но погода не благоволила. В городе обещали заморозок до -4, и мы, прикинув, что на горе будет ниже градусов на 6, решили переиграть план. Из запасных маршрутов нам пригляделись Мидограбинские водопады.
По истине скандинавские пейзажи навевают мысли о Рагнаре Лодброке и его верных воинах-викингах... С голых скал спадают ледяные струи и наполняют реку Мидограбидон, ручейки-ответвления покрыты ледяной коркой, а увядшие листья кустов - инеем, и вот-вот из мглы выйдет языческий бог Один...
Маршрут предполагает не сложный подход к нескольким небольшим водопадам. А в июле и августе можно забраться по крутому подъему чуть выше и наблюдать самый высокий водопад в Европе - Большой Зейгалан (место падения лавины) 648 м, но в октябре ледник Зейгалан на высоте 4000 м замерзает и водопад перестает действовать.
А мы отправляемся в пограничную Ингушетию, чтобы на следующий день забраться на гору Столовую - ей я посвящаю отдельную мини-статью.
