Февраль – месяц зимний, но подготовка к летнему сезону уже начинается во всю! И я даже не говорю о южных районах (там садоводы уже на земле), я сейчас именно о средней полосе, Сибири и Урале.
Мой огород именно в Сибири, небольшие хлопоты начались и у меня, поэтому спешу похвастаться (в хорошем смысле), а заодно, может быть, мой опыт будет кому-то полезен.
Как известно, размножение различных культур может происходить семенами, отводками, корневой порослью, привоем,… а также, как в нашем случае, черенками (или чубуками). Достоинств и недостатков у каждого способа множество, а для некоторых культур определенные методы и вовсе не подходят, как, например, выращивание сортовых яблонь из семян. Способ черенкования подходит для размножения огромного количества видов (хотя и не всех), поэтому его активно применяют.
В качестве достоинств черенкования можно в первую очередь приписать дешевизну посадочного материала, возможность заготовки практически круглогодично, а также проращивание в любое время года. Кроме этого, черенки, в отличие от саженцев, можно легко и без вреда пересылать через всю страну, даже в зимнее время, чем я, кстати, и воспользовался.
Итак, сегодняшняя темы- проращивание черенков! Постараюсь все по пунктам и хронологической последовательности:
1.Заготовка черенков.
Если Вы планируете заготовить черенки самостоятельно, то делать это можно с ранней весны до поздней осени, а при необходимости и зимой.
Главные правила:
- вызревшая древесина, толщиной не менее 0,6-0,8 см в диаметре (применительно для таких наиболее распространенных культур, как смородины, жимолость, калина, винограда, инжир, можжевельник). В редких случаях можно брать чуть меньше, но результат будет всегда хуже.
Примечание: сейчас не говорим и «зеленых» черенках, которые срезают и сразу проращивают, о них история отдельная. Речь идет именно и черенках, которые можно после срезки хранить, пересылать и т.д.
- длина черенка и количество почек (узлов). Теоретически возможно прорастить черенки, имеющие только одну почку… поэтому, если кто-то собирается заниматься на даче теорией, а не собирать урожай, можно измельчить черенки хоть на терке. Для гарантированного результата черенок должен иметь минимум ДВЕ почки (или узла), из которых в последствие одна даст корневые отростки, а вторая побег - надземную часть. (при возможности для надземной части лучше оставить две почки, при этом будущий куст можно будет развить чуть быстрее). Длина черенка особой роли не играет, главное- это именно количество почек!
Согласитесь, листочек и побег в первую очередь появляются именно из почки, а не на междоузлии, хотя и такие случаи имеют место быть. На винограде, например, при омолаживании куста такое бывает достаточно часто. Но отличие куста и черенка заключается в том, что у куста имеется сильная корневая система, способная обеспечить надземную часть питанием, которая в свою очередь способна сформировать почку и пробить слой древесины. В черенке, из-за отсутствия корней, такой силы нет, поэтому при отсутствии надземной почки черенок просто погибнет.
- как срезать. На эту тему написано множество статей и научных трудов: верхний «прямой», нижний «косой», оба «прямые», оба «косые», «косой от почки», «косой к почке»… Если очень интересно, то обязательно наберите и почитайте, доводов по каждому варианту масса. Я же ни в коем случае не возьмусь критиковать или защищать все эти способы, а просто хочу поделиться тем способом, к которому пришел методом проб и ошибок: При срезке черенки режу строго посредине междоузлия, причем верхний срез «прямой», а нижний «косой». Почему? - ответ простой, по аналогии с лопатой - острым концом в землю, чтобы весной, когда достаю черенки с хранения четко знать, где верх, а где низ, т.к. на таких культурах, как виноград, а его черенкую чаще всего, иногда просто невозможно понять, где верх, а где низ. Не спешите критиковать при подготовке к проращиванию срезы обновлю, но об этом чуть позже.
На этом с заготовкой все: вызревшая древесина, две-три почки и хороший запас после почки- залог хорошего результата.
2.Хранение.
Здесь можно рассуждать о температуре, влажности, субстрате, освещенности, проветривании и т.д., но этого делать просто не хочу, т.к. помещений с температурой от 0С до +4С и влажность 82-85% (это именно оптимальны условия для хранения черенков практически всех культур) у простого дачника не так много: это либо подвал (погреб), либо холодильник. Со своей стороны, рекомендую подготовленные черенки связать по 10-20 штук, обернуть в газету или бумажное полотенце, немного смочить из пульверизатора (обязательно!) и, упаковав в полиэтиленовый пакет, хранить на нижней полке холодильника. Все что нужно – раз в 2-3 недели открывать и просматривать на предмет плесени.
А чтобы она не появилась, можно перед закладыванием на хранение окунуть черенки на 10-15 минут в розовый раствор марганцовки, а после просушить. В таком состоянии черенки можно хранить до года.
На этапе хранения содержание влаги в древесине черенка играет очень важную роль, так при ее значении 31...32% почки в глазках на черенках практически полностью погибают. (такая влажность бывает у зимних черенков, поэтому срезать зимой черенки для хранения не рекомендуется). При наличии 35...42% влаги только незначительная часть почек в глазках остается жизнеспособной. При влажности черенков 45...46% гибнет во время хранения до 50% почек. Оптимальной влажностью черенков следует считать 48...50%, при которой в течение периода хранения черенков остается максимальное число здоровых почек. (эти данные по влажности, естественно, из ГОСТа, а не придуманы мной). В домашних условиях влажность древесины черенка, не измерить, по надо стараться поддерживать ее на высоком уровне. Именно поэтому рекомендую смачивать оберточный материал, в котором собираетесь хранить черенки
3.Подготовка к проращиванию.
Вот и наступило время «Х»! Кстати, вопрос о сроке тоже не простой и тоже оброс кучей «примет» и «танцев с бубном». Для себя, также методом проб и ошибок, пришел к выводу, что проращиванием черенков нужно заниматься не ранее чем за три месяца до высадки в грунт, но не позднее двух. В первом случае саженцы на окне перерастают и часто сохнут, ну а во втором не успевают вызреть за сезон, т.к. лето в Сибири короткое. Поэтому черенками начинаю заниматься с начала февраля и максимум до середины марта, чтобы в первых числах мая уже можно было высадить их на постоянное место. Возвратные заморозки в мае конечно бывают, но с ними можно бороться.
После извлечения саженцев в первую очередь проводим осмотр и выбраковываем все, что точно расти не будет - сломанные, засохшие (это в основном самые тонкие), со следами гнили и плесени, особенно в районе почек, как на фото ниже.
После того, как все пригодные черенки отобраны, необходимо в обязательном порядке обновить срезы, причем как верхний, так и нижний. Для чего это делается? Как говорил выше, на этапе заготовки черенки режу посредине междоузлий, оставляя достаточно большое расстояние после нижней почки. Эта часть (междоузлие) плохо дает корни. Корни хорошо развиваются именно в районе почки (узла), которая в дальнейшем должна находится в воде или субстрате. А учитывая, что черенок погружается воду (субстрат) на 2-4 см, то и почка должна находится на высоте порядка 2-х см от нижнего конца. Если рассматривать привязку толщины черенка и расстояния от узла до края черенка, то желательно, чтобы оно было на расстоянии двух диаметров. Т.к. при толщине черенка 12 мм, расстояние от края до почки будет порядка 24 мм.
Нижний срез, как и при заготовке делаю «косым»- объяснение простое- каллус (система растительных тканей, из которой впоследствии будут развиваться корни) образуется в первую очередь на срезе, поэтому площадь этого среза желательно сделать больше, что и достигается «косым» срезом.
Куда делать этот срез «от почки» или «к почке» поэкспериментировав несколько раз разницы не увидел.
Но если есть у кого-то правдоподобная и проверенная информация- скажите в комментариях, думаю, что многим это будет интересно, ведь садоводы- это люди очень любознательные!
С этой же целью будет не лишним вдоль черенка по волокнам процарапать бороздки. Это также позволит увеличить развитие каллуса и «поможет» образованию корней.
Верхний срез также обновляю ближе к почке, на расстоянии примерно 1 см, чтобы в последствие черенок не имел дупла посредине. Такое часто можно увидеть, когда срезаются ветки «на длинный пенек» или вовсе остается отломанная ветка.
Следующий этап – это вымачивание. Смысл этой процедуры не в появлении корней, а в том, чтобы древесина чубука немного размокла, впитав в себя влагу. Для этого наливаем воды комнатной температуры в емкость и погружаем в нее черенки полностью. Длительность этого этапа может доходить до 3-х дней, если черенки очень сухие (определяется по внешнему виду коры). Если же черенки выглядят приемлемо, кора без видимых морщин, вызванных ссыханием, а на срезах нет трещин, этап вымачивания можно сократить до 12-24 часов.
Ну а если Вы проращиваете только что срезанные черенки, то эту операцию можно пропустить и переходить к следующей.
После вымачивания, сколько бы оно не длилось, черенкам желательно провести обеззараживание, т.к. патогенная микрофлора, попав во влажную среду, начинает бурное развитие. Сделать это можно с помощью розового раствора марганцовки, медного купороса, бордоской жидкости или фитоспорина (в соответствии с инструкциями). Достаточно просто ополоснуть чубуки в этих препаратах или положить на 1-2 минуты. После этого можно приступать непосредственно к проращиванию.
4.Проращивание.
Температура.
Вот и подошли к самому главному. Для хорошего и быстрого результата при проращивании требуется создание благоприятных условия, в первую очередь температурных. Оптимальная температура в диапазоне от +18 до +26 С, идеальная от +20 до +24С, причем желательно без перепадов.
Поставите близко к батарее- быстро выстрелят листья, а корневая не успеет развиться. Придвинете к окну- корневая часть загниет, не успев развиться.
Наилучшие результаты получаются, когда верх и них чубука во время проращивания находятся в разных температурах. Корневая часть при температуре +20…+24 С, а верхняя часть при температуре +8…+12 С. В таких условиях корневая система развивается максимально быстро, а вот надземная часть отстает, что препятствует быстрому распусканию почек и потери влаги и питательных веществ до того, как корневая начнет работать. Но такое состояние возможно обеспечить не всегда, кильчеватор (специальный прибор для проращивания) вещь не дешевая, а с открытой форточкой тоже жить в квартире не будешь. Поэтому постарайтесь просто обеспечить температуру, близкую к идеальной.
Освещение.
В первые две недели освещение большой роли не играет, а вот после развертывания первого листа он жизненно необходим. Причем световой режим черенка должен соответствовать режиму взрослого растения, т.е. светолюбивому винограду подойдет и южное окно с прямым попаданием солнечных лучей, а вот теневыносливому лимоннику достаточно будет и западного окна.
Субстрат.
Самый простой субстрат – это вода, желательно талая. Ставим в емкость черенки и заполняем их водой на 2-4 см (на 1-1,5 см выше нижней почки) Держим черенки, пока корешки не отрастут до 2-3 см. Смена воды производится каждые 2-3 дня. Если вода начинает мутнеть или чернеть, то ее меняют чаще. Также необходимо следить за уровнем воды, чтобы он был постоянным, для чего на емкость ставится метка. Температура воды в емкости выдерживается также в диапазоне +20…+24 С.
Для себя этот способ использую как основной. Для интенсификации иногда использую различные корнеобразователи по инструкции, но по итогу экспериментов эффект хоть и есть (этого отрицать не буду), но не настолько ощутимый, чтобы «без них не обойтись».
Следующий вариант субстрата - это опилки, вермикулит, агроперлит, торфяные таблетки, кокосовый субстрат… (может уже еще что придумали). У всех одна и та же технология – насыпать слоем и погрузить черенки на 4-5 см., т.е. чуть больше, чем в варианте с водой. Преимущества таких вариантов- стерильность, т.е. отсутствие патогенной микрофлоры, которая способно свести результат к нулю (опилки для этого пропариваются кипятком), отсутствие необходимости постоянно контролировать уровень воды и менять субстрат до самой высадки в грунт. Этот вариант именно для тех, кто любит вариант «сделал и забыл», на неделю точно.
5. Доращивание
Если проращивание чубуков происходило в воде, опилках или вермикулите, т.е. там, где нет питательных веществ, то по истечении примерно 2-х недель, или когда корешки достигнут размера не менее 1-2 см, саженцы следует пересадить в грунт.
Грунт- это понятие условное, т.к. это может быть, как открытый грунт, так и горшок с землей, если Вы выращиваете комнатное растение. Но в любом случае после 2-х недель черенку нужен питательный субстрат.
Вот собственно и все.
Всем здоровья и удачного урожая!
