У меня есть дурацкая привычка, пропускать супер хитовые ароматы мимо себя. Я не знакома с Императрицей, Ганимедом, Художником и иже с ними, но однажды в телеграмме на моем канале (да, я есть и там) был запрос рассказать о знаменитых парфюмерах. Я редко фокусируюсь на создателе, но коли просили, то я продолжаю рассказ. На канале уже был материал про Стефана Люку основателя брендов So Oud и Stephane Humbert Lucas, но он работал сам на свой бренд. Сегодня же хочу поговорить о парфюмерах, которые собирают ароматы для других и начну с Хитмейкера с заглавной Х - Квентина Биша.
Именно, он один из парфюмеров, который задает тенденции последние годы в мире парфюмерии и если вы не знали, то хотя бы один аромат да обоняли. Его творения: Parfums de Marly Delina, Good Girl и Bad Boy от Carolina Herrera, La Belle и Le Beau от Jean Paul Gaultier, а также 1 Million Parfum и Pure XS For Her от Paco Rabanne, Ganymede, Bois Imperial и многое другое.
Родился в 1983 году в Страсбурге. С детства имел тягу к ароматам и мог различать композиции в шлейфе. Пробовал поступать в ISIPCA, но получил отказ из-за отсутствия химического бэкграунда, после чего решил получить художественное образование. Изучал театральное искусство, затем несколько лет занимался режиссурой музыкальных спектаклей. Тем не менее, Биш продолжал попытки попасть в парфюмерную индустрию; так, ему удалось встретиться с Жаном Гишаром, директором школы Givaudan, и тот посоветовал ему найти место помощника парфюмера и начать на практике осваивать душистое сырьё. Биш познакомился с Мишелем Альмераком и получил должность ассистента в лаборатории Robertet. Позже поступил в парфюмерную школу Givaudan, продолжив параллельно работать в Robertet под наставничеством Альмерака. (Материал взят с сайта aroma.ru)
Первая работа, в которой он самостоятельно заявил о себе La Fin du Monde ELDO
А в 2014 году выйдет мега хит, бестселлер, пушка, бомба и крышеснос, с которым я тоже не знакома, - Fleur Narcotique Ex Nihilo, которым он окончательно закрепит свое место в индустрии. Дальше будет Parfums de Marly Delina. Как признался Квентин, работа над розовым ароматом очень сложна тем, что сложно передать точно и интересно ноту розы и не скатиться в дешевое звучание.
По своему опыту знакомства с ароматами Квентина могу сказать, что да, роза одна из любимых нот ( но это характерная фишка многих парфюмеров, не даром Королева цветов), но самое важное это необычная интерпретация нот, их сочетание. Маэстро любит поиграться со специями и мы их увидем во многих ароматах, древесными нотами в сочетании с пудровыми. Если честно, Квентин конечно делал смелые ароматы, но чаще все таки истории поглядывают в сторону люкса, такие безопасные, заходящие большинству.
Я расскажу об ароматах, которые мне знакомы, три по затесту, поставить на полку не захотелось. А остальные герои были в семплах, миниатюрах и один флакон.
Mandarina Corsica L'Artisan Parfumeur
Знаете, бывает такая плоскость отношений, когда лайки ставите, а не общаетесь, вот у меня с L'Artisan Parfumeur так же. Стабильно описываю, а не беру даже мелкий семпл. Спойлер, с Корсиканцем будет так же. Тут фишечка в использовании Мальтола в гурманской композиции.
Хотя людям нравится, судя по рейтингу. Стартует ярко апельсиновыми корками, такими чуть подсохшими, но еще не цукаты. Подумала бы, что амбра есть в составе, обычно она может давать такой эффект, но ее тут нет. Цветок апельсина все это подслащивает и добавляет шершавости. Мальтол ( есть аромат Cinnamon & Maltol The Label, вот по нему ориентируюсь) чуть добавляет «искусственного» вайба композиции и уводит в сторону от еды, но не на долго, очень скоро вступит карамель и корица и будет уже карамелизированные цукаты, посыпанные смесью ванили и корицы. В базе добавиться сухой, чуть молочный сандал и в целом это мне напомнило песочное печенье с апельсиновыми цукатами. Отзывы разные, но аромат интересный, к знакомству рекомендую.
Good Girl Blush Carolina Herrera
Новинка 2023 года. Очередная интерпретация «туфельки», я знаю, у данного аромата много фанатов, поэтому он здесь. Я выбрала для знакомства хотя бы одну из версий.
Аромат имеет свежий, акватический старт. По верхам я слышу бергамот с характерной горчинкой, но он не явный, а как «плавает в воде». Такой эффект дает розовая вода. В композиции верхние и средние ноты идут очень быстро друг за другом. И вот к этим разбавленным цитрусам добавили пион и немного Иланг, который чуть подсластит аромат. Постепенно, можно услышать ваниль, но она не свербяще-сухая. В раскрытии, аромат легкий, чуть водянистый и отражает свое название «Румянец/ цветение». В посадке полной будет цветочно-зеленым свежачком в обрамлении цитруса с незначительной сладостью. Пудры я не нашла, если она там и есть, то с гулькин нос. В похожих на Фрагрантике Signature - все , конечно, индивидуально, но он про мандарин и растительное молоко, в туфле я слышу больше бергамот и водянистый настой цветов. Я всегда говорю, что надо тестировать лично ароматы, ибо восприятие разнится от человека к человеку. Свое видение я описала.
Guidance Amouage
Новинка, а еще и про гурманику, я долго не могла поймать семпл за адекватные деньги, а теперь и искать не надо😂, ибо потестировала в Молекуле. Для себя, его покупка не целесообразна, причину укажу ниже, но расскажу ибо аромат в тему.
Стартанул не особо сладко миксом из деревяшек, смол и лесным орехом. Орехи слышны, но это именно микс, а не моно звучание. Но минут через пять аромат начал активно заслащиваться грушей. Подтянулись шершавая ваниль и немножко специй. Груша очень сладкая, я бы не сказала, что натурель, ближе к варенью. И у меня случился эффект дежа вю, мне это знакомо, Sensual Orchid и Sensual & Decadent от Laurent Mazzone Parfums смешали немножко между собой и бахнули груши, так щедро от души. Шершавые, чуть копченые ванильные деревяшки и груша. Это приятный аромат, классный, но платить такие деньги ради груши, скорее нет, ибо у меня есть LM, поживу с ними и без груши. Стойкость хорошая, шлейф средний.
La Fin Du Monde Etat Libre d'Orange
я не особо по ирисам и пудрам, но подписчики хвалили ( я снобизмом не страдаю, люди в читателях есть гораздо опытнее меня) и вот, проходя мимо Города Красоты в Красноярске, я увидела пресловутый флакон. Брызнула на блоттер, даже не на кожу ( уже не было живого места) и все коньком-горбунком поскакала домой, мне это надо «вынь, да, положь»
Вот как я и обзавелась «Концом Света», так переводится название аромата. Брала флакон на сайте Randewoo, цена флакона 50 мл 9900₽, с промокодом 10PS ( работает для всех покупателей при покупке от 2500₽) я получила дополнительную скидку в 10 процентов, еще были бонусы, по итогу обошелся в 8600₽.
И если верить описанию на оф сайте, это фантазия на тему истерии, связанной с наступлением нового тысячелетия. Помните, было множество пророчеств, что с наступлением нового тысячелетия случится конец света? Не случилось, потом перенесли и связали с календарем Майя, когда апокалипсис был запланирован на 2012 год, но опять не срослось. Тема муссировалась не только конспирологами, эзотериками, но и поп культура подливала масла в огонь, в кинотеатрах выходили различные блокбастеры: «Армагеддон», «Война миров Z» и даже творение Бессона про пятый элемент туда же, как вы поняли и т.д, и т.п.
Так вот у создателя и зародилась идея замешать массовый психоз и поп культуру в одном флаконе, а реализовал все это Квентин Биш.
Попкорн в пирамиде отсыл к кино, ведь это главное лакомство в кинотеатрах, а порох, ну все же должно гореть синим пламенем во время Конца Света😂. Пирамида не расходится с оф сайтом и описанием.
Давайте так, это не гурманика в привычном понимании. На фрагрантике идут споры, а был ли мальчик и попкорн в аромате? Это процесс приготовления, а не сам продукт, когда уже в воздухе стоит чуть молочный запах ( за такой эффект отвечает амбретта) сладкой кукурузы, но еще без жареного одора. Ну, на моей холодной коже так. Итак, стартует, описанным выше попкорном в процессе, в обрамлении пудровой ноты ириса и вот он, как раз таки, и не делает аромат едой, т е сладко, молочно, карамельно, но с цветочками. Глубины недожаренному попкорну, точнее эффект легкой поджарки, обеспечивает кунжут, а перец дальше накидывает пикантности. В полном раскрытии перец будет оттенять пудру и лишать аромат жирности. Пороха я не слышу как такового, как и явных смол. Предположу, что эффект поджаренного и дымного на горячей коже будет ярче.
В целом, я довольна покупкой, ибо направление пудровых ароматов на тему ирисов для меня новое в гардеробе, а тут еще и сладенько, но не про еду. Чуть не забыла, аромат не плотный, а воздушный, что делает его изящным и без лишней сухости. Шлейф хороший, а стойкость отличная.
Ambre Imperial Van Cleef & Arpels
«Императорская Амбра» от Van Cleef & Arpels, вот нанесла на себя и всё, внутренний царёк доволен, как у классика: «Не хочу быть столбовою дворянкой. А хочу быть вольною царицей!» , а еще лучше императрицей и желательно шальной😉. Снова древесный аромат, не смотря на название
Мне достался Ambre Impérial в тревел наборе Van Cleef & Arpels, который можно приобрести на сайте Randewoo.
По мимо амбры, в состав набора входят еще Moonlight Patchouli и Bois D’Amande. Сейчас очень выгодная цена для такой «тройки» по 7,5 мл - 5236₽, но можно использовать промокод на дополнительную скидку в 10 процентов 10PS и выйдет дешевле.
Парфюмерный рейтинг 4.17 из 5 при 1,278 голосах и не слишком затейливая пирамида подтолкнули меня к слепой покупке.
Начну с того факта, он не про еду, хотя и сладковатый. Я бы сказала, что это ванильно-древесный аромат, но в отличии от большинства ароматов подобного толка, деревесина сухая , а не свеже спиленная, и на передний план она не лезет, она лишь, как абстрактный фон. Стартует терпко бергамотом и розовым перцем, весьма натурально и реалистично, постепенно вступает сухая, сладковатая ваниль, но как сказала выше, не кондитерская, и вот какое-то время аромат и будет сидеть смесью бергамота и сухой ванили. В ее сухости есть немного мелового эффекта, не критично, а лишь «в конец» лишает аромат съедобной направленности. Постепенно, ваниль поглощает бергамот и усложняется, становится более округлой за счет бензоина, уходит ощущения мела и сухость становится более пудровой по текстуре. И вот когда аромат усядется, мы получим полную картину в виде высохшей древесины, где капельки смолы уже превратились в твердые кристаллы и источают свой аромат едва, а сверху все знатно присыпали пудрой с ванильной отдушкой. Амбры, как таковой, не слышу явно, но она придает «теплого» звучания аромату, подстать теплоте дерева. Настроение у Ambre Impérial Van Cleef & Arpels спокойное и немного расслабленное, вот в нем прекрасно сидится в резном кресле, вытянув ноги, и так уютно, а на улице мокро и бе, а тебе так хорошо-хорошо.
Стойкость и шлейф средние. Конечно, аромат комфортный для стиля casual, собран добротно, для открытия главной вечеринки сезона не пойдет,да и похода на бал тоже😉, а вот в качестве дневного аромата могу смело рекомендовать!
Bois Imperial Essential Parfums
После популярности Ганимед, грех было не повторить "финт ушами". Хит и бестселлер, а летом 2022 был еще и постоянно sold out. Мне кажется, именно благодаря сия композиции о бренде узнали в целом на наших просторах в широкой массе. Я никогда не гоняюсь за хитами и не покупаю их ( у меня нет Kirke, Baccarat и тд и тп). Но так как в монобрендовом наборе он был, так и познакомились.
Первое что я почувствовала - перец и базилик. Перец чуть щекочет рецепторы, но недолго. Базилик тут очень сочный и свежий, прямо орет Mama, Mia ! Дальше вступает ветивер со своей сухостью и горчинкой, но это лишь акцент не более. Есть в аромате, что то кухонное, что то отдаленно , я подчеркиваю слово «отдаленно», напоминающее не то рассол от помидор, не то помидоры в желатине, которые консервировала моя матушка. По температуре восприятия, я бы сказала, что это холодный аромат, своеобразный свежак. Я, конечно, испытываю смешанные чувства, но стоить отметить, это хотя бы интересно. В шлейфе это будет базиликовая свежесть. После полной посадки, появляется небольшая кислинка и аромат уходит в пикантные деревяшки. На мой нос, на мужчине это будет интереснее сидеть.
Venenum Kiss
Я когда увидела название аромата Venenum Kiss от Ex Nihilo, что по русски «Ядовитый поцелуй», в голову пришел образ Умы Турман в роли «Ядовитого Плюща» , героини комиксов DC и антагонист Бэтмена. Яркая злодейка, связанная тесно с миром Флоры.
У нас бренд представлен в Красноярске, но этот аромат нет. Мне же удалось познакомится с Ядовитым благодаря Марии Нелл из Ростова. Она мне прислала отливант из своего флакона.
Когда же посмотрела пирамиду, моя связь ассоциации с ароматом стала еще сильнее. Зеленый, горячий и злой , ибо смолы , шафран и мускатный орех могут мощно закрутить звучание 😈
Сладковато-плотный старт всем и сразу, я бы не сказала, что пирамида пошла по вертикали. Открывается аромат смолами и медовой розой, за мёд оной отвечает амбра, и вот этой терпкой, багровой розе стервозности накидывает шафран, если греть нос, то можно различить зеленый акцент нероли и артемизии, это своего рода отсыл к зеленому костюму нашей героини, но в глаза то бросается огненная шевелюра, так и здесь, нос отчетливо ловит розу и вся история завернута вокруг нее. А она матерая, пышущая и в самом соку, такая темно багровая. Стиракс, смолы и мускатный орех придают злодейского вайба и усложняют историю, ведь ловушка суперзлодейки для супер героя, так что апогей коварства на лицо. Без этих нот аромат был бы простоват. Да, есть в нем определенная притягательность.
Kiss очень переменчивый товарищ, с утра звучал немного алкогольно розой, а когда я его перенанесла вечером, то Роза больше про смолы. Шлейф хороший, стойкость тоже. Аромат не дурно себя показывает в прохладном воздухе, не скукоживается.
Я не могу сказать, что это супер уникальное звучание, но и простым и попсовым не назову. В плане реализации ноты розы - это хорошо сделано и любителям подобного толка ароматов точно рекомендую. А так же подойдет адептам нуара, не то, что бы лютая готика, но доля мрачности и фатализма есть.
Desert Suave Les Liquides Imaginaires
Найти можно в Золотом Яблоке. У меня был семпл 100 лет в обед, разбирала его еще на заре канала, потом обменяла с подписчицей, так что описания будет из разряда "проба пера"
Буду честна, мне его очень трудно разобрать на ноты, ибо я его давно не носила. Это сладкий , восточный аромат, сладость умеренная и я вполне вижу на мужчине, т к позиционируется унисекс. Хоть мёд и не заявлен, мне даёт стойкое ощущение его наличия. Это караван который везёт мёд, сухофрукты, специи и благовония ( все именно в таком порядке) на жаре, все смешалось. Порой я чувствую финики, а порой мне все портит кардамон, который слегка даёт оттенок мыльца, но такого дорогого. А мыльце, как вы поняли, я не особо жалую.
B683 Marc Antoine Barrois
Это единственный аромат от Марка Антуана Барруа, который мне знаком. Познакомила меня с ним читательница Кристина.
Кому интересно, что же значит B683, то в интервью для L’Officiel Марк раскрыл значение.
«Название парфюма вдохновлено книгой, очень близкой и мне, и Квентину Бишу, – «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Его планета называлась «B-612», а я родился в 1983-м году, поэтому «B683» – моя творческая планета. Хотелось придумать название, которое было бы очень личным, но в то же время вызывало бы любопытство, потому что в мире парфюмерии никто не знал Марка-Антуана Барруа.»
От лирики к содержанию. Пирамида непростая, вроде нет ничего страшного, но и легкости бытия не сулит.
Пресловутый глянец из листа фиалки, шафрана и смеси перцев, вроде и легко, задорно, а как то «давит» с другой стороны. Шафран в комбинации с пачулями и амброксаном выдает иллюзию кожи, такой добротной. Но в то же время , на фоне кожи, я чувствую алкогольность амбры. Слава богу, мох не торчит мужским типичным свежаком. Лабданума тоже совсем чуток положили. Если описать «чем пахнет», то глянцевый журнал лежит в новеньком кожаном портфеле, но вы успели уже на него капнуть алкоголем. Это про общее звучание, конечно если рыться, то в портфеле завалялось и немного специй и смол.
Стойкость хорошая, шлейф средний. Меня не разочаровал, вполне комфортный аромат, честно, ждала чего-то большего.
Trussardi Limitless shopping via Della Spiga
Данный бренд стоит в Летуаль. У меня был образец очень давно и впечатления возьму из архивов.
Стартует сочной сладостью на грани газ воды дюшес, но если вслушаться, то это яблоки, которые постепенно опускают в мёд , много мёда. Винни Пух сошёл бы с ума от счастья. Постепенно яблоки из дюшес приобретают более яблочное звучания и из сочных становятся более , как подвяленные. Цветы цитрусы тут лишь оттенки мёда, в котором все утопает. Это сладкий и тёплый аромат. Может и не совсем нов, но собран хорошо.
Делитесь в комментариях любимыми ароматами от Квентина Биша, если поставите 👍 , то вам будет плюсик в карму. Заглядывайте в мой телеграмм канал, где я распиваю свою коллекцию, болтаю, делюсь мемами, новостями и анонсами.