Маршрут из Кёктокай.
Здесь мы расскажем про наш опыт поездки по северу Джунгарской равнины. Несмотря на долгий путь, днем здесь время летит незаметно, едешь сквозь бесконечную заснеженную пустыню, периодически проезжаешь небольшие поселения местных, если можно так назвать скопление нескольких юрт, а также встречаешь одинокие стада верблюдов.
Примерно на середине пути подъезжаем к полицейскому КПП – здесь почти все по классике, как и было до этого (проверка документов, вопросы, куда и как надолго), за исключением одного: полицейский с нашими паспортами садится в машину, мы едем за ним сквозь местный поселок все по тому же единственному шоссе. Проехав его, мы останавливаемся, нам отдают паспорта, и представитель закона смотрит за нашим удаляющимся на запад авто, явно желая убедиться, что куда-либо еще мы не свернем. А жаль, это был хоть мало-мальски крупный поселок, где можно было перекусить. В чем была причина таких мер мы так и не поняли, справедливости ради – это был 2021 ковидный год, а в тот момент китайцы, в особенности местные синьцзянские власти, усердно боролись с ковидом и порой доходило до абсурда. А вот по дороге обратно не было никаких проблем, на противоположном КПП полицейские даже сфоткались с нами на память.
Едем дальше. Прошло уже, наверное, часов 6 и во мы сворачиваем в сторону Канаса в районе города Бурчун. Дорога асфальтированная, иногда серпантин, но уже темнеет и навигатор приводит нас к реконструированной дороге.
Лэндкрузер перед нами без проблем объезжает ограждение по насыпи и скрывается в темноте. Мы же, пару раз пробуксовав на нашем Хендае ix35 и почуяв, что пахнет чем-то паленым, разворачиваемся и едем в объезд, всякое бывает, что уж тут поделать, плюс 1.5 часа. И вот на въезде в парк охрана говорит нам, что на переднем приводе ни при каких условиях нас не пропустит, мол, дальше серпантин, -38 °C и нам проблемы с вами не нужны. Или полный привод, или такси. Никакие аргументы, увы, не подействовали. Возвращаемся в Бурчун, остаемся на ночь, находим через приложение Xtrail на следующий день, бронируем.
Придя в офис арендной компании ничто не предвещало беды, только стандартные процедуры, общение по вичату (местному аналогу ватсап) со встроенным переводчиком. И тут хозяин конторы пишет, мол, последний шаг – пойдем в полицию обо всем доложим, тут у нас такие порядки. Благо далеко ходить не надо, полицейский участок напротив (они тут через каждый дом). В это время моя супруга сидит в нашем арендованном Хёндае прямо напротив участка. Заходим, начинается долгий разговор на местном китайско-казахском языке, человек 20 полицейских с абсолютно искренним любопытством изучают наши документы (паспорта, разрешение на работу, китайские водительские права, российские и т.д.). И тут выходит местный начальник, эдакий коренастый слегка пухловатый майор с румянцем на щеках. С самодовольным видом что-то медленно, но громко и убедительно заявляет на местном. Не понимая ни единого слова, я все-таки догадываюсь, о чем речь, что мне и пишет хозяин Ниссана: попросили сказать, что иностранцам у нас водить запрещено. Ступор, а затем ситуация из серии «я дико извиняюсь»… но я уже проехал более 1000 км из Урумчи на арендованном Хендае, который стоит аккурат напротив вашего участка. Гробовая тишина, щеки начальника стали ярче. Далее со слов супруги: сижу, никого не трогаю, а тут как по хлопку выбегает, наверное, весь полицейский участок, ходит вокруг машины, фотографируют, пытаются открыть двери.
Тем временем хозяин Ниссана паркуется параллельно, минут 5 что-то обсуждают с полицейскими. В итоге «майор» садится за руль Хендая, супруга справа, на задним поместился только один полицейский, т.к. забито все багажом и сноубордами. За рулем Ниссана его хозяин, я справа плюс правоохранители на заднем, едем друг за другом. Далее пришлось посетить несколько полицейских участков, пока, наконец, мы не приехали в главный, судя по развитию событий далее. Паркуемся, заходим (лицо «майора» стало уже почти что бордовым, потом уже узнал, что он что-то спрашивал супругу, а она на китайском ему «вас не понимать, один два три четыре пять»). В основной холл выходит уже совсем высокий чин, видимо, генерал, который одним своим взглядом строит полицейских вряд; «майор» тем временем, уже весь красный, пытаясь сдержать свой пыл перед начальством, объясняет все то же самое, судя по тону – эти русские совсем уже… Генерал с абсолютным спокойствием все изучает, уточняет и далее с уже с переводчиком обращается ко мне. Приложение-переводчик коряво работает с китайского на английский, но это самый идеальный вариант, а вот на прямую с китайского на русский…
Едва сдерживая смех и слезы, перевожу генералу, что за спиной уже тысячи км по зимним дорогам разного качества, благодарю за уделенное время и «добро» на аренду Ниссана. Часа 3 потрачено на все эти танцы с бубном, но зато есть, что вспомнить. В сухом остатке – генералу огромный респект. Да и к русским в Китае и, в частности в Синьцзяне, более теплое отношение, чем просто к иностранцам.
Из Бурчуна до деревни Хему мы добрались примерно за 3 часа (часто останавливались, пейзажи того требовали).
В деревушке нас без проблем заселили, но в ресторан сажать не стали, хотя ресепшн и обеденные столы находились в одном помещении. Объяснили, что в связи с ковидом не могут так рисковать… Ну еще бы, им же потом перед полицией и, что еще страшнее, антиковидными органами отчитываться. Хотя бы дали сделать заказ, потом принесли в наш домик.
Среди персонала была англоговорящая девушка, провожая нас до нашей избы сказала, мол, чего вы жалуетесь, мы, местные, вообще обязаны каждые три дня ходить в участок (да, даже в этой глуши) и отчитываться, чем мы занимались и когда.
Отдохнув от дороги и перекусив, выходим чуть прогуляться в -38 °C. Такое звездной небо не везде увидишь, жаль, что с телефона такое не передать.
С утра – обязательное модное фото с кипятком. Далее местные тувинские наездники везут нас на холм встречать рассвет. Отсюда открывается потрясающий вид на деревню и местные красоты.
В любой другой сезон здесь можно гулять часами на пролет, зимой же нам хватило и пары часов. Далее направляемся к озеру Канас.
По дороге едем вдоль реки с многочисленными запрудами, некоторые даже не замерзают.
Наиболее красивое место в это время – устье исток реки Канас, он так же никогда не замерзает.
Вокруг самого озера многочисленные тропы и мощеные дорожки, однако зимой они все засыпаны, поэтому предпочтительнее проехать на машине, все-таки даже в такой сезон здесь ездят туристы по различным обзорным площадкам.
Общая информация о регионе и маршруте здесь:
На этом мы завершаем наш маршрут в самую глубь этой огромной и уникальной части региона Синьцзян. Очень надеемся вернуться сюда летом и увидеть «огненные горы», вторую после Мертвого моря самую низкую точку на Земле (-154м, Турфанская впадина), пустыню Такла-Макан, вдоль которой пролегал Великий шелковый путь, многочисленные буддийские и мусульманские города региона (Кашгар на западе Синьцзяна – в первую очередь), а также Памирское плато на границе с Пакистаном.