Часть 2
Часть 3
Марокко — привлекательная страна для велотуризма: всю территорию с востока на запад пересекают довольно высокие Атласские горы (вершины 4000+ метров), к югу от них начинается пустыня Сахара, а по краям — Атлантический океан и Средиземное море. Я постарался максимально включить все эти природные достопримечательности в свой маршрут, а заодно познакомиться с обычаями страны, которая находится на стыке арабской, европейской и африканской культур.
Поход состоялся в конце ноябре - начале декабря 2023 года, занял 3 недели (ходовая часть - 19 дней). Проехал более 1700 километров с набором высоты около 26.000 метров.
Маршрут
Полный трек (по дням): по ссылке
За основу был взят “маршрут караванов” на сайте bikepacking.com
К нему я добавил заезд на море в начале, петлю в горы в середине, и участок Имчиль-Мидельт + хребет Средней Атлас в конце.
Маршрут считаю удачным, был доволен треком еще до старта, и убедился в его привлекательности после прохождения :) Но стоит отметить, что у меня ушло почти 3 недели на ходовую часть при довольно хорошем темпе, у средней группы с большим числом участников может уйти и до месяца. Если бы нужно было сократить трек, пожалуй пробросился бы на автобусе участок M’Hamid —Kalaat M’Gouna, хотя и эта часть была интересной.
При подготовке очень помог отчет американской девушки, которая путешествовала с парнем по "Маршруту караванов" весной 2023го, это текст ответил на многие волновавшие меня вопросы.
Также использовал отчет с сайта Велопуть (в основном начала 2010ых годов, многие уже не доступны по ссылке). В этом гугл-документе на вкладке "Отчеты" ссылки на все отчеты, которые я нашел - может, кому-нибудь пригодится.
По качеству дорог маршрут получился комбинированный — чуть более половины пути составляли асфальтовые дороги (в основном совершенно не загруженные), но были и продолжительные участки по гравийным дорогам, причем в основном плохого и очень плохого качества. При этом зачастую такие дороги вели к наиболее интересным местам. Поэтому для прохождения маршрута рекомендую горный велосипед и широкую резину, будет полезна бескамерка (если нет, то антипрокольные покрышки).
Виза
Гражданам России виза в Марокко не нужна. А вот нам, белорусам, нужна, причем получать ее надо лично в московском посольстве… И подавать документы надо лично, и рассмотрят заявку не сразу — в общем, куча препятствий. К счастью, в Минске нашлось одно агентство, которое смогло помочь с отправкой документов — «Хомо Туристус». Для подачи заявки необходимы авиабилеты в Марокко(!), бронирование гостиниц и страховка. Не смотря на помощь агентства, посольство больше месяца рассматривало мою заявку, а на выдачу пригласили лишь за 3 дня до самолета — в среду пришлось лететь в Москву за визой, когда в субботы был вылет. Когда пришел в посольство, они долго не могли понять что я вообще от них хочу. В общем, уровень организации низкий , зато случаев отказа, насколько известно, нет :)
Если вы белорус с шенгенской визой сроком более 60 дней, все проще — марокканскую визу можно оформить через интернет, только деньги заплатить.
Логистика
Добираться пришлось с пересадкой. Сначала Минск-Стамбул рейсом Belavia, а затем Стамбул-Касабланка турецкой компанией Pegasus, с очень неудобной пересадкой между двумя стамбульскими аэропортами. Обратно также. Из Стамбула были рейсы и в Марракеш (в который мне все равно пришлось ехать на автобусе), но было неудобное время и дороже по цене. С учетом доплаты за багаж и велосипед, ушло около 1000$ за туда-обратно.
Из Москвы также есть прямой рейс Royal Air Maroc. Но нужно узнавать по условиям провоза велосипед, т.к. в другой марокканской компании Air Arabia Maroc (летает из Стамбула) разрешено перевозить только велосипед до 160см по сумме 3 измерений, и мне это подтвердили в службе поддержки.
Через пару дней после того как вернулся, видел в Вандроуках акцию Pegasus - из Питера в Касабланку можно было слетать Pegasusом (с пересадкой в Стамбуле) за смешную цену, что-то вроде 250$ туда-обратно.
Для перемещения внутри страны рекомендую автобусы фирмы CTM. У них есть сайт, где можно посмотреть расписание и купить билеты (с российскими картами могут быть проблемы). Все автобусы большие, с багажным отсеком. Велосипед как правило можно даже не собирать. При этом рейсы у них есть почти во все (даже не крупные) города страны, и довольно регулярные.
Из Касабланки в аэропорт ехал на электричке, не очень понравилось - в итоге заставили разбирать велосипед в пустом вагоне, мест где его поставить особо нет. В междугородних поездах, скорее всего, все еще сложнее.
Погода и климат
Световой день в ноябре-декабре короткий - с 8:15 до 18:30, т.е. чуть больше 10 часов. Хотелось использовать его полностью, поэтому просыпался около 5:30 утра (собираюсь я долго), выезжал с рассветом, а заканчивал с закатом.
Когда ночевал в гостиницах, собираться было не нужно, поэтому обычно просил на завтрак на 7:30 (уточнял, не рано ли - кивали что нет проблем), в назначенное время хозяева спали, или в лучшем случае только начинали готовить. И такое повторялось каждый раз :)
Температура отличается по регионам, но ночью и до рассвета всегда было холодно, от 0 до 8 градусов. Днем в окрестностях пустыни жара до +30 и палящее солнце (но не столько, чтобы было невозможно ехать). В горах даже днем иногда приходилось одевать куртку, но в целом было комфортно. Около океана погода более стабильная и приятная. Дождей не было совсем, кроме финальной части по Среднему Атласу (где дожди - это норма)
Из верхней одежды брал только ветровку, куртку относительно теплую и легкую пуховку. Это хватило, но на грани. Спальник брал пуховый на температуру комфорта -2, это было оптимальным решением - в теплые ночи просто накрывался им, в холодные залезал внутрь и не мерз.
Я поехал не в сезон, по сути зимой. Более популярны ранняя весна и осень. Думаю, весной будет больше зелени и от того красивее природа. Но нужно учитывать, что даже в апреле в пустыне скорее всего будет уже очень жарко. В целом по Марокко можно успешно путешествовать в любое время года, кроме разгара лета.
Ночевки и питание
Место для бивака находилось относительно быстро, хотя не всегда это было красивое место. Около населенных пунктов свободную лужайку найти сложно, скорее всего это будет чья-то сельскохозяйственная земля, думаю вечером могут наведаться местные. Я с этим не экспериментировал, поэтому, к примеру, в Загоре остановился в недорогом кемпинге. Иногда ночевал в гостевых домах, цены на них немаленькие, около 15-20$ за условия без особого комфорта. Как правило завтрак включен в стоимость, и дополнительно можно заказать ужин по адекватной цене. И один раз меня пригласили переночевать в дом.
При подготовке открыл для себя приложение iOverlander. В нем пользователи (в основном люди на кемперах или 4х4) самостоятельно обозначают дикие места для ночевок с их описанием. Работает оффлайн (кроме просмотра фото). Также обозначены многие кемпинги и хостелы. Пару раз приложение помогало спланировать ночевку в конкретном хорошем месте.
Источников питьевой воды в Марокко мало, поэтому к ним не привязывался, на ночевку воду брал заранее, два-три литра. Покупал воду почти всегда в магазинах, лишь пару раз просил у местных. Я много пью и не люблю с этим рисковать, поэтому часто возил с собой по 3-4 килограмма воды. При этом последний двухлитровик иногда не открывал по несколько дней :)
Магазины почти всегда есть в более-менее крупных деревнях, но угадать сложно, а на карте они обычно не обозначены. В этих деревенских магазинах всегда есть макароны, рисовая лапша, печенье, вода, сладкие напитки. Крупы в более крупных магазинах. Обычно есть лепешки хлеба. Мясо найти почти нереально, как я понимаю марокканцы покупают сразу кусок туши барана :) Но даже в самом маленьком магазине будут рыбные консервы, типо наших шпротов (только меньше масла). Постоянно покупал их на обед с лепешкой, иногда добавлял на завтрак к каше. В супермаркете в Марракеше был выбор колбас, но по маршруте их почти не встречал. Однажды купил какие-то сосиски, но вкус был ужасный, даже не смог доесть (может просто не повезло). Я знал что с мясом будет не очень, поэтому в Беларуси купил дюжину пачек мясных чипсов (куриных, индюшиных и говяжьих), добавлял их в макароны и каши, в итоге хватило на весь поход.
Готовил на газовой горелке, ситуация с поиском баллонов описана в "День 0".
Безопасность
Серьезных проблем с безопасностью не было. Судя по другим отчетам, больше всего опасался неадекватных детей. Но они лишь однажды кинули мне под колеса камень (вдогонку) и несколько раз мешали проехать. Обычно просто кричали или требовали денег\конфет. При этом многие дети были очень милые и скромные - естественно, чем больше в районе туристов, тем наглее дети. Однако однажды встретил итальянца велосипеде. Он ехал по более крупным дорогам с населенными пунктами, и дети его откровенно достали. Действительно, если постоянно ехать в такой атмосфере, быстро устаешь.
Взрослые были довольно гостеприимны, хотя страна туристическая и удивления велотурист ни у кого не вызывает. В крупных городах в туристических местах ситуация удручающая, местные не скрывают своего желания на всем содрать денег - это неприятно и надоедает постоянно этому противостоять.
С полицией никак не взаимодействовал. На дорогах часто стояли блок-посты жандармов (гаишников), но я их совершенно не интересовал. По прилете в Марокко при прохождения паспортного контроля вас скорее спросят место проживания, можно записать адрес любого хостела. В гостиницах тоже просят заполнять журнал с указанием ФИО, страны и следующей точки маршрута.
С собой был небольшой велосипедный замок, использовал его в крупных городах и на ночь (чаще просто пристегивал колесо к раме).
В 2018 году в Атласских горах сторонниками ИГИЛ были убиты двое туристок из Скандинавии - но это выглядит как исключительный случай. Касаемо религии, как мне показалось, в Марокко законы ислама соблюдают, но как правило не слишком фанатично (меньше чем в Иране, например). Парню путешествовать в шортах точно не проблема. В крупных городах лучше одеть штаны, но есть этого не сделать проблемы вряд ли будут.
Общие впечатления и заметки
Марокко - отличная страна для велотуризма. Два главных на плюса на мой взгляд: во-первых, очень разнообразная и красивая природа. За один поход вы можете посмотреть как горы, так и пустыню, океан. При этом горы Малого, Среднего, и Высокого отличаются между собой. Во-вторых, вы отправляетесь в Африку - на другой континент, с другой культурой и природой, но при этом Марокко относительно развитая страна, здесь не нужен охранник с автоматом, чтобы тебя не ограбили и можно не бояться малярии и других страшных болезней.
Среди минусов выделю во-первых высокую плотность населения, довольно сложно почувствовать себя в полном одиночестве (хотя для кого-то это плюс). Во-вторых, в стране довольно много туристов из Европы, соответственно и местные жители привыкли к гостям, а потому сложнее познакомиться с народом "как есть", а в формате "продавец-клиент". Но этот вопрос решается прокладыванием маршрута по более отдаленным регионам и более разбитым дорогам :)
Для навигации использовал карты OSM, они актуальны, вопросов не было. В городах часто использовал гугл карты - в Марокко там актуальнее информация по кафе, гостиницам и т.д. Также в гугл картах можно искать достопримечательность, и читать отзывы - часто так становится понятно, стоит ли заезжать.
При подготовке много читал что марокканцы очень любят торговаться, и если вы сюда приехали - придется тоже сбивать цену, иначе много переплатите. На месте понял, что это касается только туристических мест в городах. Когда я заезжал в магазинчики сельской местности, ценников там не было, но совершенно не было похоже что продавец выдумывает цены из головы, да и сумма всегда была адекватной, поэтому я и не думал торговаться. В кафе обычно есть меню с указанной стоимостью блюд.
В целом, цены на продукты в Марокко средние, вне туристических мест чуть дешевле чем в Беларуси\России, в центре городов - чуть подороже, но терпимо. В кафе бывает по разному, но в среднем 5-7$ долларов хватит, чтобы наестся крупной порцией тажина или кус-куса с мясом.
Посещение достопримечательностей в городах недешевое, стоит около 5$ даже за небольшой объект на 10 минут (например, бывший дворец, мечеть, библиотека и т.д.)
Местная валюта - дирхам, она довольно стабильна, на момент моего визита был очень удобный курс - 10 дирхам за 1 доллар. В аэропорту видел один обменник с курсом около 9.7 и еще один с курсом около 9.9 (в нем немного поменял), и потом в Марракеше нашел в гугл-картах обменник тоже с курсом чуть больше 9.9 за доллар. Т.е. лучше найти обменник в городе, но если нету возможности, вполне можно в аэропорту по прилету.
Сим-карту можно купить в аэропорту, я покупал Orange, но кажется лучше покрытие у Maroc Telecom. Есть третий оператор, INWI, но у них вроде как самое плохое покрытие. Уровень связи вполне достойный, в средних размеров деревне интернет скорее будет, и есть он есть то с нормальной скоростью. В местах ночевки обычно интернет у меня не ловил.
Ссылка на русскоязычный tg-чат по Марокко
В целом путешествие по Марокко определенно стало одним из самых интересных в моей жизни, поэтому могу всем рекомендовать посетить эту страну на велосипеде :)
День -1. Минск-Стамбул-Касабланка
(число отрицательное т.к. отсчет вел с первого ходового дня на велосипеде, а первые два ушли на добиралово)
До похода взял в турклубе бензиновую горелку MSR. При проверке оказалось что бензин течет из всех щелей, попытался почитать... И в итоге сломал ее в последний день перед походом :) Можно было взять у друзей еще одну, но я принял тяжелое решение ехать с газовой горелкой, хотя долгие поиски инфы на форумах показали, что большинство людей имели большие проблемы с поиском газа в Марокко. Хоть и некоторым удавалось найти.
Путешествие началось в субботу в аэропортн. У меня была довольно рискованная пересадка в Стамбуле - 4 часа со сменой аэропорта. В истории полетов на flighradar проверял, что этот рейс Белавиа почти никогда не задерживался более чем на 15 минут. Но мне, естественно, "повезло" - прямо перед посадкой рейс задержали из-за дождя в Стамбуле. К счастью, с опозданием в полтора часа все же вылетели.
Между аэропортами в Стамбуле около 90 километров. На рейсовый автобус между ними я уже не успевал, поэтому пришлось вызывать такси. Сразу знал, что будет весело. На официальной стойке поездку оценили в 90$. Попытался найти на улице, и там еле сторговался до 80$. Это сравнимо с ценой полета самолета на тысячи километров, но выбора не было... Ну, зато я ехал один в большом минивене человек на 7 с подсветкой :) В пути водитель болтал со своим другом по телефону, но звонка ему было мало, поэтому они подключили видеосвязь. По приезду еще и выставил цену в турецких лирах по очень завышенному курсу (показывал мне какой-то типо оффициальный сайт с этим курсом, но я уверен что рыночный был меньше). К счастью, у меня были с собой доллары без сдачи, заплатил ими. В общем, деньги с людей в Турции сдирают профессионально. Приложения такси там нормально не работают.
В самолете до Марокко мне достались места у аварийного выхода, с огромным пространством для ног, еще и без соседей, поэтому очень хорошо поспал :)
День 0. Марракеш
В час ночи прилетели в Касабланку. Сотрудники аэропорта не парились с выдачей габаритного багажа, и вывалили мой велосипед прямо на ленту. К счастью, он это пережил. В аэропорту купил симку оператора Orange, за 15$ 20Гб трафика +мобильная связь. Вышел на улицу и быстро словил таксиста, сошлись на 30$. Пока ехали, он пытался убедить меня, что мне не стоит ехать на автобусную станцию, ведь проще добраться прямо сейчас до Марракеша с ним за пару сотен долларов. Я отказался. При этом несмотря на то, что я четко сказал название вокзала, который мне был нужен, он привез меня на другой, а за то чтобы довезти до нужного потребовал еще 5$ (ехать между ними было 2 минуты).
Ехал фирмой CTM, самой популярной в Марокко, с их основного вокзала CTM FAR. На вокзале оказался около 4 часов ночи, а открывался он в 6, поэтому 2 часа лежал на высоком бордюре на улице. Рядом, видимо, был ночной клуб: рядом,,,.. прошла пропуституnка, а потом пришел познакомиться очень пьяный марокканец. Настойчив не был, но интересен факт что немного поругавшись со своей женщиной, затем он уехал с ней на машине сидя за рулем 🙂
В кассе оплатил багаж, за велосипед и за сумки, цена совсем копеечная, около доллара за две единицы. Сами билеты покупал дома заранее, стоили немного, 7$ до Марракеша и 22$ из Марракеша в Гуэльмин. Наконец дождался автобуса, как и ожидал, он был довольно комфортабельным. Поездку помню слабо т.к. сразу заснул, а в редкие моменты когда просыпался — пейзажи были пустынны и мало чем примечательны.
В Марракеш прибыли около 10 утра. Начал собирать велосипед прямо на перроне. У меня как-то странно закрутилась цепь вокруг рамы, никак не получалось ее вернуть в изначальное положение. Все пытались помочь, в итоге один из водителей принес пассатижи и я расстегнул замок цепи. Еще подходил парень из Бахрейна, он тоже путешествовал по стране на велике, но сломал втулку, заказать ее смог только у Specialized в США, а на месяц ожидание посылки ехал работать на ферму. Все-таки бывает и хуже, чем у меня на Памире, когда сломал втулку, но смог найти арендный велосипед :)
Все это заняло очень много времени, больше 2 часов. Наконец собрав велосипед, поехал в медину, заселиться в хостел. Мединой в Марокко называют старую часть города, построенную во времена арабского владычества. Внутри очень узкие улочки, которые образуют беспорядочный лабиринт. Авто туда не помещаются, а вот на мотоциклах ездят, пугая маневрами туристов.
По всем отзывам на хостел, найти его было не просто. Не удивительно, потому что gps за высокими стенами почти не ловит, а улочки в медине расположены очень хаотично. Тем не менее, я без особых проблем нашел хостел, просто следуя поворотам на карте. Забавно, что позже познакомился со шведом, который матерился от того, что не мог найти хостел несколько часов, и решил этот вопрос лишь заплатив местным проводникам.
После заселения поехал искать газ для горелка. В Декатлоне сказали out of stock, в соседнем Mr.Bricolage (строительный гипермаркет) — тоже самое, но посоветовали еще один строительный магазин на самом краю города, в промышленном районе. Там я наконец нашел вожделенные баллоны — купил цанговые, также были camping gas (прокалываемые). Позже, катаясь по медине среди торговых рядов, видел у одного деда надпись на картонке "propan, butan". Скорее всего, он продавал туристические баллоны, но я уже не уточнял. В общем, найти газ можно, но надежности нет и это может потребовать времени.
Пока искал газ, познакомился с нетуристическими местами города. В целом все довольно цивильно, много зелени (в основном пальмы), очень понравилась велодорожка отдельной полосой по проезжей части. Движение довольно хаотичное, много мопедов, но я к этому быстро привык и на проезжей части себя чувствовал уверенно. Смотря с чем сравнивать - в Иране было значительно хуже, в Беларуси все куда дисциплинированнее.
Обмен валюты, поиски газа и визит в магазин заняли немало времени, солнце заходило, но я хотел посмотреть все достопримечательности. Тут ждало разочарование - большинство из них работает до 18:00... Совсем немного не успел в сад Мажорель (его развивал Ив-Сен Лоран). Успел посетить какую-то древнюю мечеть и какое-то место раскопок, но они абсолютно не запомнились.
Вечер я провел на площади Джамаа-эль-Фна. После заката на ней веселее, чем днем - очень много народа, музыканты образуют круги и играют традиционную музыку. Чуть остановишься послушать - требуют денег. Рядом много игр на азарт и ловкость. Выглядит это все ярко и атмосферно. Рядом лавки с едой, штук 50. У каждой свой номер, и когда идешь мимо, тебя зазывают в конкретную палатку, используя всякие хитрые приемы. В одной из них заказ кус-кус с мясом и овощами, было вкусно.
В хостеле не ночевал, вечером быстро собрался и поехал на автобус. Утром мне сказали, что велосипед можно сдавать в багаж не разбирая его - и действительно, водитель без проблем разрешил запихнуть его целиком, только пришлось снять седло. Переживал за переклюк, но постарался дополнительно оградить его сумками. Автобус был комфортный, а я уставший, поэтому ночь пролетела незаметно :)
Кстати, именно в честь Марракеша вся страна Марокко получила свое название (только не пойму, почему в одном слове удвоенная "р", а в другом "к" - постоянно путаю)
День 1. Дорога к океану.
94.8 км, набор: +1337 -1633, высота ночевки: 20м | Трек
Рано утром прибыл в Гуэльмин(Guelmim). Очень классно, когда можно просто достать велик из багажного отсека и сразу поехать. Выехал из города в темноте, под крики петухов. С рассветом преодолел 15км равнины, и начал подниматься в небольшие горы (можно сказать холмы), которые разделяли меня и Атлантический океан. Сразу подумал, что у Марокко идеально подобраны цвета флага — меня окружала бордового цвета земля с темно-зелеными кустарниками. Такие же цвета у флага Беларуси, но кажется нам они подходят меньше :)
Довольно быстро набрал 300 метров высоты, а потом ждал приятный, затяжной и не слишком резкий сброс высоты до самого океана, поэтому уже к полудню добрался до Сиди Ифни Sidi Ifni. Сам городок расположен на высоком холме, и для обеда я выбрал ресторанчик с классным видом. Правда, из еды там был только омлет, поэтому чтобы наестся пришлось заказать сразу 4 штуки :)
Были довольно высокие волны (по моим прикидкам, больше 2 метров), их пытались оседлать черные точки-серфингисты. Теплая погода, вид… В общем, полный релакс, идеальное место чтобы заканчивать поход, но у меня он только начинался :)
Всего в 5 километрах от меня были арки из скал, и посомневавшись, решил ехать по берегу, а не по асфальту. В последствии не пожалел — это было не быстро, зато очень увлекательно!) Автомобильная дорога спустилась к океану и пропала, превратившись в узкую тропинку на склоне. Поначалу ехал в седле, но в самом страшном месте, над пропастью, уже не рисковал.
Вскоре доехал до собственно арки. Всего их было 4 штуки, но буквально 5 лет назад одна разрушилась. Говорят, та была самая красивая, но и оставшиеся ничего :)
Кажется, мне крупно повезло, что рядом не было туристов. Вдоволь наснимал видео и поехал до следующей арки прямо по береговой линии.
Однако через километр путь преградила скала, уходящая в море. Возвращаться назад было лень, поэтому покарабкался вверх по крутейшей рыбацкой тропке. С висящим над обрывом тяжелым велосипедом в руке это было очень экстремально, не делайте так :)
Ко второй арке уже не спускался, посмотрел ее сверху.
До заката проехал еще 25км по живописной дороге вдоль океана. Приходилось постоянно подниматься вверх-низ, но подъемы были не очень продолжительные, поэтому заезжались с удовольствием.
До этого в своей жизни я бывал только на северных холодных морях, поэтому не знал насколько безопасно купаться при таких волнах. Но проезжая мимо села Mirleft увидел купающуюся пару, поэтому на следующем пляже решился и сам принять водные процедуры. Вода была холодновата, но это не помешало минут 10 плескаться в волнах, и выходить совсем не хотелось :) Но солнце уже заходило, поэтому поднялся на скалу прямо над пляжем и там разбил палатку с красивым видом. Через час пришли военные из наблюдательного пункта неподалеку, но были вежливы, просто попросили паспорт и сфотографировали его. Первый велосипедный день путешествия получился супер насыщенный, океан превзошел мои ожидания. Засыпая даже переживал, что дальше будет скучнее :)
День 2. От океана в Атласские горы.
99.1 км, набор: +1760 -1090, высота ночевки: 690м | трек
Выехал в 8:20. Вскоре начал подниматься от океана вверх, траверсируя крутой склон и наблюдая разных форм кактусы и кустарники.
Дорога вела на высокую скалу в километре от океана, с перепадом высот в 250 метров. Прямо у дороги располагался крупный кемп парапланеристов — прямо с этого склона они летят вниз. Отличный вид для прощанья с океаном — после этого я повернулся к нему спиной и в следующий раз увидел лишь в Касабланке, перед самолетом.
Затем я снова пересек небольшие холмы и вернулся на равнину, с которой начинал. В крупном городе Тизнит(Tiznit) закупился продуктами и пообедал в кафешке тажином. Тажин — традиционное марокканское блюдо, различные овощи тушат в собственном соку несколько часов и добавляют мясо. В других отчетах читал что его всегда долго ждать, но это наверно относится к отелям — в кафешках он как правило уже был готов заранее. Я всегда очень не любил тушенные овощи, но в Марокко ел их с удовольствием — то ли готовят хорошо, то ли я распробовал :)
От Тизинта до начала Малого Атласа оставалось 30 километров. Как я быстро понял, ребята-авторы маршрута “Путь караванов” максимальные любители “оффроуда”. Они ехали это участок через поля второстепенными дорогами, при том что местность представляла собой жаркую сухую равнину с редкими кустикам. Я же ехал по асфальту средней оживленности, рассуждая в какой части велосипедного спектра нахожусь я. Наверное, где-то посередине между “только асфальт” и “люблю носить велосипед на плече” :)
Как понятно из названия, Малый Атлас — горы не слишком высокие, хотя высоты вполне приличные — хребты до 2000 метров и больше. Захватывающих пейзажей особо не ожидал. Однако почти сразу как въехал в горы, очаровался деревушками, которые были беспорядочно разбросаны по склоном без всякой системы — некоторые в долинах, некоторые на склонах, а некоторые — наверху. При этом дома окрашены в красный и розовый цвета, и гармонично вписываются в пейзаж.
В самом конце ходового дня оказался на развилке, “Маршрут караванов” уходил налево, и шел вблизи с красивой высокой скалой. Однако по отчету американцев знал, что тропа там очень крутая и пешеходная, короткий участок может занят почти весь — и решил продолжить по асфальту. Жаль, когда отпуск ограничен и приходится выбирать. Место ночлега искал уже на закате, поднялся очень сильный ветер. Но повезло отыскать мягкое место в укромном русле ручья.
К слову, воды в открытых источниках в этот день и всю последующую неделю не видел, закупал питье в магазинах и сразу много. Лишь около одной из деревень (92ой км трека) повезло встретить обустроенный источник.
День 3. Виды и спокойствие Малого Атласа.
65.4 км, набор: +2150 -1843, высота ночевки: 996м | трек
Перед поездкой читал отчеты одной немки, которая колесила по Марокко 2 месяца — и по ее словам, диких животных она не встречала. Поэтому и я особо не ждал, был рад и черепашке во второй день…
Выехал, когда долина еще была в тени. Словил максимальное умиротворение: несмотря на асфальт, машины ездили крайне редко; несмотря на обилие деревней, вокруг было очень тихо. Это ощущение спокойствия сохранялось до конца моего пути по Малому Атласу.
Нарушил спокойствие хруст в кустах у дороги. Вскоре оттуда выбежал кабанчик, а следом за ним еще трое. Причем не сильно-то они и торопились, даже успел сфотографировать последнего. Проехал еще километр — и по склону поперек дороги побежала косуля, за счет местности ее тоже можно было отлично рассмотреть. По части наблюдение за фауной поход уже удался :)
Вскоре подъехал очередной развилке. На этот разрешил сделать большой круг, набрать 1000м высоты за 20км вместо 500м, но заехать на перевал, который обещал быть интересным. Градиент был средним, поэтому ехалось хорошо, но все равно долго. Подъехал к перевальному взлету, накрутил штук 6 витков серпантина… и перед мной открылся крутейший вид на Малый Атлас — яркие краски, деревни раскиданные по долинам и хребтам, крутые скалы и равнина, где проезжал вчера, а в далеке, кажется, даже можно было рассмотреть океан.
Но это был не перевал - до него поднимался еще 300 метров высоты, разглядывая крупные скалы по краям. Погода стала суровее — сильнейший ветер и ощутимо ниже температура. Наконец, я на перевале Tizi Wayliym 1685м. Дорога уходит прямо, а мне направо на гравий. Набираю еще 100 метров, а теперь предстоит спуск в долину, которую временно покидал.
И тут снова впечатляющий вид! Сложно передать фотографией, но было очень захватывающе на большой скорости спускаться по петляющей узкой дороге, когда рядом почти обрыв и красота снизу. Причем на склоне встречались дома и ступенчатые террасы (почему-то без растений). Удивительно, как люди здесь живут и заезжают на машине.
Спустившись, вернулся на асфальт. Быстро поднялся на небольшой перевальчик (Tililan pass), и снова был награжден классным видом — на следующую долину. Она вела к городу Tafraout. В нем я был уже 16 часов, можно было еще немало проехать, но решил остановиться здесь, потому что следующая такая возможность могла выпасть нескоро. Нашел на букинге номер в гостинице классического типа за 15$ (Hotel Espace Tifawine). Поужинал там же, а вечером прогулялся по городку — в центре шла оживленная торговля. Заодно рассматривал припаркованные автомобили — если судить по ним, уровень жизни здесь примерно соответствует белорусскому :)
На этом был окончен участок по горам Малого Атласа, и он оставил теплые воспоминания — совсем не однообразно, как писали в некоторых отчетах. Возможно потому, что провел не слишком много дней :)
День 4. Зеленые пальмы и пыльные дороги
93.0 км, набор: +1772 -1849, высота ночевки: 918м | трек
Выехал как обычно на рассвете, вскоре свернув на приятную гравийную дорожку к местной достопримечательности — раскрашенным скалам. В 1984 их раскрасил один бельгийский художник, говорят, на это ушло 18 тонн краски. Получилось довольно интересно, это стоит того чтобы заехать. На фото ниже — одна из раскрашенных скал, но их там больше: где-то раскрашен один камушек, где-то целая скала.
После этого потихоньку забрался на 500 метров выше, на плато. Местность изменилась на суровую каменную пустыню, с почти полным отсутствием растительности. Стало холодно, накинул ветровку, но и в ней было прохладно. Я все ждал когда солнце станет греть посильнее, пока через несколько часов все же не одел куртку. Как я потом посмотрел в интернете, там было меньше 10 градусов и ветер — в итоге умудрился немного простыть на подступах к Сахаре :)
“Маршрут караванов” с плато уходил левее, но изучив другие источники я понял, что ехать к деревне Ait Monsour должно быть интереснее. Не пожалел — сначала я спускался по каньону (без воды), а потом внезапно, около деревни, появилось немного воды и зеленые пальмы. Они создавали темный коридор над дорогой и смотрелись очень атмосферно на фоне окружающей сухой местности. При этом за пальмами виднелись высоченные стены каньона. В Ait Monsour пообедал, правда место видимо туристическое, и омлет был очень дорогим.
Через несколько километров долина расширилась, дорога поднялась повыше, но картинка стала не менее привлекательной — широченная “река” из пальм, из которых громко чирикали различные птички :)
Было бы интересно переночевать в этих пальмах, но был еще только полдень.
Проехав еще немного по долине, закупился водой в деревне Affella Ighir и отправился на автономный участок. Сначала пересек хребет с интересной геологией — через все горы вокруг проходили полосы из камней, словно это какая-нибудь вспаханная линия под ЛЭП. И эти полосы состояли в том числе из совсем небольших камней.
С хребта мне открылся вид на дальнейший путь. Я для себя назвал это “предместьями Сахары” — возможно, формально это еще не пустыня, но никакие пальмы здесь точно не встретишь, только редкие кустарники. Поселений очень мало, а за ближайшим хребтом уже Алжир и настоящая пустыня, без людей.
Тут мне предстояло проехать 40км по грейдеру, осложнялось это крупным карьером, из которого каждые минут 20 ездили грузовики и сильно пылили. К счастью, ветер был удачный, и пыль сносило в противоположную от меня сторону.
В начале дороги видел обширные территории с ямками и посаженными деревьями. Подозреваю, что таким образом пытаются бороться с опустыниванием, высаживая зеленые полосы. Успех пока сомнительный: в одном месте их поливали трактором, в другом — видимо, давно забили.
Ехалось, учитывая качество дороги, довольно быстро, поэтому за остаток дня преодолел почти весь гравийный участок. Вокруг камни, место ночевки найти было непросто — в итоге расположился на старой дороге в 5 метрах под основной, с красивым видом на спуск. Удивлением стало то, что наступление темноты не помешало грузовикам, и они продолжали регулярно ездить. К счастью, когда ложился спать, все же прекратили (или я не слышал :) )
День 5. Асфальтовый перегон.
127.5 км, набор: +822 -1122, высота ночевки: 593м | трек
В этот день мне предстояло ехать по крупной асфальтовой дороге почти без набора высоты, поэтому планировал проехать много и добраться до конкретного места ночевки, в каньоне.
Выехал до рассвета, и насладился им на первых километрах пути. Очень быстро выехал на асфальт. Ехать было немного скучновато, но вскоре встретил первых велосипедистов за поход — двое молодых французов, которые ехали “Маршрут караванов” в обратном направлении. Долго общались и обменивались полезной информацией. Понял что приболел, когда увидел что я в теплой куртке, а ребята -в майках. Еще они предупредили, что за ними едет пара из Германии, поэтому ближайшие 20км быстро пролетели в ожидании новой встречи. Немцы тоже добавили полезной информации и размышлений, как же мне ехать на следующий день :)
По пути удивило встреченное большое стадо коз с пастухом. Кажется, голая земля, но они умудряются выживать и набирать массу на редких сухих травянках и колючих кустарниках. Наверное, очутись эти козы в Беларуси, подумали бы что попали в рай.
К обеду доехал до Таты (Tata). Сразу заметно, что в этом регионе люди в основном чернокожие (не уверен по поводу национальностей, возможно это одна из веток берберов). Город запомнился арками в домах на главных улицах в едином стиле.
После обеда без особых приключений проехал еще 67км и добрался до каньона перед городком Tissint.
За пару километров до него были видны очень необычные… пупыри. Тысячи небольшик песчаных холмиков, между них — мини-каньончики, или мини-овраги. Скорее всего, это результат деятельности текущей рядом реки и сухой почвы.
Как и хотел, переночевал под пальмами — в каньоне этой самой реки, в месте с самыми высокими стенами. Интересно, что через километров в реке сама собой, из-под земли, появлялась вода. Ночевка возле нее, по словам французов, означала бы знакомство с африканскими комарами, чего не хотелось. Опасался только скорпионов, поэтому по песку старался лишний раз не ходить.
День 6. Знакомство с Сахарой
90.5 км, набор: +590 -696, высота ночевки: 488м | Трек
Сразу после ночевки заехал в Tissint. Внезапно, здесь не оказалось мобильной связи, уточнил у местных — действительно, вышки Orange нет только Maroc Telecom. Из этого сделал вывод, в котором потом не раз убеждался — у Maroc Telecom покрытие лучше, нужно было брать их симку.
Здесь была очередная развилка — маршрут караванов шел по второстепенной дороге, но французы рекомендовали использовать асфальт — мол, настрадаешься только. Немцы же не отрицали сложность дороги, но рекомендовали выбрать ее — как сказала немка, “It would be great”. Сомневался, потому что часто девушки воспринимают что все более ярко и эмоционально, но все же решил искать приключений — и свернул на короткую дороге :)
Немного проехал по сельской местности, затем начал подниматься в гору, и очень быстро дорога превратилась в каменную, порой из камней с кулак размером. Немного помучался, и решил спустить давление в колесах, навскидку до 1 атмосферы. Тут я познал всю прелесть бескамерки, которую поставил перед походом — ехать стало гораздо, гораздо легче. Двигался все равно очень медленно, но без подходящих покрышек вероятно пришлось бы идти пешком. Навстречу пронеслось штук 10 мотоциклистов на спортивных байках. Каменистый участок продолжался около 10км, пока дорога не пошла на спуск.. И тут открылся на вид на настоящую саванну — множество акаций, усеявших долину, заполняли пейзаж на много километров. Немка не подвела — сюда стоило заехать, такой растительности я нигде более за поход не видел.
Дорога стала гораздо лучше, хотя местами были участки глубокого песка. На асфальт уже не сворачивал, и почти без отдыха доехал до Фум-Згида (Foum Zguid) — последнего аванпоста пустыни. В этом городе, как и в Тате, довольно много туристов, которых возят на джипах на дюны. Кстати, 10 лет назад здесь проходило ралли Париж-Дакар, пока оно не переехало из Африки.
Хорошенько пообедал, накупил еды и воды и поехал к гравийной дороге, уходящей в пустыню. В одиночку отправляться в пустыню было немного волнительно, но не так сильно как, например, в Иране — здесь я понимал, что минимум пару машин за день встречу . “Маршрут караванов” шел левее (севернее), однако по всем свидетельствам, он во-первых куда более каменистый, т.к. идет около хребта, а во-во вторых далеко от гор Эль-Мдавер-эль-Кбир с интересной эрозией, на которые я хотел взглянуть. Поэтому поехал по южному пути, он же наиболее популярный у джипов и мотоциклистов. Местность вокруг была очень каменистой, а дорога, естественно, сильно разбитой. Местами водители делали параллельные дороги, но и они были разбиты. Ехалось не очень. Иногда встречались мотоциклетные сингл-треки, но они быстро кончались.
Еще до похода у меня была была маленькая мечта, покататься по такой узкой тропинке для одного колеса — видел их в нескольких отчетах. В предыдущие дни этого не удавалось. И вот, спустя какое-то время страданий на бугристой дороге, мне повезло — рискнул уйти в сторону от основной дороги по одному из таких сингл-треков, и он все не кончался! Я был очень счастлив, что еду по немного виляющей, идеально укатанной тропинке среди каменной пустыни, даже с небольшими контр-уклончиками — вместо того, чтобы час трястись по дороге с валунами и ямами.
Ночевать планировал у обозначенного на генштабе колодца Хасси-Ункаль. По факту еще один колодец нашелся чуть раньше, в русле пересохшей реки. Рядом росли акации — здесь и встал на ночлег. Забавно, но эта ночевка в пустыне была первой за поход с источником пресной воды :) Насос работал плохо, но воду можно было достать ведром с глубины метров 6-8. Выглядела вода вполне чистой, но готовить на ней не решился, чисто символически помыл руки и ноги.
У палатки видел много ловушек муравьиного льва: спрятавшись на дне своей “лунки”, он ждет когда в нее угодит муравей, и нападает на него.
Как оказалось, сухие ветки акации отлично и долго горят, поэтому долго сидел у костра, наслаждаясь атмосферой полной тишины и одиночества. Спал без внешнего тента палатки, под лунным небом. К слову, луна почти весь была очень яркой. Ночью было видно очень далеко. И лишь когда луна заходила, можно было насладится звездным небом, которое, конечно, тоже впечатляло.
День 7. Пустыня Сахара.
113.8 км, набор: +355 -294, высота ночевки: 551м | Трек
Утром, километров через 7, увидел еще один колодец. Недалеко от него стояла палатка берберов, кричали петухи. На этом участке, и иногда в течении дня, надоедали мухи (не ожидал их тут встретить). Еще через 5км добрался до обозначенного на карте пересохшего озера Ирики, где ожидал идеально плоской дороги, но по факту она была в формате “гладильной доски”. Позже оказалось, что территория озера на OSM обозначена неверно. И вскоре действительно началась идеально ровная поверхность высохшего озера. Настроение очень поднялось, ехал не по дороге, развлекался ездой без рук и рисованием огромных gps-сердечек.
В конце озера друг за другом расположены несколько ресторанчиков для туристов (работники ездят сюда из соседнего оазиса). Утром они еще не были открыты, но при желании здесь можно купить воды. В целом я был рад, что на этом участке почти не было туристов, встретил буквально пару внедорожников за день. Дорога по карте и “маршрут караванов” шли прямо, но я уже знал, что пустыня ползет на север и сейчас на этой дороге жесткие пески, скорее всего пришлось бы идти пешком по глубокому песку десяток-другой километров. Поэтому повернул по внедорожью на северную дорогу, ближе к горному хребту. Перед этим очень хотел забраться на дюну, и для этого сделал крюк в 5 км. Но к сожалению выбранная дюна вблизи оказалась совсем небольшой, что порядком расстроило.
Далее меня ждал тяжелый участок по каменистой дороге до оазиса Сакри (Oase Sacree). По пути встретил двух берберов, у которых в хозяйстве было три чана с водой. Из одного пили барашки, во втором они стирали белье, а из третья налили мне питьевой воды :) Крана труба не имела, и мужчина просто заматывал полотенце, чтобы остановить воду.
Путь шел прямо по границе опустынивания — можно было видеть, как вокруг кустов образуются новые барханы. Вдруг увидел группу больших дюн, и решил потратить время на штурм самой высокой из них. Это было уже гораздо интереснее — метров 30–40 высоты и отличный вид. Вдалеке виднелись бескрайние просторы пустыни. По сути, в этом направлении еще 1500 километров безжизненной Сахары, до реки Нигер. А куда ближе, километрах в десяти, просматривались высочайшие дюны Марокко, метров по 100 высотой. Однако велосипед не лучшее средство для их покорения — было бы классно отправится туда на верблюде, но на это понадобился бы целый день и немало денег :)
Сразу после дюн встретил четыре косули. Сложно им тут — совсем некуда спрятаться. А еще через полчаса дорогу мне, пусть и вдалеке, перешел орикс! Или какой-то смежный вид: в общем, белый бык с длинными прямыми рогами :)
Оазис Сакри представлял из себя крупное скопление пальм и дома, скорее всего для туристов, но к сожалению с большего за забором. Неожиданно появился интернет, и я решил забронировать комнату в М’Хамиде (M’Hamid), до которого оставалось еще 40км, и покончить с пустыней.
Дорога стала чуть получше, и я должен был спокойно успеть к закату. Но когда оставалось всего 10 километров, дорога становилась все более и более песчаной, иногда пересекая небольшие свежеобразованные дюны… Пока наконец не превратилась в непроезжабельный песок. Вскоре я понял, что выгоднее взять чуть левее на дорогу, которою уже окончательно засыпало и по ней не ездили машины. В итоге я постоянно штурмовал дюны по 2–3 метра высотой, зато между ними можно было ехать или по крайней мере быстро катить велик (потому что песок не был разъезжен машинами). В итоге уже в темноте прибыл в М’Хамид, уставший, но довольный. Можно было бы провести еще одну ночь в палатке, но к концу для пейзажи были уже не настолько лунными, поэтому не пожалел что снял комнату. Вечером прогулялся по городку. Видно, что тут слишком много туристов — дети наглые и задирают, взрослые тоже не слишком приветливы. Прошелся по ресторанам и кафе — но к вечеру уже нигде не делают горячую пищу, с трудом нашел чем подкрепится. Вообще, марроканцы любят как в обед, так и вечером просто сидеть компанией и пить мятный чай с сахаром, без какой-либо еды.