К югу от Нарына, самого высокогорного областного центра Киргизии, мы мы свернули с безупречного асфальта построенного китайцами Кашгарского тракта на пыльную грунтовку - по сути древнюю дорогу, ведь шоссе огибает хребет, а старый тракт шёл напрямую через перевал.
До Кашгара, древней столицы Восточного Туркестана, ныне маленького по китайским меркам (всего полмиллиона жителей!) городка, отсюда всего сотня километров через погранпереход Торугарт. Взбираемся на Ат-Башинский хребет по хорошо укатанной грунтовке:
Я никогда не был в Тибете, но мы с Даркией прозвали это место Тибетом практически сразу - все ассоциации на лицо. Холодные покатые горы, серые быстрые ручьи, неласковое небо на расстоянии вытянутой руки:
И конечно - косматые яки, настороженно глядящие на вышедших из машины людей и недовольно хрюкающие на всю долину:
Ворота между скал - даже не верится, что естественные. Когда-то тут ходили караваны...
Здешние джайлоо вообще переполнены скотиной - яки, коровы, кони, бараны... А в нависающих горах - всё та же холодная "тибетская" мощь:
В какой-то момент из-за поворота показывается юрточный лагерь - вокруг Таш-Рабата их много, и они предназначены, как ни странно, для туристов. Однако примерно так выглядели киргизские аилы до прихода русских:
Издалека нет ощущения фальши - ведь это делали не городские "специалисты", а чабаны, с жизнью в юртах знакомые не по наслышке:
Странная "тумбочка" из дикого камня появляется вдруг у дороги:
А из-за бугра появляется и наша цель - Таш-Рабата, в переводе Каменный двор, на первый взгляд маленький и невзрачный:
Молодой таксист Нарынбек привёз нас к ближайшему юрточному лагерю. Изначально речь шла о том, что за он нас не только довезёт, но ещё и подождёт до утра (!), чтобы не ехать 80 километров назад порожняком, но потом ему то ли стало скучно, то ли он обеспокоился, переживёт ли машина холодную ночь, и уехал, даже не забыв вернуть нам четверть суммы.
Мы заселились в крайнюю правую юрту. Поесть на Таш-Рабате не купишь, но за дополнительную плату хозяйка в вагончике готовила нам ужин и завтрак. В том же вагончике - генератор, от которого свет по расписанию. Удобства - деревенского типа, помыться - негде. А кругом скотина, и лужайка у юрт обильно удобрена навозом. Но это не "плохой сервис", это "суровый быт".
Хозяйка с дочкой (или внучкой?), добродушная собака и ещё не уехавшая машина Нарынбека:
В юрте. По идее, она рассчитана на трёх человек, но здесь стояло 6 или 7 кроватей. Пол - трава, местами прикрытая коврами. Средние кровати стоят на месте очага, а тюндюк заделан войлоком. С вечера хозяева натопили нам печку-буржуйку, и её тепла хватило на полночи. Но затем опустился жуткий, почти осязаемый холод, словно ударивший среди ночи по голове. Я проспал в каком-то в полубреду, а утром вскочил, быстро-быстро оделся и на улице обежал вокруг юрты несколько кругов, чтобы хоть как-то согреться.
Как выглядит мир из двери юрты. Кстати, я так и не нашёл точных данных о высоте Таш-Рабата - везде округлённые цифры с разбросом 3000-3500 метров. Но хотя мы провели на такой высоте порядка 18 часов, не ощущалось никаких признаков горной болезни - прошлых поездок на Тянь-Шань хватило для акклиматизации.
А гостей на Таш-Рабате много, поровну иностранцев и киргизов:
Маршрутка (а это именно маршрутка, а не просто микроавтобус) из Бишкека привезла не то большую-большую семью, не то просто компанию - уж не знаю, что они праздновали, но праздновали широко: здесь это называется "той".
"Гулять так гулять" - для Средней Азии ещё характернее, чем для России: много месяцев экономить и в чём-то себе отказывать, а потом закатить банкет и поехать за 400 километров ради пары часов пикника. Таш-Рабат для Киргизии - примерно как для нас Соловки, такое же сочетание известности и труднодоступности.
Но самыми колоритными гостями Таш-Рабата были англичане на вот этом грузовике с "автобусным" кузовом, украшенном буддийскими флажками и ржавой подковой, сами похожие на героев американских приключенческих фильмов.
Их турфирма занимается всякими сложными эксклюзивными турами, и грузовик со всеми своими пассажирами ехал в старую добрую Англию аж из Австралии. Такой путь - около трёх месяцев, и видимо его экипаж - настоящие джентельмены, потому что иначе я не представляю как за такое время в одном кузове можно не поубивать друг друга.
Ещё был молодой интеллигентный киргиз-гид, говоривший по-русски без акцента. Что шофёр нас оставил, его не удивило, а вот что вернул часть денег - "это уже нетипично!". Обещал поискать нам попутку в долину, но в итоге лишь "обнадёжил" нас, что ближайшие два дня из этого лагеря никто не поедет.
Впрочем, мы почему-то не огорчились - всё же в дороге каждый день добавляет уверенности в своих силах, и махнув рукой "что-нибудь придумаем!", пошли смотреть окрестности.
Когда, каким государством и для чего Таш-Рабат был построен - единого мнения нет до сих пор. По своей планировке он похож на караван-сараи Узбекистана, но те глиняные или кирпичные, а этот - каменный. В том, конечно, тоже ничего удивительного нет - тут холодно, сыро и ветрено, поэтому глинянная постройка бы не прожила долго, но... сопоставимых по масштабу (35 на 37 метров!) каменных зданий нет нигде в Средней Азии, по крайней мере в её постсоветской части, а ведь кладка тут очень добротна, строили явно не новички.
Наиболее вероятно, что аналоги у Таш-Рабата есть как раз где-нибудь в Китайском Туркестане, отрыв от которого и создал у многих впечатление о его уникальности...
...но легендами Каменный двор успел обрасти. Одни говорят, что его построил "киргизский Пророк" Тагай-бий - легендарный объединитель киргизов в начале 16 века, погибший в войнах за независимость от Кашгарии, и тогда это выходит памятник собственно киргизского зодчества, и конечно не презренный караван-сарай, а дворец или крепость.
Другие говорят, что он строился около тысячи лет назад как буддийский или несторианский монастырь. Достоверно Таш-Рабат известен с 16 века как караван-сарай, скорее всего им и был с самого начала, но... старейшие киргизские (а не кашгарские, кокандские или карахандиские) постройки возведены после прихода русских, несторианских церквей в Средней Азии вообще не уцелело, а из буддийских храмов - лишь руины нескольких ступ под Термезом...
В общем, в легенды хочется верить. Хотя даже караван-сарай такого возраста и масштаба - это немало: по сути такой средневековый вокзал на узловой станции торговой дороги.
Обычно ворота Таш-Рабата заперты решётчатой дверью, которую открывает специальная киргизка к ключом, живущая в лагере. Внутри Таш-Рабат словно в несколько раз больше, чем снаружи - и по словам смотрительницы, ещё никто не смог посчитать точно, 30 там помещегний или 31. Мы с Даркией честно сбились со счёта. Коридор от входа ведёт в главный зал:
А по бокам - комнаты с такими дверьми, что туда можно проскочить лишь как следует сгруппировавшись:
Все они устроены примерно одинаково, и таких "ячеек" тут десяток. То ли "номера без удобств" для людей каравана, то ли кельи монахов, постигавших "вторую сущность" Христа... У всех комнат - купол с окошком, а вот кладка немного отличается, уж не знаю, зачем:
Много и комнат без окон - наверное, туда складывали добро или загоняли в морозное время скотину. Кое-где - глубокие ямы. Да и просто под такими сводами кажется, что до поверхности земли десятки метров.
Главный зал под куполом. Что было под этими сводами? Пировали купцы и обслуга, радуясь, что до Кашгара осталось всего 2-3 суточных перехода и поминая невезучего Ахмеда, сгинувшего в нарынской переправе? Грозил кашгарским посланникам Тагай-бий? Отдыхал Тамерлан или Бабур? Молились Христу или Аллаху, постигали буддийские практики? Эх, Восток!
Вид сверху - четыре окошка в стенах, четыре у основания купола, одно - на "макушке":
Самые загадочные помещения - галереи по бокам, может быть стойла для вьючного скота или "общие номера" для караванной прислуги?
В этом тёмном лабиринте отвратительно душно и пыльно, мне там было, прямо сказать, нехорошо. Ни малейшего благоустройства - ничто не напоминает, что снаружи лагерь для туристов и какой нынче век на дворе. Выйдем на крышу:
Стоим над одной из тех самых галерей, а второй ряд "окошек" ближе к куполу - те самые "кельи":
Вид с ворот. Дальше по ущелью, которое ведёт к горному озеру Чатыр-Кёль на высоте 3530 метров - третьему по величине (после Иссык-Куля и не менее красивого Сонкёля) и самое высокогорному в Киргизии, поход к нему и обратно занимает весь день:
И в обратную сторону, откуда мы приехали. Кстати, у башен Таш-Рабата нет бойниц, то есть это видимо несущие конструкции, не рассчитанные на оборону.
Выйдя из Таш-Рабата, мы спугнули нескольких яков (они пугливее овец и подойти к ним ближе, чем на 5-7 метров, реально невозможно) и решили подниматься в гору, чтобы встретить там закат.
Это уже не для туристов - джайлоо здесь, видимо, столь основательное, что снабжено постоянными домиками. Кучи сена, видимо, поедут в долины вслед за стадами:
Небо внезапно прояснилось.
Таш-Рабат, россыпи белых юрт и чёрных яков остались внизу:
Кажется, что до вершин подать рукой, но на самом деле эти горы возвышаются над Таш-Рабатом примерно на километр. Склоны утоптаны скотом до мелких террас, трава на них "пострижена" и усыпана навозом, а вот там, где мы, идём яки ещё не гуляли.
Тянь-Шань? Тибет?
Не знаю, на какую точно высоту мы забрались, "на глаз" метров 200-300 над лагерем, то есть по максимуму - чуть менее четырёх километров над уровнем моря:
Мы хотели дойти к тем зубцам, но поняли, что не успеем дотемна, а ничего принципиального нового с них не увидим, поэтому расположились у этой "каменной коры", и Даркия, расчехлив зеркалку, стала ждать сумерек.
Холодные горы Тянь-Шаня...
А когда совсем стемнело и над горами вышли яркие звёзды, мы начали спускаться - по ровному, не слишком крутому, и очищенному скотиной даже от высокой травы склону это было несложно даже в темноте, лишь карманным фонариком светили под ноги. Обратите внимание на круги на земле - в сезон юрт здесь гораздо больше, сейчас же они потихоньку снимаются, и зимой останется самое больше две-три. Наш юрта - нижняя справа, где серый вагончик:
А ещё мы заприметили с горы оранжевый микроавтобус в соседнем лагере, и вспомнили французов и бельгийца-русофила, с которыми познакомились четырьмя днями ранее на Жеты-Огузе. Убедившись утром, что в долину ничего не идёт, мы решили сходить к бусику... и к нашему удивлению, действительно повстречали там бойкую Машу-экскурсовода и здоровенного Лёшу-водителя.
Конечно, взаимно обрадовались такой встрече, и мы с Даркией рассказали о своем пути по Южному берегу Иссык-Куля и далее в Нарын, а Маша - что они с французами вчера ночевали на Сонгкёле, а теперь едут в Кочкорку и далее в Бишкек. И в общем, Маша пообещала нас тут не бросать и сказала пойти в лагерь, собрать вещи, а затем они нас якобы "случайно" подберут.
По этому склону мы ходили вечером, а Таш-Рабат - за скалой слева:
В итоге мы так и не успели позавтракать (хотя хозяйка всё сготовила), и вдобавок, увидев подъезжающий бусик, я забыл перчатки. Французы обрадовались повторной встрече, но ехали молча - видимо, не нам одним ледяная ночь подорвала силы. Маша угостила нас конфетами, а бельгиец-русофил взялся под конец пути расспрашивать, что мы знаем о Бельгии... как оказалось, не так уж мало.
Маша по дороге куда-то звонила, договаривалась в одном месте с отелем, в другом - с рестораном, то есть видимо такая смелость (брать на борт посторонних) обусловлена тем, что они с Лёшей сами себе турфирма. Мы попрощались на окраине Нарына, пешком прошли на автовокзал, где повстречали радостного Нарынбека, который посадил нас в машину до Кочкорки дешевле, чем местных.