Итак, садимся в машину, поворачиваем ключ и... И ничего... Что теперь делать, с чего начать и как быть? Разговор пойдет о самом распространенном варианте - автомобиль с бензиновым "инжекторным" двигателем.
Конечно, первое, что необходимо проверить это бензин в баке, как бы банально это не звучало, но если вы уверены, что с этим все в порядке, нужно решать, что делать дальше. И тут, если вам требуется решить вопрос быстро и качественно, то, конечно, нужно вызвать специалиста. Называется такой специалист "автоэлектрик на выезд" и найти его можно в два касания по экрану смартфона на всем известном агрегаторе частных и не очень объявлений. Но... Все таки можно попробовать справиться и самому, если поломка не очень серьезная, даже если вы не сильно разбираетесь в устройстве автомобиля и его систем. Давайте посмотрим с чего же начать.
Предварительно разберемся в некоторых терминах. А именно в положениях ключа в замке зажигания.
LOCK - положение 0. В этом положение рулевое колесо заблокировано, зажигание выключено
ACC - положение 1. В этом положении можно пользоваться некоторыми электрическими приборами. Это положение есть не во всех автомобилях.
ON - положение 2. Зажигание включено. Всеми электрическими приборами можно пользоваться.
START - положение 3. В этом положении происходит запуск двигателя, стартер будет работать, пока вы не отпустите ключ.
Первым делом необходимо определить проблему и обратить внимание на то, что проверить легче всего, поэтому предлагаю сначала осмотреться не вставая с водительского места. Начнем по порядку:
А: Стартер крутит, но запуска нет.
1. Панель приборов.
Поворачиваем ключ в положение 2 (ON), зажигание включено. Лампочки всех блоков управления должны зажечься, что обозначает, что все они выходят на связь и работают. Особенно обращаем внимание на "Check engine" и "IMMO". Лампочка "Check engine" загорается при повороте ключа в положение 2 и гаснет только после запуска двигателя, если в системе нет активных ошибок. В случае, если она не загорелась, то это означает, что блок управления двигателя ЭБУ, с большой долей вероятности, по какой-то причине, не выходит на связь.
Что касается "IMMO", то лампочка будет гореть постоянно, если иммобилайзер не "узнает" ключ. В обоих случаях нужно проверять проводку и искать причину дальше, так что тут без специалиста обойтись вряд ли получится. Разве что, будет виноват сгоревший предохранитель, о чем поговорим немного дальше.
2. Бензонасос
Логика работы бензонасоса следующая - когда вы включаете зажигание, т.е. поворачиваете ключ в положение 2 (ON), то включается бензонасос, примерно на 2 секунды. Далее, если вы не запустили двигатель, бензонасос должен отключится. Его работу можно определить по характерному жужжащему звуку где-то под задним сиденьем. Если вы не слышите такого жужжания, то следующее, что нужно попробовать расслышать это щелчок где-то под торпедой, который говорит о том, что срабатывает реле, которое замыкает цепь питания бензонасоса. Второй щелчок - цепь размыкается. Если щелчки есть, а жужжания нет, проверяем предохранитель. Большая вероятность того, что неисправен именно он. Если щелчков не слышно, то возможно неисправно реле и его необходимо найти и проверить. Либо подкинуть исправное. Оно стоит недорого и никогда не будет лишним, если вы будете иметь одно про запас вместе с набором предохранителей. Конечно реле можно и нужно проверить, но для этого уже понадобятся кое какие знания и некоторые приборы.
Как проверить реле?
Принцип работы реле следующий. На контакты 85 и 86 приходит "-" и "+" соответственно. Это управление. То есть питание этих контактов активирует электромагнит в корпусе реле, который притягивает подвижную часть проводника и основная цепь замыкается. Основная цепь проходит через контакты 87 и 30. Смысл этого всего в том, чтобы маленьким током, проводами меньшего сечения, на контактах 85 и 86, управлять большим током, на контактах 87 и 30. Без таких устройств вам пришлось бы заводить машину не поворотом ключа или нажатием маленькой кнопочки, а с помощью довольно габаритного рубильника с искрами в разные стороны. Проверить работу реле можно подав питание 12В, например с АКБ, на контакты 85 и 86. Должен прозвучать соответствующий щелчок и цепь на контактах 87 и 30 должна замкнуться. Проверить (прозвонить) цепь можно мультиметром.
Если реле неисправно, его следует заменить. Если же все в порядке, но питания на силовом контакте 87 от плюса АКБ нет, виноват может быть сгоревший предохранитель. Если все работает и предохранитель целый, нужно проверять питание на самом бензонасосе. Далее, если питание приходит, а бензонасос не работает при включении зажигания, вот она неисправность. Но, наверное, замена бензонасоса это уже за рамками несложного ремонта своими руками в полевых условиях. Хотя, может это для вас и не проблема.
Если питание на управляющие контакты реле 85 и 86 не приходит, нужно искать причину дальше. И тут опять без специалиста, вряд ли получится разобраться.
Сразу оговорюсь, есть автомобили у которых бензонасос включается только при повороте ключа в положение 3 (START) и работает дальше в случае успешного запуска. Таким образом определить что-то на слух вряд ли получится. Только приборами: мультиметр и тестер напряжения. О них немного дальше.
3. Датчик положения коленвала
Датчик положения коленчатого вала отвечает за передачу блоку управления двигателем ЭБУ информации о положении коленвала в каждый момент времени, а точнее об угле его поворота. На основании этой информации блок управления рассчитывает в какой момент времени подать искру и впрыснуть топливо в тот или иной цилиндр. Если сигнал с него не идет, то ни искра ни топливо подаваться не будут, так как ЭБУ "думает" что оборотов нет и двигатель не работает. Проверить это без приборов можно так: смотрите на показания одометра на панели приборов, при прокрутке стартером стрелка должна немного дергаться. Если этого не происходит, то можно заподозрить, что с датчиком или с проводами есть проблема. Чтобы убедиться в этом хорошо бы сделать еще пару тестов. Для этого нам понадобится не дорогое, но чрезвычайно полезное оборудование.
ELM 327 Диагностический сканер OBD II
Великолепный прибор, который, как я считаю, должен быть у каждого автомобилиста. Работает со смартфоном и с помощью него можно посмотреть достаточно большое количество информации. Если вы еще не приобрели такой, то рекомендую не скупиться и взять какой-нибудь брендированный. Если не вдаваться в подробности, то могу сказать только то, что более дорогой сканер работает с более обширным количеством протоколов, что увеличивает вероятность того, что вы сможете подключиться им к своему автомобилю и возможно, увидеть что-то большее, чем таким же сканером за минимальную сумму.
Подключаемся, ищем показания все тех же оборотов двигателя. Если стартер крутит, а обороты стоят на месте, можно сделать вывод, что есть проблема в цепи датчик - ЭБУ. То есть ЭБУ не видит обороты двигателя. Что ж, тогда нужно копать дальше, потому как пока еще нельзя сказать наверняка, что виноват именно датчик. В этом нам поможет еще одно замечательное устройство.
Мультиметр
Такой прибор стоит не очень дорого, но даже самая дешевая модель может оказаться очень полезной не только для автомобиля, но и в хозяйстве. Очень рекомендую приобрести и разобраться как с ним работать. Сложного там ничего нет, если вы закончили хотя бы 9 классов, то это не должно вызвать особых проблем. Так вот, если в вашем распоряжении уже есть такой прибор и, более того, вы знаете как им пользоваться, то можно сделать дополнительную проверку, чтобы убедиться в верности диагноза.
Для того, чтобы проверить датчик необходимо его найти, включить на приборе измерение напряжения постоянного тока, встать на один из двух проводов и проверить опорное напряжение. Зажигание в этот момент должно быть включено. На одном из двух проводов должно показать примерно 3 Вольта. Второй должен быть массой. Его тоже не помешало бы проверить: между клеммой "-" АКБ и входом в разъем массы не должно быть сопротивления больше 10 Ом. Если все в порядке, проверяем дальше.
Выбираем на приборе переменный ток и "встаем" одним щупом на "массу" аккумулятора, а другим на сигнальный провод, на котором до этого нашли опорное напряжение. Для удобства, чтобы ничего не испортить, можно воспользоваться подручными средствами, например скрепкой или иголкой. Таким образом можно добраться до оголенного провода в разъеме датчика не портя изоляцию и сам разъем. Если показания прибора на нуле, то похоже, что датчик приказал долго жить и его необходимо заменить. Но если прибор покажет, что есть переменное напряжение, то проблема где-то дальше и тут уже понадобится помощь специалиста.
Этот датчик, обычно, находится в доступном месте и меняется достаточно просто, в большинстве случаев. Знаю некоторых владельцев ВАЗ, которые всегда имеют с собой такой запасной датчик, особенно если приходится ездить на большие расстояния.
Б: Стартер не крутит
4. Аккумуляторная батарея
Если стартер плохо вращает двигатель или и вовсе не может сдвинуть коленвал с места, первым делом, можно заподозрить неисправную аккумуляторную батарею АКБ. Первый признак низкого заряда АКБ это очень маленькие обороты вращения стартера, далее оборотов вообще нет и можно услышать только щелчки от замыкания реле. Если разряд еще глубже, то даже лампочки приборов светиться не будут. Для проверки АКБ, как минимум, без мультиметра не обойтись. Если напряжение АКБ меньше 10,5 Вольт, это явный признак разряженного АКБ. Здесь есть несколько вариантов:
- снять АКБ и подключить к зарядному устройству
- "прикурить" машину от другого АКБ, при этом двигатель машины донора не должен быть запущен, чтобы не повредить генератор, который не рассчитан на такую большую нагрузку
- попросить кого-нибудь толкнуть машину, и когда машина наберет небольшую скорость, включить третью передачу. Вариант только для ручной коробки переключения передач
- вызвать специалиста (или дилетанта) с пуско-зарядным устройством, который запустит ваш авто с "мертвым" АКБ за скромную сумму
Если вы воспользовались не первым способом, то желательно , чтобы машина поработала минимум час, для того чтобы АКБ хорошо зарядился и в следующий раз вы не попали в такую неприятную ситуацию.
Хочу так же добавить, что со временем емкость АКБ неизбежно снижается, а так же снижается величина пускового тока, который может выдать АКБ. Это будет слышно по тому как резво стартер вращает мотор при запуске, особенно зимой. Если вы заметили, что такое происходит с вашим АКБ, может стоит задуматься о его проверке, обслуживании или вообще замене.
5. Проверка предохранителей.
Одной из самых распространенных причин отсутствия запуска, да и выхода из строя других электроприборов автомобиля, является сгоревший предохранитель. Блок предохранителей, как правило, находится в салоне, недалеко от руля. Также, во многих автомобилях есть дополнительный блок предохранителей, который находится под капотом. Не нужно про него забывать. Для проверки предохранителей можно вынимать их по очереди и осматривать на предмет разрыва перемычки, но это довольно долго и не удобно. Тут нам может помочь еще один незаменимый прибор, который тоже, без всяких сомнений, должен быть у каждого автомобилиста.
Автомобильный тестер напряжения или как его еще называют - "контролька".
Такой прибор имеет удобный "крокодил" на конце провода, который можно зацепить за что-нибудь, что связано с массой автомобиля (минусом АКБ) или с плюсом АКБ. В его корпусе есть лампочка, которая является достаточно хорошей нагрузкой, особенно для определения плохого контакта. За счет этого хорошо тестируется масса, потому как если масса "плохая", лампочка не будет гореть вообще или будет светиться в пол накала (в отличие от диодных контролек). Сразу хочу предупредить, что такой контролькой не рекомендуется тестировать все датчики без разбора, так как можно по неосторожности подать 12 Вольт туда, где предусмотрено только 5, а это грозит весьма дорогим ремонтом ЭБУ. Но предохранители ей проверить можно быстро и безопасно. Принцип следующий: в предохранителе сверху есть два отверстия, условно 1 и 2, которые обеспечивают доступ к проводнику измерительных инструментов.
Получается, что если на одном есть 12В, то на втором тоже должно быть 12В. Если же на первом ничего, то и на другом тоже 0. Поэтому, "повесив крокодила на массу", можно достаточно быстро пройтись по всем предохранителям, перебирая контакты 1 и 2 каждого, и выявить неисправный, если таковой имеется.
Сразу предостерегу от того, чтобы поставить предохранитель большего номинала, если при замене он постоянно сгорает. Если предохранитель сгорает, то это не просто так. Тут сразу должно быть подозрение на короткое замыкание и устанавливать предохранитель большего номинала или еще того хуже - ставить перемычку из куска провода. Такие фокусы запросто могут спровоцировать пожар, что бывало уже не один раз. Так что, если дело не идет, вызовите специалиста, вы и так уже провели хорошую работу, выяснив в какой цепи проблема.
6. Стартер
Поворачиваем ключ в положение 3 (START), но стартер не запускается. В таком случае есть большая вероятность отсутствия питания. Но нужно выяснять где именно. Самый первый вопрос, как устроена система подачи тока на стартер на вашем автомобиле. Возвращаясь к теме реле, надо сказать, что на стартер ток поступает через разгрузочное реле. Управление на реле приходит с замка зажигания. Во всяком случае так должно быть. Хотя на некоторых моделях ВАЗ 10-го семейства грешили тем, что ток на стартер шел непосредственно через замок зажигания (сэкономили на реле наверное), что приводило к его частым выходам из строя. И если у вас ток идет через замок зажигания, стоит проверить его в первую очередь. Говоря, что ток идет на стартер я имею ввиду втягивающее реле стартера. Что касается стартера, то даже на реле требуется подать большой ток, для того чтобы замкнуть цепь питания электродвигателя стартера. Обычно это реализуется через разгрузочное реле. Оно-то нам и нужно. Это реле уже имеет знакомый нам вид и его нужно проверить тем же способом, что и реле бензонасоса, о котором я писал выше. И опять же дело может быть в сгоревшем предохранителе.
7. Масса
Одной из распространенных причин так же является отсутствие или плохой контакт массы в каком-нибудь важном узле. Как это найти? Ну... без специальных знаний возможно будет сложновато, но шанс есть. Проверьте провода, которые отходят от "минуса" АКБ. Убедитесь, что они хорошо закреплены и не болтаются в местах присоединения.
В: Машина заводится и глохнет
8. Выхлопная система
Если двигатель запускается и сразу глохнет, то одной из вероятных причин может быть неисправная выхлопная система, а именно - забитый каталитический нейтрализатор (катализатор). Убедится в этом можно, если во время работы двигателя прислонить руку к отверстию в выхлопной трубе. Должны чувствоваться пульсации отработанных газов, при работе двигателя. К сожалению, если окажется, что дело действительно в выхлопной системе, то устранить неисправность на месте вряд ли получится.
9. Топливная система
Забитый фильтр в самом бензонасосе или в топливной магистрали, а так же некоторые другие проблемы, могут быть причиной неисправности. Проверить это без спец приборов и определенных знаний сложновато, разве что попробовать несколько раз подряд включить зажигание, чтобы дать бензонасосу поработать подольше и накачать давление в топливную магистраль и только после этого попробовать запустить двигатель. Если он поработал по дольше после подобных манипуляций, то это является косвенным признаком неисправности топливной системы. В таком случае тоже вряд ли получится подтвердить и устранить неисправность на месте без специальных знаний.
Что в итоге
В заключении хочу сказать, что если найти неисправность самому не получается, то не стоит биться головой об стену и менять все подряд. Возможно дело в маленьком, но очень важном проводке в каком-то скрытом от обычного обывателя месте. Вызвать мастера в таком случае - лучший вариант. Это сэкономит время, нервы и деньги.