Хочу поделится опытом ремонта своей аппаратуры LiteRadio3 (LR3). Владею я ей уже около года и за это время очень к ней привык. Мне удобно на ней летать в LiftOff. Я ее подключаю шнуром к ПК. Так вот я зацепил кабель и уронил её с письменного стола на паркетный пол стиками вниз, после чего пластиковые части обоих стиков сломались. Оба стика перестали вращаться. Можно сказать выпали во внутрь пульта.
Разобрав аппаратуру, я увидел что oтломились приливы под все винты крышек подшипников, а один элемент даже треснул пополам. Используемый пластик очень хрупкий и звонкий. Не знаю как правильно называется эта деталь, может КАЧАЛКА, поэтому буду называть ее просто деталь.
Я планировал попытаться склеить суперклеем разбитый пластик, но увидев, масштаб бедствия, и что клеем я дело не исправлю, то я сразу заказал на Озон за 2,2К рублей новые заводские стики, которые приедут из Китая только через месяц. Кстати стоимость стиков это почти половина стоимости обычного пульта на распродаже.
На следующий день, чтобы не ждать и не сидеть без пульта целый месяц я решил попробовать сделать деталь самостоятельно, благо 3D принтер у меня есть. За это время я как раз планирую протестировать работоспособность аппаратуры с напечатанными деталями.
По вынутым деталям произвел реверс инжиниринг сломавшихся и нарисовал 3D модель во Fusion 360.
Мне это удалось не сразу, получаться стало где-то на седьмом варианте модели. И потратил я на это около двух-трех вечеров. Опыта работы с программой пока мало.
Печатал модели на своем дрыгостоле Longer 4 пластиком PETG с параметрами
После удаления поддержек и соплей деталь стала выглядеть намного лучше.
Для полного доведения детали, нужно еще немного поработать канцелярским ножом, а также я еще шилом раскрыл отверстия для более удобного попадания в них саморезов. Далее я просто нажимом надел на оси подшипники и магнит. В оригинале магнит посажен на клей, думаю на цианоакрилат (суперклей), но я пока не стал клеить, и так магнит садился достаточно туго. С заводской детали было очень трудно снять магнит, т.к. неодимовые магниты достаточно хрупкие, то я боялся его при снятии сломать, а деталь ломать не стал, она мне нужна целая для снятия размеров.
Сам стик состоит из следующих деталей. Их не много, и многие по сути парные.
Хочу обратить внимания, что у меня сейчас стоят стики с датчиками Холла. Я ими заменил стики, с которыми продается пульт, от поставщика установлены стики с потенциометрами. После двух месяцев использования пульта с момента покупки, он начала глючить. Из-за активной эксплуатации в симуляторе стерся один из потенциометров. Найти замену мне не удалось. Хотя думаю, что можно. Я просто заказал новый комплект стиков на датчиках Холла. И теперь могу с уверенностью сказать, что у обоих вариантов конструктив одинаковый, но это полностью разные стики. На моделях с датчиками Холла вал круглый на который одевается бубликовый неодимовый магнитик, а на крышку подшипника крепится плата самого датчика, а у моделей с потенциометром нет подшипников, вал заканчивается частью с обрезанной прямоугольником, куда вставляется бегунок потенциометра. Детали от одной модели не подойдут к другой. Стики с потенциометрами вроде как покрепче сделаны.
Я пытался найти замену потенциометру, но с ходу не нашел. Ближайшие подходящие по размеру и форме от джойстика Sony PSP, но у них нет металлической крышки, и начинка вываливается.
Вот как выглядит плата с датчиком Холла.
Думаю можно попытаться переделать стик из потенциометра на Холл и обратно. Но потенциометр сам по себе не надежен. Поэтому рационально только замена на Холл. Самое интересное, что производитель использует маркировку компонентов, по которой я не смог подобрать замену и потенциометра и датчика холла. В интернете и в "Чип и Дип" нет таких. Может кто знает правильные аналоги?
После того, как я напечатал обе детали, я собрал все в обратной последовательности.
Так же немного отрегулировал натяжение пружин для изменения усилия на стики, а также отрегулировал давление пластины на ось газа.
Далее собрав обе половинки корпуса не завинчивая винты я проверил работоспособность всех кнопок. Это можно сделать в BetaFPV конфигураторе
Удостоверившись, что все кнопки работают, я закрутил 8 винтов. Главное не перекрутить, что бы не сорвать пластик. Проверял заранее не закрутив винты, потому, что уже раз у меня было, что я вставив все фишки от кнопок в разъемы, думал что кнопки будут сразу работать, а по факту оказалось, что одна не подключилась, пришлось все раскручивать и пере вставлять разъем по новой.
Завершающим действием после ремонта является калибровка стиков.
1) Нужно включить пульт, диод должен загореться голубым, стик газа опустить в в нижнее положение, нажать на утопленную кнопку SETUP, пока не начнет пикать по два раза и мигать красным.
2) Установить газ на центр.
3) Снова нажать на SETUP, пульт начнет пикать серией по три раза продолжая мигать красным.
4) Повращать оба стика по кругу несколько раз.
5) Последний раз нажать на SETUP. Пульт должен выйти из режима калибровки, диод загорится снова синим.
После всего проделанного, в том же LiftOff мне даже не пришлось калибровать джойстик. Так получилось, когда я заменял деталь в первый раз, видимо повезло правильно с позиционировать магнит. При повторной установки новой версии напечатанной детали, нормальная калибровка не проходила. Тогда я повернул магнит на несколько градусов, примерно 30-45. После чего калибровка прошла удачно. Но в этот раз пришлось калибровать джойстик и в LiftOff.
Единственно, что я сразу не сделал, это не смазал механизм, т.к. не было чем. После сборки джойстик поскрипывал, я заказал смазку для пластика (для клавиатур) SW-92SA и смазал подвижные части. Теперь все тихо, а работа механизма стала плавной. Крышки стиков не ставил в том числе, чтобы можно было смазать, еще раз не разбирая.
После месяца эксплуатации напечатанных деталей, хочу добавить, что джойстик работал за это время хорошо, летать можно. Я даже на нем одерживал победы над собой и уменьшал свое лучшее время на разных уровнях. Единственно был выявлен дребезг газа, который можно увидеть, как небольшое дрожание дрона в LiftOff по вертикали, в меню калибровки джойстика. Я решил это устранить и заодно надеть крышки (которых нет на фото моего пульта). Я сначала думал, что они несут чисто декоративную функцию, но потом понял, что они еще и ограничивают движение стика. На их нижней части есть специальные приливы, которые упираясь в основания стика, не дают ему отклонятся на больший угол. При сборке крышек, я обнаружил появившиеся трение деталей, видимо печать не настолько точно, где-то микро перекос на пол миллиметра. Для устранения трения между деталями я подрезал ножом кромки крышки и все стало работать на приемлемом уровне. Добавил смазку. Из-за трения газ стал более тугим, но это не критично. Думаю должно притереться.
Дребезг я немного убрал затянув винты крышек подшипников и немного переориентировав (повернув) по оси магнит. После каждой манипуляции с магнитом, когда вы его поворачиваете на большой угол нужно делать калибровку пульта. Если магнить повернуть совсем чуток, то можно и не калибровать. Я методом подбора положения магнита регулировал ость питч, поворачивая его на минимальный угол прямогубцами.
Магнит можно ставить на вал в любом положении. И уже на валу его поворачивать. Если перевернуть магнит полюсом в другую сторону, то датчик Холла дает инверсию, т.е. пульт будет работать как бы наоборот, например у меня получился газ на "0" в верхнем положении. В таком случае, либо крутим магнит на 180 градусов, либо в конфигураторе пульта нужно поставить галку инвертировать ось для данного канала. А еще можно не в пульте, а в betaflyght configurator поменять значения для канала (3) на обратные в режиме CLI, например: было rxrange 3 1000 2000 --> стало rxrange 3 2000 1000. Но это нужно делать на каждом дроне и не удобно. Само положение полюса оказывает влияние на датчик Холла, при позиционировании магнита между полюсами можно получить эффект, когда в среднем положении будет 0 или получить не совсем ровную кривую работы стика. По факту регулировка положения не сложная. Я про инверсию понял, только когда подключил реальный дрон, а в LiftOff за счет ручной калибровки джойстика и программной компенсации все работало сразу на ура.
Больше месяца продолжаю тренировки на напечатанных деталях, уже пришли из Китая и лежать в запасе новые стики. Еще рано говорить о полноценной замене заводской литой детали на напечатанную, но по крайней мере напечатанная деталь точно может заменить оригинал на некоторое время. С напечатанными деталями я смог пользоваться джойстиком пока ехала замена, и особых изменений в его работе не выявил. Продолжаю тестирование, заменить на оригинал не долго.
Если вас заинтересовала модель, то я ее выложил на thingiverse.com.