Регулировка клапанов на Альфе

Кардиолог приезжает в автосервис, ему работяга регулирует клапана, и спрашивает:

— Доктор, вот я моторы ремонтирую, и ты моторы перебираешь, только человеческие. Почему тебе за ту же работу платят в 4 раза больше?

Кардиолог идет к машине, включает зажигание и говорит работяге:

— А попробуй, при работающем движке теперь отрегулируй.

Хочу коснуться интересной темы, о которой слышали все, но не все понимают ее суть - поговорим о регулировке клапанов.

Немного теории.

Сначала немного теории. Откуда же вообще возникла потребность в регулировке клапанов и зачем нужен тепловой зазор?

В любом четырёхтактном двигателе есть как минимум два клапана: впускной - через него рабочая смесь попадает в камеру сгорания, и выпускной - через него выходят отработанные газы. Часть клапана постоянно находится в камере сгорания и поэтому клапан сильно нагревается. А как мы знаем из курса школьной физике - тела при нагревании расширяются. Причем чем сильнее нагрев - тем больше расширение.

Клапаны в двигателе всегда находятся в "подпружиненном" состоянии, при этом тарелка клапана очень плотно прижата к своему посадочному месту - седлу клапана. Это обеспечивает герметичность закрытия клапана.

Чтобы открыть клапан - на него нужно надавить. В нашем случае на клапан давит коромысло, которое двигается под воздействием кулачка распределительного вала.

Теперь представим, что двигатель холодный (простоял несколько часов и все детали остыли до "комнатной" температуры). Если завести двигатель, то клапаны начнут быстро нагреваться и в связи с этим - удлиняться. Если не оставить ему места для расширения (зазора между коромыслом и стержнем клапана), то настанет момент, когда клапан удлинится настолько, что не будет плотно прилегать к своему седлу и начнет пропускать газы из камеры сгорания. Это приводит к потере мощности двигателя, а также может привести к перегреву и прогоранию клапанов.

По этой причине оставляют зазор между клапаном и коромыслом. Производители двигателя рассчитывают насколько удлиняется клапан при работе двигателя. Поэтому в инструкции по эксплуатации указаны оптимальные величины тепловых зазоров. Если соблюдать рекомендации - при рабочей температуре клапана зазор будет минимальным, таким чтобы клапан мог полностью закрыться, но при этом коромысло находилось бы почти вплотную и клапан бы открывался максимально широко и не происходил удар ("клацанье") коромысла по клапану.

ВАЖНО: зазоры выставляются на холодном двигателе, когда клапан еще не успел удлиниться.

Что будет если неправильно отрегулировать клапана?

Очень часто на различных форумах задают вопросы: "А что будет если неправильно отрегулировать клапаны?". Тут возможны два варианта:

• Если зазор слишком большой - самый безобидный вариант. Если зазор слишком большой, то будет сильней изнашиваться хвостовик клапана и коромысло, так как коромысло будет ударять "с разбега" по клапану. Немного уменьшится высота открытия клапана, за счет этого ухудшится наполняемость камеры сгорания, и упадет КПД двигателя. Но эти изменения вряд ли возможно заметить. Также будет сильнее звук двигателя, появится характерное клацанье. В целом работа двигателя не нарушится.
• Если зазор слишком маленький - при нагреве клапана его "подожмёт" к коромыслу и клапан перестанет плотно прилегать к седлу. Через образовавшийся зазор будет выходить топливо-воздушная смесь и выхлопные газы. Выход выхлопных газов приведет к перегреву клапана и его прогоранию. Упадет компрессия двигателя и как следствие - КПД.

Таким образом слишком маленький зазор гораздо опасней, чем слишком большой. Именно по этой причине не рекомендуется выставлять зазоры "на слух" без щупов. Если между коромыслом и клапаном находится щуп - зазор между коромыслом и клапаном уже будет, если конечно не зажимать его с большим усилием.

Сильно перетянутые клапана могут стать одной из причин, по которой мопед вообще не заведётся.

Зачем совмещать метки?

Регулировку клапанов нужно производить в положении, когда коромысло не давит на стержень клапана, то есть клапан закрыт. При работе четырехтактного двигателя оба клапана закрыты к концу такта сжатия, поэтому для удобства регулировки совмещают метку, нанесённую на звёздочку распредвала с меткой на корпусе головки. Это положение соответствует верхней мертвой точке - концу такта "сжатие" и началу такта "рабочий ход" и оба клапана в этот момент закрыты и можно их регулировать.

По большому счету не обязательно четко совмещать эти метки, т.к. оба клапана закрываются уже в начале такта сжатия и не открываются почти до конца рабочего хода, то есть как минимум половину оборота клапаны закрыты. То есть нет ничего страшного, если вы чуть-чуть "проскочите" метку, или немного до нее не дойдете (в разумных пределах конечно).

Некоторые "умельцы" в своих видеоинструкциях зачем-то совмещают метку "T" на маховике коленвала. Для регулировки клапанов это делать совсем необязательно. За один оборот распредвала коленвал делает два оборота, и метка будет совпадать два раза: один раз - в конце такта сжатия, а второй раз - в конце такта выпуска (когда еще открыт выпускной клапан и готовится открыться впускной).

Какой должен быть зазор клапанов на Альфе?

Зазор впускного клапана на большинстве двигателей обычно меньше, чем выпускного. Это связано с тем, что впускные клапана нагреваются меньше. Они охлаждаются потоками свежего воздуха.

Тепловой зазор впускного клапана для двигателя 139FMB составляет 0,03 мм. Для выпускного клапана зазор 0,05 мм.

От теории к практике.

Все на самом деле довольно просто:

1. Двигатель должен быть холодным. Если нет - ждем пару часов, чтобы он остыл до "комнатной" температуры.
2. Ставим мопед на центральную подножку. Выключаем зажигание (чтобы случайно не завести двигатель).
3. Откручиваем боковую крышку головки двигателя. Лучше запастись запасной прокладкой, так как при снятии этой крышки прокладка обычно рвется. Либо можно посадить ее на термостойкий герметик.
4. Вращая коленвал совмещаем метку, нанесённую на звёздочку головки с меткой на корпусе головки. Коленвал можно проворачивать ножкой кикстартера. Но это неудобно, т.к. кик находится с правой стороны мопеда, а метка - с левой. Можно открутить заглушку на крышке генератора и вращать коленвал через нее, надев "головку" на гайку крепления ротора генератора. Чтобы легче было вращать коленвал - можно выкрутить свечу зажигания.
5. Ключом на 17 откручиваем заглушки головки, предназначенные для регулировки клапанов. Одну крышку сверху, вторую - снизу.
6. Откручиваем контргайку регулировочного винта ключом на 9 и немного откручиваем регулировочный винт.
7. Берем плоский щуп и просовываем его между стержнем клапана и регулировочным винтом. Для впускного клапана нужен щуп 0,03 мм, для выпускного - 0,05 мм.
8. Аккуратно затягиваем регулировочный винт таким образом, чтобы щуп ходил с небольшим сопротивлением. При этом щуп не должен "закусываться".
9. Придерживая регулировочный винт затягиваем контргайку и проверяем, что зазор не изменился.
10. Аналогичную операцию проделываем со вторым клапаном.
11. Собираем все в обратной последовательности. После сборки заводим двигатель, чтобы проверить что все сделано верно и масло нигде не подтекает.

Обычно вся операция занимает не более получаса. С опытом это можно делать гораздо быстрее.

Не забудьте подписаться и поставить лайк. Это помогает развитию канала.

Если заметили ошибку или неточность в статье - напишите комментарий.