Морозы до -30 уже были. Зима выдалась суровой. А в моих трубах, радиаторах, бойлере и в котле заправлен антифриз вперемешку с водой, в процентном соотношении 50/50 ну или проще говоря в равных долях, один к одному.
Уже можно делать выводы о последствиях. Суровые условия для испытания отопления на прочность уже были. А значит можно рассказывать как все прошло.
А прошло все вполне гладко и без неприятностей. Не буду разводить интригу и тянуть резину. Да, это работает. Такое мнение я когда то услышал, рискнул, проверил, убедился на собственном опыте. Но подробности и детали рассказать стоит, так как есть условности, которые на многое влияют. И многое поясняют.
Итак, хорошая новость в том, что ничего не замерзло и не разморозилось, даже при учете, что на улице было -25, а временами до -30. А отопление в доме все ещё не включалось. И дело в том, что когда на улице такой холод в доме существенно теплее, если он сделан более менее нормально, без больших теплопотерь.
Мне говорили, что теплоноситель смешанный пополам из антифриза и воды, в сильный мороз просто загустеет, но не причинит вред системе. Кристаллики водной составляющей будут плавать внутри жидкой части антифриза и получится кашица, но трубам и оборудованию ничего угрожать не будет. У меня даже этого не произошло. Теплоноситель остался полностью жидким.
Отчасти из за того, что в доме температура держится почти на 15 градусов выше, чем на улице в дневное время. В ночное же время, вероятно разница уже не так велика, но все равно, в доме теплее, чем снаружи если отопление не включено или его совсем ещё нет. Я уже рассказывал о моей системе отопления вот тут.👇
Она у меня комбинированная, Совмещает радиаторы на втором этаже и теплый пол на первом.
Есть ещё бойлер косвенного нагрева в этой же системе с теплообменником на 100 литров. Вот такой 👇
Стоимость бойлера тоже немалая. Рисковать подобными устройствами при разморозке системы будет плачевно.
Подключенный к радиаторной ветке и непосредственно сам котел, внутри которого есть большой бак (теплообменник), который тоже заполнен теплоносителем и в мороз может повредится если замерзнет.
Вся опасность замерзания теплоносителя решается антифризом в трубах. Который может показаться достаточно дорогим, но потом мы понимаем, что это меньшая из растрат, которую нам надо принять.
Нижний этаж полностью отапливается теплым полом и да, он легко вытягивает всю ту площадь дома без применения радиаторов. Верно люди подсказали в комментариях, его более чем достаточно.
Стяжка пола около 8 - 9 см толщиной трубы из шитого полиэтилена уложенные "улиткой" с интервалом 15 см между линиями во все комнаты первого этажа.
Второй этаж греется четырьмя радиаторами, которые расположены под окнами.
Вот тот антифриз, что я покупал.
Основа выбранного мною антифриза - пропиленгликоль. Он дороже чем антифриз с этиленгликолем, но более безопасен. Не токсичен, менее агрессивен по отношению к металлам, трубам и уплотнениям резьбовых соединений.
Антифриз на пропиленгликоле не взрывоопасен, в отличие от того же этиленгликоля. Были причины за которые есть смысл переплачивать.
Современные системы отопления имеют малые сечения всех проходных каналов, труб, радиаторов, бойлера, и по этому антифриза требуется не так много, как в самотёчных системах с большими сечениями, но у меня остался же тот самый котел, который изначально нацелен на самотечную систему.
Парапетный котел имеет большой теплообменник, который тоже надо будет заполнять теплоносителем. В этом одновременно заключается и недостаток и преимущество. С одной стороны теплообменник на 20,7 литров. Он один сам по себе вмещает целую канистру.
В то время как в настенных котлах потребуется заполнить лишь маленький змеевик, ведь такого большого теплообменника там нету. Вот стоимость одной канистры. 20 литров, на основе пропиленгликоля - 3500 руб.
Не сказать, что сильно дорого выходит, но если заполнять систему не разбавляя, то таких канистры потребуется 3-4 штуки.
В инструкции к котлу указано, что эта модель не предназначена для антифризов на основе этиленгликоля. Агрессивная среда этого антифриза может испортить теплообменник. Но про пропиленгликоль или про антифризы на основе глицерина не было сказано ничего. А что не запрещено, то разрешено 🙂. Наверное.
На всякий случай, для подстраховки я все же решил его разбавить водой. Так и экономнее будет и если хоть какая то агрессивность среды у данного типа антифриза есть, то её получится снизить. А уж агрессивность по отношению в моему кошельку уж точно.
Я вылил все, что было в радиаторной системе отопления в канистру, замеряя какой объем теплоносителя придется заливать обратно.
Все, что было внутри теплого пола я решил не трогать. Это и будет та часть воды, которая разбавит антифриз. Потом все перемешаю насосами как следует. Вылитого получилось 2 канистры, а значит и заливать буду столько же.
Лил антифриз прямо через верхнее отверстие радиатора, открутив верхнюю пробку. Это самая высокая точка моей системы и там достаточно было просто вставить воронку и заливать прям из канистры, без использования насоса. Воздухоотводчики открыл заранее, что бы воздуху было куда выходить системы.
Как только все заполнилось до края, закрыл пробку в радиаторе и через нижний кран добавил воды для создания нужного давления. Это самая обычная водопроводная вода. Я не стал морочиться с дистиллированной.
В инструкции котла сказано: предельно допустимое давление - 2 бара, но работники газовой службы предостерегли, что по их опыту выше 0,5 бар лучше и не делать даже на этой модели. Значит буду держать 0.5, иногда чуть превышая, но стараться не поднимать его более отметки 1 бар.
Давление нужно в том числе и для работы воздухоотводчиков. Если давления не будет, то и выталкивать воздух через них будет нечему. Где есть воздух, там могут появляться и воздушные пробки. Дополнительная задача давления в системе отопления - повышение точки кипения и повышение текучести теплоносителя.
Давайте вернемся к морозам и тому, что было пройдено этой зимой.
На улице - 25 в доме - 7. Такая разница между условиями внутри дома и тем, что "за бортом" весьма меня впечатлила.
Почти 15 градусов разницы между температурами на улице и внутри дома. Это без включения отопления. Дом сделан из газосиликатных блоков. Входная дверь металлическая (подъездная), без утепления.
Она даже не запененная. Утепление чердачного перекрытия в два раза меньше чем должно быть. 150 мм. Буду наращивать до 200 - 300мм.
Опыт показал, что 150 мм утеплителя из минеральной ваты тоже вполне достаточно. Но мне его разворотили кошки, которые лазили на чердак за голубями и теперь слой надо восстанавливать и наращивать.
Утепление пола тоже есть. Под бетонной стяжкой лежит 5 см пенополистирола. А над ним фольгированный вспененный полиэтилен, сверху пленка.
Потом бетонная стяжка с теплыми полами, Это всё над бетонной плитой. А ниже расположен подвал.
В -25 градусов мороза я зашел в неотапливаемый дом и обратил внимание, на то, что по ощущениям мне как будто бы тепло. Вероятно внутренние поверхности стен и пола нагреваются от солнца проникающего через окна и тепло сохраняется внутри. Что касается окон и их теплопотерь, я изначально думал, что это будет самым слабым местом которое будет уводить большую часть тепла из дома. Но нет, таковым местом у меня оказалась входная дверь. На ней больше всего инея и конденсата.
А окна как будто обогревают дом даже в дневное время.
Всё это, о чем я тут подробно рассказал и объясняет причину того, что антифриз разбавленный с водой не замерз и даже не загустел.
Открутив ручные воздухоотводчики на радиаторах (кран Маевского) Я наблюдал жидкий теплоноситель, без единого намека на кристаллики льда. Если даже на улице будет -30, то в доме без отопления температура не опустится ниже чем -15 -20 что вполне приемлемо даже для разбавленного антифриза.
Именно в тот момент когда на улице морозы опустились ниже чем -30 я решил, что отопление все таки надо включать и далее рисковать и экспериментировать уже не стоит, опасно. В первые два дня котел нажёг от 17 до 168 кубов газа по счетчику и нагрел дом до +20, а меня судя по всему на 800 рублей примерно😀. Потом вышел на режим поддержания температуры, вместо непрерывного нагрева дома. За январь, самый холодный месяц, когда температура уходила за -30, по растратам на газ вышло чуть более 2 т.р. при таком утеплении дома.
Что касается энергонезависимости системы. У меня насосы подключены через удлинители (переноски). В один из дней я включил только один из насосов и получилось так, что ночью контакт вилки в розетке просто отошел и насос выключился. Колел набрал свою температуру и перешел на запал.
Находясь внутри дома и имея большой теплообменник он просто отдавал тепло через свои стенки и таким образом не перегревался. Отсюда я сделал вывод, что даже если электричество будет отключено. Котел будет все равно обогревать дом, работая как один большой радиатор.
Да, без циркуляции отопление и не так эффективно и почти не работает, как хотелось бы, но в моем случае, он не перегревается, не закипает и не взрывается, как показал опыт. Просто на запале понемногу отдает тепло всей своей поверхностью, до той поры пока циркуляция в системе не возобновляется. Этот момент меня очень подбодрил.
Извините, что так подробно рассказал о всех моментах и деталях, но думаю что тут каждая деталь и мелочь важна для общей картины происходящего. Похоже, что система получилась и надежной, простой и контролируемой. За эту мою первую зиму с отоплением я смог найти все слабые и сильные её места и перед следующим годом постараюсь сделать лучше.
По данной теме могу добавить ещё и вот эти материалы для полноты информации
Благодарю за уделенное время, надеюсь, что смог хоть как то помочь своим рассказом. Ещё увидимся. 🖐🙂