Доброго времени суток! В зимнее время года многие сталкивались с проблемой заводки автомобиля.
Когда машина стоит автопрогреве от сигнализации, риск замерзания авто значительно снижается. Про холодные регионы ( Якутия, север Дальнего востока и т.д.) не буду распространяться, т.к. в этих регионах машины практически круглосуточно работают зимой. Авто утепляют как могут, в некоторых даже ставят двойные стекла.
Рассмотрим почему двигатель может не запуститься:
1) При работе двигателя в выхлопной трубе образовывается конденсат, который замерзает и превращается в лёд. Поэтому периодически необходимо "погазовать", чтобы конденсат вышел
Если всё таки выхлоп забился льдом, что делать?
Первый вариант. Вызывать отогрев авто чтобы разморозить забитую льдом выхлопную трубу, заодно и прогреть двигатель, чтобы машина завелась с тёплым двигателем.
Второй вариант. Если в выхлопе большой объём льда, и чтобы он оттаял надо несколько часов, нужно отбуксировать автомобиль в тёплый гараж, бокс или т.п..
Третий вариант. Если машину отогнать некуда или некому взять на трос, то есть "фокус" со снятием кислородного датчика (лямбда зонд) из коллектора. Сложность заключается в самом снятии, т.к. чтобы до него добраться необходимо залезть под машину (в зависимости от самого автомобиля). Откручивается он тяжело, т.к. "прикипает", рожковым ключом, фишка снимается спокойно. В моем случае все получилось. Пришлось повозиться, но машина завелась и выхлопные газы выходили через отверстие от "кислородника", часть газов конечно идет в выхлопную трубу, тем самым прогревая её. После запуска двигателя, можно немного проехать со снятым"кислородником", не обращая внимание на горящий значок Check на панели. Затем необходимо установить датчик на место, при этом клемму на минус (-) снять с аккумулятора, чтобы "потушить" Check.
2) Разряженный аккумулятор или "плохой"" (неплотный или окисленный) контакт клемм с аккумулятором. Самый распространенный случай, который легко исправить.
Первый вариант решения проблемы: запустить двигатель ("прикурить") с помощью другого авто, необходимо наличие "крокодилов". При этом случае главное не перепутать подключение плюс к плюсу, минус к массе! Иначе есть большой риск поломки автомобиля (пострадает электрика).
Второй вариант: снятие аккумулятора и зарядка от розетки через пуско-зарядное устройство. Либо не снимая, подключить к зарядному устройству, которое держит в себе заряд (такие устройства продаются, но лично я ими не пользовался).
Третий вариант: при неплотном контакте "затянуть" клеммы, при окисленных контактах зачистить либо заменить клеммы.
Если при заряженном аккумуляторе и хорошем контакте, автомобиль не заводится искать причину следует в другом.
3) Выход из строя датчика распредвала или по другому датчик фаз. Самая коварная причина, т.к. Check при этом может не гореть. Для чего он нужен, описывать не буду, если есть желание подробно ознакомиться, наберите в поисковике, информации много. Для начала стоит осмотреть сам датчик распредвала, в частности провода должны быть целыми и иметь плотный контакт. Также если в недавнем времени меняли рассматриваемый датчик, а при похолоданиях, автомобиль не заводится с первого раза или вовсе не заводится, то с высокой долей вероятности у Вас установлен некачественный датчик. Не на всех автомобилях его можно снять без снятия других деталей. Советую ставить только оригинальный датчик, хотя бы с разбора, чтобы удешевить (сам обжигался на этом).
4) Редкая причина, с которой столкнулся сам, это блокирование Электронным блоком управления (ЭБУ) запуска двигателя при определенной температуре. В моем случае, мой Honda Civic (двигатель D17A), отказывается заводиться при температуре ниже -23 градусов. Не знаю, с завода производителя так или есть какие то другие факторы. Но в первый год эксплуатации, не мог понять в чем дело, не заводится и все тут. Вызвал отогрев, минут 20 грели, пробую запустить, крутит, но не схватывает. Греем еще, на брелке сигнализации смотрю, температура двигателя уже -5, ну должна завестись, но не заводится! Парень который грел машину, взял ключи и решил попробовать сам, крутил крутил и с педалью с минуту. Хотел остановить его, но завелась. Стоит обратить внимание что так заводить нельзя! Свечи были до этого просушены, если вдруг у Вас возникнет такой вопрос. Потом начал рыть весь интернет и где то наткнулся что на информацию об ЭБУ. В общем чтобы завести автомобиль, в таком случае есть два варианта:
Первый это снимать ЭБУ ( чаще всего он находится в салоне под бардачком ) и заносить его в тепло. А при запуске устанавливать на место.
Второй способ, который я применял. Подключал обогреватель через переноску ставил под бардачком напротив ЭБУ, и грел в салоне пока температура не достигнет (-17) - (-20), затем заводил. При чем без разницы насколько холодный был двигатель, главное чтобы ЭБУ зафиксировал температуру не ниже (-23). Мне было удобно, т.к. живу на первом этаже. ЭБУ не снимал, потому что провода в мороз становятся хрупкими, при подключении можно их повредить. Температура отображалась на брелке сигнализации, и грел я в среднем минут 15, поэтому мне этот способ вполне подходил.
Ну и вкратце по еще нескольким возможным причинам.
- Если двигатель не удалось запустить с первого раза. Стоит учесть, что возможно Вы залили свечи топливом. В этот случае стоит извлечь свечи и сушить, затем ставить на место.
- Слишком густое или некачественное масло в двигателе (замена масла)
- Некачественное топливо или вода в бензобаке (сливать в сто, если перемерзает). Был такой случай на газели.
- "Уставшие" свечи (оценивать путем внешнего осмотра состояния).
- Неисправные катушки зажигания (стоит вытаскивать и оценивать визуально, или увозить мастеру для проверки).
- Выход из строя стартера (не крутит).
- Поломка бензонасоса (нет характерного звука при повороте ключа в замке зажигания).
- Забитые форсунки ( увозить для проверки на стенде).
Если у Вас были другие случаи или есть подобный опыт, делитесь. В целом у меня всё! Спасибо за прочтение. Всем добра и удачной зимы!
