Стамбул… я долгие годы хотела сюда приехать, но каждый раз принималось решение в пользу пляжной Турции, дабы промыть свой проколотый еще в детстве нос в соленой воде. И вот сложилось. Когда уже стало можно спокойно путешествовать без каких-либо справок и карантинных мер, «проголодавшись» без путешествий, предоставившийся шанс провести пару дней в Стамбуле был использован.
Когда речь заходит о Стамбуле, лично у меня в голове сразу возникает образ Собора Святой Софии. Естественно, это была первая достопримечательность, на которую я пошла смотреть по прибытию. Но сначала было море, конечно же:) пусть и зимнее, ветреное, но энергия воды мне очень важна.
История Софии - история без малого всей Цивилизации. Там, где сейчас стоит Собор, много веков стояла церковь Святой Софии, которая в 532 году пострадала от пожара. Великий византийский император Юстиниан приказал начать строить на этом месте новый собор, и уже в 537 году храм был построен и торжественно открыт. В течение более чем 1000 лет Собор Святой Софии был местом известным и значимым для любого христианина. А потом был разрушительный для храма Крестовый поход, когда ценнейшие реликвии были утрачены (некоторые, кстати, осели в венецианском соборе Сан-Марко). А потом и окончательное падение Константинополя с последующим превращение православного храма в мечеть.
После прихода к власти Мустафы Кемаля Ататюрка и провозглашения Турецкой Республики, храм начали реставрировать, уделив особое внимание мозаикам и картинам. В 1935 году София официально получила статус музея, что позволило всем желающим прикоснуться к истории.
Однако летом 2020 года Реджеп Тайип Эрдоган аннулировал старый указ 1934 года, с которого началось превращение собора в музей, и первая пятничная молитва состоялась уже 24 июля.
Внутри сохранена византийская мозаика и роспись. Особую ценность представляют бронзовые светильники, подаренный мечети Айя София лично Султаном Сулейманом. Жаль, что лики ангелов закрыли арабской вязью…
Если честно, если бы не было так холодно, я бы там провела гораздо больше времени. В какой-то момент я просто села на этот изумрудный ковер и рассматривала детали Софии. Несмотря на большое количество туристов и эти огромные черные полотна мне там было уютно…
Продолжая прогулку по Стамбулу, невозможно пройти мимо Голубой мечети (правильно называть Мечеть Султанахмет) - главный исламский храм Стамбула, расположенный прям напротив Айя Софии.
Его расположение не случайно. Айя София была главным византийским собором. Дабы умилостивить Аллаха, 19-летний султан Ахмед I, решил построить мечеть, которая превзошла бы Софию своей величественностью.
Для этого расчистили площадь, уничтожив византийские постройки, в том числе, Большой византийский ипподром. Уцелевший кусочек ипподрома можно увидеть, спускаясь по узким улочкам с площади к Мраморному морю. Ну и обелиски на площади сохранились. Да, и при строительстве Мечети Сулеймание использовали колонны и мраморные плиты. А в ограде Голубой мечети использованы ступени трибун Ипподрома. Археологи и исследователи говорят, что на глубине 4-5 метров под этой частью Стамбула спрятан Константинополь, однако, даже начавшиеся в 1990-х по инициативе администрации мечети Султанахмет раскопки во внутреннем дворе были остановлены властями, а все находки закопаны обратно.
Мечеть называют Голубой из-за внутренних изразцов с голубыми орнаментами. Когда я была там, шла активная реконструкция, поэтому величие мечети не удалось прочувствовать. Но она поражает масштабом. Вместе с мечетью был построен целый комплекс, включающий больницу, кухни, благотворительные заведения, караван-сарай. Жаль, не все они сохранились до наших дней. Кстати, существует легенда, что архитектор не правильно понял султана, который приказал построить 4 минарета из золота (алтын), и построил 6 (алты) минаретов. Из-за этого «недоразумения» пришлось пристраивать еще один минарет к мечете в Мекке, чтобы она снова превосходила все мечети мира.
Ну а мы шагаем дальше, к упомянутой выше Мечети Сулеймание.
От Султанахмета до Сулеймание пешком 2 км. Не поленитесь и пройдите этот путь, ведь он лежит через множество других достопримечательностей исторического центра Стамбула.
Всего в 15 минутах ходьбы от Гробницы Султан Ахмета находится триумфальная Колонна Константина - главный символ Византийской империи, сооруженный по приказу Константина и торжественно открытый в день основания Константинополя в 330 году. Время, пожары, землетрясения и искатели сокровищ пытались разрушить ее, но она пока держится)) изначально на вершине колонны была золотая статуя Константина, потом был установлен крест, который был снят после взятия Константинополя. Во времена Четвертого крестового похода Колонна, как и Айя София, да как и весь город, пострадала от крестоносцев. Часть барельефа ее основания была содрана и позднее вмурована в стену всё того же Сан-Марко в Венеции. Сегодня первоначальное основание Колонны находится на глубине примерно 2,5-3 метра, являясь воротами к подземным галереям Стамбула.
От Колонны сворачиваем направо и проходим мимо удивительной мечети Нуросмание. Она уникальна по нескольким причинам. Прежде всего, это первая мечеть Османского барокко. Уникальных архитектурных элементов, нехарактерных для мечетей, здесь очень много, но я не буду настолько углубляться. Скажу лишь, что исследователь Унвер Рюстем, изучавший османское барокко, считает, что Нуросмание была построена с политической подоплекой во времена соперничества империй (Российской, Османской и Габсбургов), так как церковь Карлскирхе в Вене и Петергофский дворец были построены незадолго до нее. Ну а еще одна ее уникальность заключается в том, что она не названа в честь султана, начавшего строительство. Ее название переводится как «Священный свет Османов», а купол украшает сура из Корана «Бог есть свет небес и земли». Мечеть действующая, поэтому на время молитв она закрыта для представителей других религий. К сожалению, как раз на молитвенное время я и попала тогда, и мне пришлось продолжить путь.
За плечом Нуросмание находится один из 18 входов в Гранд базар - «ворота 1», над которым написано «Бог милует того, кто посвящает себя торговле». Гранд базар был построен сразу после взятия Константинополя, на месте византийских рынков. Это один из крупнейших крытых рынков в мире, и конечно же, один из самых посещаемых туристами. Сегодня рынок мало чем отличается от обычного торгового центра - современные галереи с большими витринами, современными вывесками и модными товарами. Но это только на первый взгляд. И далеко не все галереи Гранд базара такие. Но чтобы пройти хотя бы половину (а это, на секундочку, больше 60 «улиц»), надо идти сюда целенаправленно и закладывать на осмотр гораздо больше времени. Но у меня было в планах увидеть как можно больше мест, поэтому я не стала идти вглубь рынка (но в следующий раз обязательно пойду, так как хочется посмотреть исторические места Гранд базара), и вышла через ворота Баязид, которые находятся на одноименной площади. Здесь же находятся главные ворота Стамбульского университета и мечеть Баязид.
Баязид II унаследовал трон отца-завоевателя Константинополя. В 1506 году была построена самая древняя из всех сохранившихся мечеть Стамбула, которая стойко выдержала испытания временем и землетрясениями. Мечеть Баязида была не просто мечетью, а целым комплексом построек: хамам, благотворительная кухня для прихожан, начальная школа, медресе, книжный базар во дворе и даже комнаты для странствующих дервишей. Во внутреннем дворе, прям на мраморных плитах, кормили голубей (поэтому еще одно название мечети - Голубиная). Теперь вместо книжного базара здесь расположена Государственная библиотека (кстати, книжный базар, сохранившийся до наших дней, считается самым старым книжным рынком Европы), а голубей теперь кормят и на площади перед мечетью. Удивительно, но при возведении Баязид строители не тронули кипарисы около нее…представляете, сколько истории они «видели»?.. Да, про историю и строительство: для постройки мечети были разобраны целые кварталы, так что колонны из порфира и мрамора - наследие Византийского Форума.
Ну а мы идем дальше, вдоль Стамбульского университета, к мечети внука Баязида II - Сулеймана Великолепного - величайшего султана из династии Османов.
Сулеймание… это и величественная мечеть, построенная гениальным архитектором Синаном, и большой внутренний двор, и библиотека с многотысячными экземплярами манускриптов и книг, и прекрасный вид на город и Босфор, и захоронения Сулеймана и Хюррем, чья история любви была воспета во многих произведениях и стала сюжетом сериалов и фильмов. Документов происхождения сначала наложницы, потом жены - нет. Есть лишь множество упоминаний в различных источниках, что Роксалана была славянкой Анастасией. Видимо, поэтому она смогла править империей, когда ее супруг был в военных походах. Ну и, наверное, самый известный и популярный сериал «Великолепный век» как раз про эту семью. Да уж, когда я еще будучи студенткой изучала историю международных отношений, мне приходилось долго разбираться, кто кого подговорил, кто чей преемник, почему было правило «одна наложница - один сын» и многое другое…
Одним из самых важных архитектурных решений при строительстве мечети было то, что 7-метровый фундамент заполнили водой. Это уберегло его от многочисленных землетрясений.
Кстати, наш нижегородский Собор Александра Невского имеет тоже оригинальное инженерное решение фундамента - чтобы избавить его от влияния колебания грунтовых вод, собор поставили на дубовый плот.
Мечеть Сулеймание до 2018 года была самой большой мечетью Турции. Она действующая, поэтому туристы могут входить лишь в определенные часы. Я не стала ждать окончания дневного намаза и, насладившись видом на город, пошла дальше, исследовать этот загадочный, притягательный город…
Из исторического центра Стамбула в современный лучше всего ехать на метро. От Сулеймание всего 3 остановки, и мы оказываемся на площади Таксим. Множество магазинчиков, кафе, гостиниц. А когда-то здесь был пригород Константинополя, потом при Сулеймане возникло армянское кладбище, и мусульманское кладбище было, и распределительный центр воды по городу, а на месте небольшого парка располагались казармы и конюшни. Красоты, конечно, на этой площади нет, но зато здесь теперь большой транспортный узел. Кстати, именно сюда мы доехали на автобусе из аэропорта, и уже отсюда - на метро до гостиницы.
Что насчет кафе и перекусов. Насмотревшись перед поездкой в Стамбул разных модных блогеров, конечно же захотелось попробовать влажные бургеры, о которых столько везде говорили. Что ж… я не поняла массового восторга) большая очередь и много ожиданий, а вкус - уж лучше шаурма)
От площади Таксим начинается знаменитая улица Истикляль. Ее можно сравнить с Арбатом в Москве и Покровкой в Нижнем. Это пешеходная улица, на которой можно найти и магазинчики, и сувенирные лавки, и кафе, и уличных музыкантов. На ней курсирует исторический красный трамвайчик - один из символов Стамбула. Прогуливаясь по ней, можно найти и католическую церковь Святого Антония Падуанского.
Улица Независимости (именно так переводится ее название) всего 1,5 километра. Она ведет от площади Таксим к Галатской башне - еще одному символу Стамбула. Когда-то она была маяком, частью оборонительной стены, пожарной каланчой и даже обсерваторией. Сегодня здесь работает смотровая площадка (кстати, здесь есть лифт).
Рядом с башней находится еще одна достопримечательность, которую обязательно нужно посетить - фуникулер Тюнель. Это первое стамбульское метро и второе в мире! (Первое было запущено в Лондоне) Ему уже больше 150 лет, а он исправно помогает добраться от залива Золотой Рог на вершину холма. Тоннель, по которому движутся вагончики, всего 573 метра, а перепад высоты - 61 метр. Это не только удобно, но и красиво. Кстати, чтобы прокатиться на нем, я сначала пешком прошла до залива, и лишь потом поняла, что надо бы прокатиться 🙈
И вот выход с нижней станции Тюнеля. Залив Золотой рог и Галатский мост. Название залива связано с древнегреческой легендой, по которой Гера - главная греческая богиня - превратила Ио - возлюбленную ее мужа Зевса - в рогатую корову и заразила ее мухой, убегая от которой Ио била рогами о землю, образуя глубокие трещины. И действительно, если посмотреть на карту, залив по форме похож на рог, но оленя. Здесь, впадая в пролив Босфор (его возникновение тоже описывается в древнегреческих легендах), их воды соединяются с Мраморным морем. Именно здесь, у гавани в устье залива, в 7 веке до н.э. возникла колония Византий - будущий Константинополь.
Галатский мост - еще один символ города, соединяющий северную и южную часть европейского Стамбула. Он был возведен в 6 веке по приказу Юстиниана Великого, перестраивался много раз, но сохранился до наших дней и даже разводится. Он двухэтажный: на нижнем этаже находятся ресторанчики, на верхнем - проезжая часть. И конечно же, здесь огромное количество рыбаков. Кстати, есть еще один знаменитый мост через Золотой рог, но он так и не был построен. А проектировал его сам Леонардо да Винчи.
Пройдя через мост, мы оказываемся на пристани Эминёню, о которой я еще расскажу чуть позже, когда буду говорить о паромном сообщении. А сейчас я движусь дальше, к Босфору.
Недалеко от причалов можно увидеть чудом уцелевший и дошедший до наших дней летний дворец Сепетчилер, возведенный в 16 веке из красного мрамора. Изначально он был частью дворцового комплекса Топкапы и использовался как летняя резиденция султанов и дворцовая пристань. В 17 веке султан Ибрагим перестроил дворец. У него было хобби - плетение корзин, и корзинщики Стамбула решили оплатить ремонтные работы (видимо, как дань уважения султану, который всячески помогал их ремеслу). Собственно с тех пор он и называется Сепетчилер - «павильон корзинщиков». Некогда дворец какое-то время даже был армейским складом. В 1991 году он был отреставрирован. Сейчас в одной его части находится штаб-квартира Зеленого полумесяца, в другой - ресторан и ночной клуб.
Двигаясь дальше, по набережной Кеннеди, можно увидеть памятник первому президенту Турецкой республики Мустафе Кемаль Ататюрку, про которого я подробнее расскажу, когда буду говорить про дворец Долмабахче. А памятник ему стоит на каменистом мысе, со взглядом, направленным на Босфор.
В этих камнях вдоль всей малолюдной набережной живут бродячие коты, которых заботливо подкармливают местные жители. Вообще здесь очень мало туристов, эта дорога используется больше как возможность проехать на авто по историческому центру Стамбула и для утренних пробежек по берегу Мраморного моря.
Пройдя по набережной Кеннеди до руин дворца Вуколеона, я вернулась фактически в исходную точку моего путешествия, так как именно здесь, с видом на Мраморное море, как когда-то и у главного дворца Константинополя, был мой уютный отельчик. Вуколеон или Буколеон - это некогда морская, самая южная часть Большого императорского дворца, который был заброшен еще во времена Византии. До наших дней дошли не просто руины, а заброшенные руины, по которым походить вряд ли получится. Печально, а ведь когда-то здесь была гавань и морские ворота во дворец и маяк Фарос. На фото, найденных на просторах интернета, видно, как величественно выглядел дворец со своим морским фасадом. Как говорят исследователи, самым разрушительным для Буколеона стало время строительства железной дороги, по которой шел Восточный экспресс, а «добило» морской фасад строительство насыпи, по которой сейчас идет набережная Кеннеди, в ходе которого дворцовые стены оказались спрятаны глубоко под землей.
Кстати, Kennedy Avenue - это единственная улица в Стамбуле, названная в честь иностранца. Назвали ее так в знак благодарности за признание и добрые слова Джона Кеннеди в 25 годовщину смерти Мустафы Кемаль Ататюрка.
Вот таким был мой один первый день в Стамбуле. Передвигалась я практически все время пешком, и натоптала почти 40 тысяч шагов, а впереди еще один день увлекательного путешествия. Ну а завершением этого дня стал ужин с видом на Мраморное море и размышлениями об истории этих мест…
Второй день в Стамбуле начался со знакомства с хаммамом Хюррем Султан между Айя Софией и Голубой мечетью. Этот хаммам был построен в 16 веке по приказу Сулеймана Великолепного после покушения на беременную Хюррем. В 20 веке общественные бани сменил архив и склад, лишь в 2008 году началась реставрация хаммама, причем все исторические элементы были сохранены и восстановлены утраченные. Теперь здесь снова можно наслаждаться ритуалами чистоты в лучших османских традициях. Ах если бы слова могли передавать запахи! Как только зашла внутрь, захотелось прикрыть глаза и дышать медленнее, глубже. Аромат кедровой мебели и отделки переплетается с ароматами масел, ненавязчивых благовоний, меда и чая, которым угощают посетителей после процедур. Они словно сливочный бархат обволакивают каждого вошедшего и манят остаться, воспользоваться белоснежными полотенцами из хлопка и шелка, забыть о буднях и расслабиться. Аххх… в следующий визит в Стамбул обязательно сюда приду на процедуры. Кстати, именно этот хаммам стал первым, в котором мужская и женская секции находятся в одном здании (все отдельное, конечно же). Так как бани были не просто «помывочным» местом, но и местом общения, именно здесь чаще всего обсуждалась жизнь дворца Топкапы, куда я и направлялась.
Дворец Топкапы - это целый дворцово-парковый ансамбль, открытый для посещения лишь в 1924 году. Сначала здесь были дворцы византийских императоров, а после падения Константинополя здесь, на руинах, была возведена резиденция османских султанов. Кстати, именно при Сулеймане гарем был перенесен на территорию дворца, а до этого он был за его пределами. На дворцовой территории есть и сохранившиеся византийские постройки. Например, церковь Святой Ирины, которая после завоевания Константинополя использовалась как оружейный склад.
Про Топкапы, равно как и про каждую другую достопримечательность Стамбула, можно говорить очень много, и почти все эти слова будут взяты из сторонних исторических источников. Находясь там, если честно, меньше всего хочется думать про какие-то цифры и исторические факты. Хочется просто насладиться дворцовым великолепием на берегу слияния Босфора, Золотого Рога и Мраморного моря, представить, как он утопает летом в зелени раскидистых деревьев, и войти через Императорские ворота, представив, как это было в далекие времена Великолепного века (желательно представлять, что въезжаешь на территорию дворца на коне, как султаны или значимые гости).
В середине 19 века султан Абдул-Меджид (это тот султан, при котором была Крымская война) решил создать новую резиденцию, которая могла бы посоревноваться с резиденциями европейских монархов. Якобы он устал от «тяготивших громоздких османских дворцов» (но мне думается, что он пытался показать европейским державам, что он разделяет их ценности, дабы заручиться всевозможными поддержками, в том числе и в войне с Российской Империей). И вот в 1853 году он переехал в новую резиденцию султана - Долмабахче. Добраться туда из Топкапы можно за 25 минут на метро.
По дороге от станции метро до Долмабахче можно полюбоваться мечетью Безмиалем Валиде Султан (или просто мечеть Долмабахче). Она является частью дворцового комплекса, но после распада Османской империи она была в заброшенном состоянии, а богослужения возобновили лишь в 1967 году. Первое, на что я обратила внимание, когда ее увидела - огромные арочные окна. Второе - близость к Босфору. Вообще весь комплекс Долмабахче расположился у кромки воды. Когда я стояла у ворот, через которые прибывали на своих лодках высокопоставленные чины, было много мыслей: от «ощущения» истории до размышлений о своем желании построить себе домик у моря, ну или хотя бы у реки… После смерти Ататюрка - основателя и первого президента Турецкой республики - комплекс несколько раз открывался и снова закрывался для посетителей, окончательно став музеем лишь в 1984 году. Сегодня он является не только музеем, но и официальной резиденцией премьер-министра Турции.
Босфор, на берегу которого расположился Долмабахче, разделяет Стамбул на 2 части: европейскую и азиатскую. Добраться с одной стороны на другую можно несколькими способами: наземным транспортом по мосту (самый ближний к центру города - Босфорский или Мост мучеников 15 июля), подземным на метро (скорее подводным - по подводному тоннелю Мармарай) или же самым живописным - водным транспортом, например, на пароме. Именно паром я и выбрала. Во-первых, это великолепная возможность посмотреть город с воды. Во-вторых, это в разы дешевле экскурсионных катеров. В-третьих, это самый быстрый способ добраться от Долмабахче в Кадыкёй и Уськюдар.
Почему именно эти районы? Мне было интересно посмотреть их. Они считаются самыми древними, но здесь нет туристической суеты. Раньше Кадыкёй был частью Уськюдара. Эта земля считается священной, так как ближе всего к Мекке, и именно отсюда паломники отправлялись к святыням. Это всё было когда-то важнейшим торговым районом, и военным форпостом, и местом битвы Константина с Лицинием, после которой Константин стал единственным Римским императором. А на месте Кадыкёй в 7 веке до н.э. был основан древний город Халкедон.
Первой посещенной достопримечательностью в Кадыкёй стал железнодорожный вокзал Хайдарпаша. Ну как посещенной… долгие годы его восстанавливают после пожара и многочисленных повреждений, поэтому полноценно его посмотреть не удалось. К тому же на территории ведутся раскопки (при строительстве новой ветки метро были вскрыты уникальные археологические слои). Кстати, именно изображение здания вокзала красуется на транспортной карте. А построили его в начале 20 века. Это была знаменательная стройка - знак дружбы Германии и Турции (тогда еще Османской империи). Отсюда должны были идти поезда в Багдад, Каир, Дамаск, но, начавшаяся Первая Мировая война внесла свои коррективы.
С воды так же хорошо видна другая достопримечательность - история другой войны - Крымской. Казармы Селимие, построенные султаном Селимом III для своей новой армии. Хотя от них тут осталось только место и название, так как султанские казармы были построены из дерева и были сожжены при восстании янычар. Потом, конечно же, янычарам досталось, а казармы были построены из камня. Во времена Крымской войны они уже были именно такими, и здесь располагался военный госпиталь британской армии (именно здесь и тогда легендарная медсестра Флоренс Найтингейл - основоположница современного сестринского дела - выхаживала солдат). Сегодня здесь располагается штаб сухопутных войск Турции. Близко к Казармам как-то не хотелось подходить - мало ли😂, тем более их даже на картах не прорисовывают))). Но я обошла примыкающие тихие уютные улочки.
В планах было пройти пешком через Уськюдар, но, видимо, активные предыдущий день и первая половина второго дня дали о себе знать. Выйдя на набережную уже около 15:30 было принято решение воспользоваться автобусом и выдвигаться в сторону Султанахмета. На автобусе я доехала до причала Уськюдара, по дороге посмотрев на Девичью башню. Погуляла по набережной. Здесь уже не было той тишины жилых кварталов, которая была еще полчаса назад.
Через дорогу от паромного причала возвышается еще одна мечеть - мечеть Михримах Султан - дочери Сулеймана Великолепного, для которой она была построена великим Синаном. Через несколько лет на Европейской части Стамбула появилась еще одна мечеть дочери султана, но именно эта была спроектирована так, чтобы в день рождения Михримах между ее минаретами на небе появлялась Луна. Наш паром отходил от азиатского, самого древнего района Стамбула, под звуки азана. Оставалось вернуться в Фатих, докупить сувениры (свежайшие и сладкие), перекусить и идти в отель собирать вещи, ведь утром надо было выдвигаться в аэропорт.
