Команда нашего канала, числом два человека, в составе автора текстов и его помощницы, оператора и невесты, любит отмечать дни рождения команды поездкой в новые для обоих места. В день рождения помощницы команда отправилась в Красное Село (о нём мы обязательно чуть позже напишем), а на день рождения автора отправилась в Великий Новгород. И привезла массу впечатлений, о которых сейчас вам и поведает.
Начнём с того, что до Новгорода из южных окрестностей Санкт-Петербурга добраться можно разными путями, но для железнодорожных фанатов и просто любителей русской глубинки и дикой природы, есть просто великолепный вариант. Впрочем, для всех жителей юга Питера, вроде Купчина, Шушар, Царского села и Павловска, тоже. С Витебского вокзала ежедневно, ранним утром, в Великий Новгород отправляется пригородный поезд ДТ1.
Поезд этот во многом уникален. Когда-то его производили на Торжокском вагоностроительном заводе, там же, где делали электропоезда серии ЭТ2, которые до сих пор бороздят просторы Петербуржья. ДТ1 в народе иронично прозвали «Дятлом» за его поистине «легендарную» надёжность и, видимо, по аналогии с птичьим трендом в РЖД. Нам попался ДТ1-013, который изначально был поставлен на Свердловскую дорогу, оттуда был отдан в аренду на Крымскую дорогу для работы на линии Симферополь - Джанкой - Керчь - Феодосия, где от Джанкоя на восток шел на дизеле, а на юг под электротягой, и потом попал на Октябрьскую железную дорогу. А ещё это последний серийный ДТ1: на счастливом числе 13 Торжок решил остановиться, и слава богу.
Если же рассуждать чисто технически, то для того, чтобы за 2-3 часа (в зависимости от расписания) добраться до Великого Новгорода на "Ласточке", жителю южных окраин северной столицы придётся сначала минимум час, а то и полтора, добираться до Московского вокзала. И очень рано вставать. В итоге общее время в пути окажется таким же, так что мы решили выбрать именно прямой маршрут «Царское село - Великий Новгород». Да и поспать так можно на час больше.
Весь путь занял 3,5 часа, до Новолисино поезд остановился только в Павловске, и забавно было наблюдать, как растянувшиеся по перрону пассажиры в ожидании стандартного «торжка» или «демиха» бежали по перрону в попытке догнать коротенький трёхвагонный состав. После Новолисино поезд свернул в совершенно глухие места, пробираясь сквозь болота, леса и редкие деревни, некоторые из которых состояли в буквальном смысле из пары домов. Крыши были завалены снегом, тропинки окружали полутораметровые сугробы, а из печных труб уютно валил дымок. Ветки деревьев скребли состав, а скорость местами не превышала велосипедную.
Кстати, вдоль всей линии стоят опоры контактной сети, но самой сети нет. Эту ветку когда-то хотели электрифицировать, но дальше установки опор дело не пошло, а очень даже жаль. Если бы это случилось, а пути бы находились чуть в более приличном состоянии, то сюда можно было бы запускать обычную электричку, и, возможно, даже, прости господи, говорить о развитии местного туризма. Ведь это направление - кратчайший по расстоянию путь из Питера в Новгород.
В посёлке Тёсово-Нетыльский, станция в котором называется Рогавкой, находится замечательный железнодорожный музей с уникальными экспонатами, но добраться сюда из Питера можно только один раз в день. Дорога займёт у вас 3 часа, экскурсия, если она запланирована музеем, ещё 4. А поезд обратно в Питер будет только в половине восьмого вечера. То есть вам будет нужно провести где-то на морозе, при полностью отсутствующем общепите и неработающем вокзале, пять часов. В музее никаких теплых точек, кроме вагонов во время экскурсии, нет. А если нет экскурсии, то вы вообще будете гулять на морозе целый день. Можно заказать индивидуальные экскурсии, но проблемы уехать это не решит. Та же история с доступностью из Новгорода, но там попроще: в выходные есть дневной поезд на Новолисино, а вечером обратно в Новгород.
Но вернёмся к нашему Дятлу. С точки зрения рядового пригородного пассажира, не избалованного в нашей стране буржуйским комфортом, ехать можно: в салоне тепло, относительно не шумно, яркие светодиодные светильники в темное время суток позволяют комфортно читать. Розеток нет, а вот туалеты… О них на обратном пути. Пока же мы выходим на вокзале Великого Новгорода.
По старой доброй традиции РЖД любит устраивать цирк с конями под названием «предрейсовый досмотр», из-за чего может запросто перекрыть пару - тройку пешеходных маршрутов, положив болт как на пассажиров, так и на настоящую безопасность. Так произошло и в Новгороде: на каждую платформу ведут по два входа из общего пешеходного тоннеля, который по совместительству служит подземным переходом под путями вокзала. Поскольку «нищей» РЖД городить рамки досмотра на каждом выходе оказалось не по карману, а перекрыть городской маршрут им не дал муниципалитет, они закрыли по одному входу и вкорячили досмотр прямо на платформах.
Первое, с чем встречается пассажир, приехавший в Новгород и идущий в сторону Кремля - это Привокзальная площадь. Тут, кстати, всё довольно компактно: рядом с вокзалом буквально в шаговой доступности находится автовокзал. Первая линия на площади отдана горэлектротранспорту, вторая - автобусам, стоянка такси вынесена вбок от здания, на самой площади нет ни такси, ни парковки! Красота, привокзальная площадь здорового человека! Но есть нюанс: посередине площади стоит памятник, но узнать, кому он, у вас не получится: пешеходных переходов на площадь нет, только с нарушением. Такая же история, кстати, и на вокзале Царского села.
От площади, аккурат по границе Загородского и Неревского концов (так в старину тут именовались районы) в сторону Кремля ведёт Воскресенский бульвар, до 2011 года носивший название проспект Карла Маркса. Сформировалась эта улица после войны, а к ее проектированию приложил руку архитектор Щусев. Каких-то особенных архитектурных изысков тут нет: рандомный бульвар рандомного советского областного центра. В октябре 1975 года крышу дома №4, в котором тогда находилась областная типография, зацепил выпущенными шасси сбившийся с глиссады и снизившийся на 700 метров ниже положенного из-за ошибки диспетчера самолёт Як-40, влетевший в итоге в соседний дом.
Красота начинается дальше, и начинается она со сталинского ампира, продолжаясь зданием музея изобразительных искусств и довольно неплохо ухоженными скверами: Воинской славы и Лёни Голикова. Проходя через остатки древних земляных укреплений, превращённых детворой в горки, наблюдая за инеем на деревьях в парках (нам очень повезло с погодой), набираясь должного настроя неоклассикой, ты выходишь в Кремлёвский парк и утыкаешься в ряд из пяти позорных пластиковых туалетов. В самом центре города, под носом у тысячелетнего Кремля, в парке с феншуйным благоустройством у администрации не хватило сил, средств и ума сделать приличный туалет, посещение которого не будет напоминать о пытках в газовых камерах. Уже не говоря о том, что эти конструкции вообще никак е красят площадь.
По традиции, вы можете прикупить тут и сувениры. Ряд деревянных палаток, криво стилизованных под русские избы, примостился сразу за музеем. Но не ищите тут какой-то оригинальности. Все эти же сувениры, один в один, вы найдёте в любом городе, отличие будет только в картинке / гербе и названии города. Технология очень проста: всё это штампуется в Китае миллионными тиражами, везётся на оптовые сувенирные базы и оттуда попадает в розничные точки. В таких условиях продавать народные промыслы, на которые не сделаешь большой наценки, продавать нет никакого смысла: дорого. Куда лучше продавать китайские магниты и колокольчик с наценкой в 200%. Мы, например, искали скалку и не нашли.
Переходя мост через остатки древнего рва обращаем внимание на то, что обе входные арки устроены просто в стенах, без башен, хотя логично бы входы в крепость, во-первых, не делать чётко друг напротив друга, а во-вторых, всё таки оформить башнями - так надёжнее. Из чего делаю вывод, что либо башни тут когда-то были, либо входы пробили в участках стен просто по современным надобностям уже после того, как кремль перестал быть военной единицей, а стал единицей административной. Ну и путь через крепость и эти арки сегодня самый быстрый способ попасть с Торговой стороны на Софийскую. Кстати, на Михайловской иконе «Знамения Божьей матери», на которой изображен кремль, башни есть.
Эти выводы, об арках и башнях, сделать довольно не сложно, просто зная общую историю и логику постройки фортификационных сооружений. Здесь даже не нужно знать историю конкретной крепости. И выводы эти, как показали икона и логика, оказались верными. Вошли мы в кремль под Воскресенской аркой, на месте которой в конце XIII века была построена надвратная церковь Воскресения Христова. Спустя столетие деревянную церковь-башню перестроили в камне, и по описаниям, она очень походила на Спасскую башню. Башня, вероятнее всего, сгорела в пожаре в середине XVIII века и затем была разобрана, а на её месте устроена проездная арка.
Выходили мы на Торговую сторону через Пречистенскую арку, на месте которой также была башня, которая до наших дней не сохранилась. Название башня получила по надвратной церкви конца XII века, Башня несколько раз перестраивалась, а в 60-е годы XVII века была надстроена палатой для часов. После пожара в конце XVII века три деревянных шатра были заменены на пять каменных, но пожара того же 1745 года башня, как и её визави на противоположной стороне стены, не пережила и была разрушена. Арку же соорудили на этом месте только в XIX веке.
Историческое деление Новгорода на районы включало в себя стороны и концы. Сторон было две: Торговая и Софийская. Иногда их еще называли половинами. Торговая сторона состояла из Плотницкого и Славенского концов. Славенский конец получил своё название от топонима Славно, и стал одним из трёх первых концов (районов) города. Плотницкий конец по отношению к Славенскому вторичен, он сформировался в XII веке.
Софийская сторона, через которую лежит путь от вокзала до кремля, состояла из трех концов: Людиного, Загородского и Неревского. Неревский конец, вероятнее всего, получил своё название по одному из этнонимов: нерева или меря. Загородский конец возник на пустом пространстве между Людиным и Неревским и находился по отношению к ним за городом, отсюда и название. Людин конец населяли обычные свободные горожане незнатных сословий, именно словом «люди» они и обозначались.
Но пока мы обходим Кремль по периметру, вернёмся к нему. Кремль здесь часто зовут детинцем. Это слово, «детинец», старше и, скажем так, более русское, нежели слово «кремль». Хотя функционально слова "замок", "крепость", "детинец", "кремль" очень схожи, конечно. "Детинец" после упоминания в летописях строительства Тверского кремля уступает значение "укреплённый город" именно слову "кремль". Произошло это в начале XIV века. Детинец впервые появляется именно относительно великоновгородской крепости в начале XI века.
Точной версии того, почему именно "детинец" нет. Ещё в XIX веке митрополит Киевский и Галицкий Евгений выдвинул версию о том, что во время военной угрозы в крепостях укрывали детей. Выдающийся советский археолог Марк Алешковский выдвинул версию о том, что живших в крепости княжеских дружинников называли "отроками" или "детскими". Также существуют версии от слова "деть" в значении "куда деть (спрятать) церковные ценности и прочие богатства" во время нападения врага, и от слова "дед", в значении места собрания городских дедов-старейшин.
Мы сделали первые полкруга по Новгородскому кремлю, свернув от Воскресенской арки направо и пройдя мимо Покровского храма, первое упоминание о котором встречается в начале XIV века; Воеводского двора; башни с любопытным названием Кокуй; Княжьей, Спасской и Дворцовой башен и церкви Андрея Стратилата.
Кокуй? Какой такой Кокуй? В Казани вот тоже есть свой Кокуй! Только в Казани - улица, а в Новгороде - башня. Почему? Кокуй его знает! Как водится, однозначного ответа нет и на этот вопрос. В случае с Новгородом столетие назад была предложена версия о восхождении топонима к голландскому слово "коке", т.е. "смотри", дескать "смотровая башня". Но позвольте, древнерусский город и голландские названия в допетровские времена? Ну такое.
У этого слова, оказывается, есть ещё несколько толкований. Например, так очень давно, примерно в годы основания Новгорода, называли праздник Ивана Купала и поляну, на которой проводились гулянья (в Казани, кстати, улица с таким названием пролегает по территории, которую населяли в большей степени русские поселенцы - в Ягодной слободе). А вот словарь Даля определяет это слово в значении "кокошник", то есть украшение головного убора. А древнерусские зодчие использовали это слово для характерных архитектурных украшений - полукруглых щитов на стенах с писаными образами.
Поляна для гуляний под открытым небом. Писаные образа, на которых изображали небожителей - святых, деву Марию и самого Спасителя. Украшение на головном уборе - на открытом воздухе как некий элемент между головным убором девушки и небом. А теперь внимание: в современном крымскотатарском языке небо (соответственно, голубой цвет) - "кок"! Почему вдруг отсылка к этому языку? Потому что это тюркский язык кыпчакско-половецкой группы. То есть той группы, народы которой и составляли основную массу монгольского завоевания. Теперь важный нюанс: осталось выяснить, когда это слово появилось в русском языке. На языке казанских татар (там немного другая группа) тоже схоже: "кук". О тюркском следе в истории Новгорода мы ещё позже поговорим.
Но вернёмся из лингвистических дебрей в день сегодняшний. Какой бы ни была этимология слова "кокуй" (так, кстати, и немецкие слободы тоже обозначали), ничего удивительного во взаимном проникновении терминов (а также орнаментов и даже архитектуры) нет. Просто потому, что волею судеб переплетались на определённых территориях разные народы. Мы можем предположить, что башня получила своё название либо из-за своего внешнего вида (а она для XVII века, когда её собственно и построили, и назвали, действительно нарядная), либо из-за оформления (тех самых образов), либо из-за поляны, которая могла находиться напротив башни и на которой проходили те самые гулянья. А предыдущий абзац - лишь попытка понять, откуда это слово взялось в русском языке.
И вот именно на этом отрезке мы впервые столкнулись с "поехавшими" домами. Точнее, сначала с конструкциями - первой нам попался "поехавший" участок стены, причём сразу во всех направлениях. Смотришь и удивляешься, как из неё кирпичи не падают. Хотя, может быть и падают. И происшествия с соседней стеной внушают опасения. Точнее с участком стены между Княжьей и Спасской башнями. Дело в том, что то, что мы видим сегодня - это новодел. В декабре 1990 года с неё сначала упал один зубец, а в апреле в сторону рва рухнул участок длиной 20 метров. А в начале мая произошло ещё одно обрушение.
Если верить руководителю Центра археологических исследований Сергею Трояновскому, то проблемы у того участка стены начались ещё в победном 45-м. Надо сказать, Новгороду в годы войны сильно досталось. Тогда был зафиксирован крен у Спасской башни, геологи даже искали там подземный источник, который мог бы размывать грунт, но не нашли. Дренажные трубы, которые выдавали за Живоносный источник, купировали много раньше. В 60-е годы на прясле появились косые трещины, а в 79-м археологи раскопом обнажили фундаменты стены с обеих сторон. В итоге в 1991 стена рухнула.
"Воспользовавшись случаем", археологи покопались на месте обрушения и обнаружили древний оборонительный вал, на который средневековые строители и поставили каменную стену. А что же с Воскресенской аркой и первой "поехавшей стеной"? Наши опасения относительно её целостности оказались не напрасны - это самый опасный в плане сохранности участок. Фактически от арки до арки очень давно существовал овраг, который древние строители засыпали, соорудили вал, а потом поставили на него стены. Тут тоже есть незаконсервированный раскоп, через который в этот слоёный пирог попадает вода, и процесс обрушения стен неизбежен.
Но продолжим прогулку дальше. Я, знаете ли, из тех хипстеров, которые любят кофеёк с собой. В этот раз у меня в руках не было стаканчика с этим прекрасным напитком, но если бы был... Мы гуляли по древнему детинцу в окружении зданий и сооружений, переживших столько исторических эпох, что не перечесть. Дорожка была расчищена тракторным отвалом. По бокам дорожки стояли урны. Ну как по бокам? Примерно в полутора метрах снежных сугробов и по крышку в снегу. Как вы думаете, полезет человек выкидывать мусор в такую урну? А мы тут про сохранение стен. Они лопатами три урны очистить не смогли!
Но вернёмся в детинец. Не менее интересна церковь Андрея Стратилата. Стоит ли говорить о том, что в этом здании вообще нет ни одной ровной линии? Сейчас это отдельно стоящая конструкция, но всё началось в XII веке со строительства Борисоглебского храма, который после пожара начала XV века был перестроен, и на месте старой лестничной башни была построена в качестве придела эта церковь. "Материнская" часть комплекса, собственно храм Бориса и Глеба, была разрушена шведами в XVII веке и в последствии разобрана, а Стратилатовская церковь сохранилась. Её план очень напомнил мне план самой старой части церкви Иоанна Предтечи в Керчи.
Выйдя снова на центральную аллею, мы двинули в северную часть детинца, и совершенно неизгладимое впечатление на нас произвела Софийская звонница. Что характерно, и тут без обрушений не обошлось: впервые летописи сообщают о звоннице в связи с её падением, вместе с участком стены, в Волхов из-за наводнения. Домик при звоннице поначалу был одноэтажным, и в нём жили звонари. А сама звонница первоначально была трёхпролётной. Можно подумать, что звонница встроена в стену, настолько органично она вместе с ней смотрится. Однако это не так: звонница является отдельно стоящим зданием, сообщающимся со стеной тремя сводчатыми камерами.
И, конечно же, красавец Софийский собор. Он действительно красавец. Начнём с того, что сам Новгород вообще и его детинец в частности являют собой территорию с максимальной концентрацией памятников русского зодчества домонгольского периода. Собор великолепен. Вдумайтесь - зданию без малого 1000 лет! Он был заложен в 1046 и достроен в 1050 году! Реставраторы оставили открытыми несколько участков стен, и можно наблюдать за тем, как и из чего древние строители возводили это мегалитическое для своего времени сооружение.
На кресте главной маковки собора, которая, как и все остальные, имеет стилизованную форму древнерусских воинских шлемов, восседает золочённый голубь. Легенда связывает его появление на кресте с походом опричников Ивана Грозного: когда те устроили в Новгороде форменную резню, присевший отдохнуть на крест голубь, увидев бесчинства опричников, окаменел от ужаса. После этого одному из монахов явилась Богородица, объявившая, что пока голубь вновь не слетит со своего места, город будет им храним. Оригинальный крест "Голубая дивизия" вывезла как военный трофей в Испанию. До 2002 года он находился в часовне музея Военно-инженерной академии Испании в Мадриде и в результате переговоров был возвращён обратно в Новгород, и выставляется сейчас внутри собора.
Но не менее любопытны интерьерные росписи собора. Вот ответьте мне на вопрос, откуда в интерьерах русского православного храма, самого древнего на Руси, татарский орнамент? И не просто орнамент, а его основополагающая часть: стилизованный тюльпан. Если не верите, можете вбить во вражеский "гугол" или в православный "яндекс" словосочетание "татарский орнамент" и выполнить поиск по картинкам. Тюльпан-трилистник и характерные стилизованные растительные мотивы будут в топе выдачи. А потом взгляните внимательно на наши фотографии. И нет, это не "просто так совпало".
Для понимания: стилизованный символ тюльпана гораздо древнее, чем история Руси и любого татарского государства, как и самого татарского народа как сложившейся этнической единицы. Этот символ отсылает нас к истории древнего мира, к IV веку, к началу Великого переселения народов, когда предки современных тюркоязычных народов стали покорять степь. Когда на картах появилась область, именуемая Великой Степью, или Дешт-и-Кипчак. Те тюрки ещё не были мусульманами, как большинство из них сегодня. Что не удивительно, ислам-то был "изобретён" только в VII веке. Они верили в бога небесного. А степи, которые они покоряли, по весне покрывались дикими тюльпанами. Из года в год. По кругу. Символизируя для них вечный круговорот жизни. Вот что означает этот символ.
Топонимы тех далёких времён до сих пор живут на земле. Например, в предгорном Крыму есть вершина Ляиля Тепе. Дословно - тюльпановая гора. С одной стороны - степь до горизонта, с другой море и горы... Причём тут Новгород? А помните рассуждения об этимологии слова "кокуй"? Так вот. Монголы, завоёвывая Русь, Новгород не разрушали. Однако новгородцы платили дань. Косвенно, через Владимир, но платили. Но не это главное. Главное, что пришедшим "варягам", с одной стороны, не выгодно было объединение русских земель (так проще собирать дань), но и окончательный раскол тоже был не выгоден - с нищего князя что возьмёшь? То есть социокультурная общность сохранялась, миграция трудовых и иных ресурсов, пусть и снизившая свою интенсивность, тоже. Такая вот своеобразная конфедерация, в которой перемешивались тюркская и славянская культуры.
В то же время вспоминаем, кто составлял основу монгольского войска. Надеюсь вы не думаете, что сами монголы оказались настолько воинственными и бесстрашными, что своей "могучей кучкой" смогли покорить половину Европы? И снова на культурную арену выходят тюрки-кипчаки со своей богатейшей культурой. Вынужденные сниматься со своих мест и продвигаться на запад ещё в далёкие времена (причины разные, о них не здесь), приближаясь к ареалу расселения славянских племён, с монгольским нашествием оказались ещё более тесно сдвинуты к русским землям и даже интегрированы в них.
Факт: сохранившиеся фрески домонгольского периода разительно отличаются от интерьеров, оформленных после него. Да, новгородская София старше, но росписи с тем самым "татарским" орнаментом вполне могут оказаться младше самого храма. Помните, рассказывая о башнях, я несколько раз упоминал о пожарах? Кто сказал, что в них не страдал и Софийский собор? Кто сказал, что роспись не обновляли, начисто уничтожая старую, или формируя новую просто поверх старой? Что всё это значит? Только то, что русская культура приняла в себя часть тюркской культуры и от того стала только богаче.
Иконостас тут тоже впечатляющий. И вообще, когда поднимаешь голову, в какой-то момент она просто начинает кружиться - так высоко и так красиво! Иконостас пятиярусный, и до наших дней сохранилась одна из четырёх первых икон - икона апостолов Петра и Павла, которая хранится в Новгородском музее. Кстати, пять икон второго радя написаны в XV веке. Помните рассуждения о возможном возобновлении росписей?
В стены храма встроены "голосники" - керамические кувшины. Сделано это для улучшения акустики, и это работает. Стоит с шёпота перейти на полтона выше - слышно на весь храм. Кстати, подобный эффект мы наблюдали и при входе, под сводами Воскресенской арки. Внутри храма даже граффити средневековое есть! Да, на Мартирьевской паперти так и написано: "Да отсохни у тебя руки!". Видимо в ответ на языческий погребальный текст рядом. А уровень пола тут оставлен на уровне XII века. Вот вам и культурный слой, и "откопанные города" вместе взятые.
Отдельное произведение искусство - это Магдебургские врата. Потрясающая работа! Они украшают западный вход в собор, состоят из 48 бронзовых пластин, на которых изображены сюжеты Нового и Ветхого Заветов. Появились они в городе в XV веке, но как именно - загадка. Вероятнее всего, врата по дороге от производителя к заказчику были "перехвачены" и "осели" в Новгороде. Мастера - изготовители врат оставили нам портретные автографы в левом нижнем углу.
Мы выходим из храма, проходим мимо Магдебургских врат, памятника "Тысячелетие России" и по мосту через Волхов устремляемся на Торговую сторону, которая словно уснула под слоями снега. Увы, знаменитое Ярославово дворище сейчас практически полностью затянуто реставрационными лесами: мы обязательно сюда вернёмся, когда реставрация закончится. Если детинец можно считать духовным центром и центром обороны Новгорода, то Ярославов двор и Торг - его политико-экономический центр. Тут находилась княжеская резиденция, собиралось легендарное общегородское вече,
Из доступных к обозрению пока только аркада гостиного двора. Мы не стали к ней спускаться, прошли дворище по диагонали и углубились в тихие улочки Торговой стороны. И тут же поняли, что город, к сожалению, находится в удручающем состоянии. Прямые линии, кроме углов улиц, кончились. На Торговой стороне, кстати, даже без карты или по бумажной карте довольно легко ориентироваться - регулярная планировка рулит. Но вот состояние почти всех исторических зданий - швах.
В этот раз шли без плана и забрели в ближайший двор. И всё по классике жанра: на доме самый дешёвый пластиковый сайдинг с китайского рынка жуткого цвета, в окнах пластик, двор - парковка и две таблички. Одна - мемориальная: дескать, это памятник архитектуры XVII века, охраняется государством! Вторая гласит, что это же самое государство, собственно, в это здание въехало и его же изуродовало. А самое ироничное, что пользуется этим памятником архитектуры под охраной Следственный отдел. Видимо, самое бедное бюджетное учреждение.
Дворами выходим на Большую Московскую к двум церквам: Богородицкой на Торгу и Архангельской на Торгу. Церкви архитектурно объединены в один комплекс, при этом внешне они очень разные, что создаёт уникальный и неповторимый облик этого памятника. Как церкви обе сейчас не действуют. В Михайло-Архангельской находится реставрационная мастерская, а в Богородицкой муниципальная бухгалтерия. В арке между церквами - занятные арт-инсталляции.
Дальше наш путь проходил по Никольской улице, и если атмосфера зимнего Новгорода, укрытого инеем и снегом, наводила немного светлой грусти и убаюкивала, то состояние исторической части города приводило в откровенное уныние. На углу Никольской и Михайловской стоят два корпуса Реального училища. И если в здании по Никольской 16/5 просто пластик в окнах, то в здании по Михайловской 16/18 часть дома просто отъехала вниз. Хорошо, если она отъехала вниз по несущей стене, а если нет? И судя по всему - нет, так как линия перекоса и трещина идут аккурат через окно. А что там в комнате? Пол и потолок ступеньками?
Далее, на углу Славной и Никольской находится подворье Валаамского монастыря. Здание внешне неплохо выглядит, но его крыло по Славной такое же поехавшее. Рядом - прокуратура, в пристрое - фирма по проектированию, строительству и инженерной защите зданий. Кому из них задать вопрос, почему у них крыша поехала? Дальше по Никольской ещё более вопиющий пример: двухэтажный жилой дом. Не памятник, но кусочек исторической средовой застройки. Состояние - непечатные на великом русском. Штукатурка ободрана минимум в двух десятках мест. Через проступающую дранку в стену хлещет вода, а в квартиры проникает холод. Что там про энергоэффективность и реформы ЖКХ? Вот она, реформа.
В храм Апостола Филиппа и Николая Чудотворца мы не зашли, о чём я сейчас жалею: это единственный храм на весь Новгород, который не был закрыт в советские годы и вообще никогда не закрывался. Сворачиваем с Никольской на Знаменскую и упираемся в потрясающей красоты Знаменскую колокольню и закрытые ворота на Знаменскую площадь к Знаменскому собору. Как-то не догадался обойти его справа, но это же не повод к тому, чтобы у дороги в центре города вообще не было тротуара! Вероятно, летом он есть. Но зимой его засыпало и чистить его никто даже и не думал.
Водят в Новгороде весьма своеобразно. Пешеходный переход для местных - вообще не повод остановиться. Чья проблема, что ты слишком медленно шевелишь булками или вообще вышел на дорогу? Ты вышел - ты и пропускай, не каменный, не развалишься. И если один или два раза можно списать на случайность, то десяток таких "красавчиков" - уже тенденция, однако.
На территорию Знаменского собора можно таки попасть, но только с другой стороны - с Ильиной улицы. Мы довольно много времени провели утром в кофейне (пришлось решать рабочие вопросы), и на прогулку у нас осталось времени на час меньше, поэтому часть мест для посещения приходилось превращать в места для осмотра. Таким местом также стал Знаменский собор, и, по традиции, жаль, что мы туда не заглянули: говорят, это один из лучших акустических залов Европы. Собор был открыт, и хотя Я-карты сообщают только о трёх учреждениях, никак не связанных с медициной, на самом здании Западного корпуса висела табличка что-то вроде "лаборатория инфекционных заболеваний" или что-то в этом роде. Удивительным образом сохранились фрески под сводами Святых врат на входе на территорию собора.
Преображенская церковь на Ильиной улице, являясь классическим образцом новгородской архитектуры XIV века, сама перешла в разряд "мест для осмотра": она была закрыта. Делаем почётный круг и по Ильиной улице двигаем вновь к Ярославову дворищу. Здесь, на Ильиной, местами встречается феншуйное благоустройство. Вернее, почти феншуйное. Вместо краски на асфальте на переходах - контрастное мощение. Лайк. Но переход не приподнят, что позволяет водятлам гнать, не замечая пешехода. Дизлайк. Вдоль Ильиной улицы расставлены лавочки и столики, где вы можете отдохнуть. Лайк. Но деревьев тут нет вообще, в знойный полдень, который летом тут довольно частое явление, спрятаться будет негде. Дизлайк. Возле домов расставлены информационные таблички с историей этих домов. Лайк. Но написано это всё очень мелко, и, что важнее, никто даже не подумал разгребать сугробы вокруг них. Так что история-то там есть, но прочесть вы её не сможете. Дизлайк. В Кремле, кстати, та же история. Фото разрушенного немцами Новгорода есть, а подходов к фото нет. Вот ведь вроде очевидные вещи. Но только не для новгородской мэрии.
Обратный путь от Ярославова дворища через Волхов, детинец и Софийскую сторону описывать нет смысла. Он был таким же, ничего нового, кроме фонариков над Воскресенским бульваром, мы там не увидели. А вот РЖД вновь напомнило о себе той же самой будкой, которой встретило нас на перроне вокзала. Вышли в город мы спокойно, а попасть на перрон можно было только после досмотра. На перроне 2 состава: "Ласточка" и "пригород". Народу тьма. Будка тесная. Очередь уже на ступенях. Ну и как, сколько тёплых слов пассажиры сказали этим бездельникам?
Технически оно всё ещё и построено совершенно безграмотно. Сразу после роликов, на которые выкатывается сумка с ленты, ведущей из рентген-камеры, ничего нет. Ни салазок, ни подставки, ничего! Сумка просто падает на пол! А высота там сантиметров 40. Если бы вовремя не поймал свой рюкзак, упал бы он со всей техникой крышкой вниз. Посмотрел на эти рожи и даже вопросов задавать не стал, ибо выражение лица "а нам насрать". И что самое неприятное, даже случись такое несчастье, этих товарищей и привлечь-то не получится. Твоя сумка - ты и лови. Ну и что, что на других вокзалах и пунктах досмотра всё по уму и место предусмотрено? Тут вам не там.
И ещё подарочек от железнодорожников - это нумерация путей. Ну ок, я в теме и знаю, что первый от вокзального перрона может быть и 6-м, и 9-м, как пойдёт. А рядовой пассажир, который, к тому же, не часто пользуется дорогой, как это понимать должен? Как может человек, не знакомый с порядком нумерации путей, с ходу осознать, что третий путь на самом деле пятый, а первый - четвёртый? Так сложно для пассажиров ввести нормальную порядковую нумерацию?
Железнодорожная поездка обратно тоже вышла с приключениями. Во-первых, в отличие от утреннего поезда этот рейс был не прямым, а с пересадкой на станции Рогавка. До Рогавки от Новгорода была подана мотриса (чаще именуемая рельсовым автобусом) РА1. Не диво-дивное, конечно, но уже почти что раритет. В последний раз мы на такой рассекали года два назад, от Канаша до Чебоксар. И в ней было холодно. Причём не только в салоне, но и в кабине машиниста. Пытавшийся что-то там починить в системе отопления помогала сам был одет в телогрейку и тёплую шапку.
Пересадка в Рогавке тоже запомнилась. Привыкая к яркому свету в салоне ты выходишь просто в ночь. Темень беспросветная. А световые пятна от окон мотрисы ещё больше сгущают темень за их пределами. Но глаза постепенно адаптируются, и ты начинаешь замечать огонёчки далёких изб, фонари, а, обойдя мотрису, видишь станцию, вокзал и зелёные буквы на маршрутоуказатели стоящего в дали ДТ1. К нему - через пути и сугробы по узенькой тропинке. Такой вот транспортно-пересадочный узел.
Это был тот же ДТ1-013, что привёз наз в Новгород. Он уехал в обед в Новолисино, а оттуда доехал до Рогавки, и там по расписанию стыковался с РА1 из Новгорода. И тут мне захотелось посетить туалетную комнату. Так вот, лучше бы я этого не делал. Ибо все продукты жизнедеятельности пассажиров плавали по полу туалета, унитаз был переполнен, а воняло так, что перешибало дыхание. Но зато на раковине стояла туалетная бумага. А фикус в том, что всю эту красоту ты видишь только после того, как в комнату вошёл, дверь закрыл и замок провернул - свет зажигается от его поворота! Сапоги я потом чистил в сугробе минут 10, благо время было. Воняло, кстати, и в салоне головного вагона, при этом там сидели люди. Как и зачем?
Но даже несмотря на это, мы счастливы, что отправились в эту поездку. И именно таким маршрутом. Потому что это шанс увидеть по-настоящему глухие деревни из относительного комфорта. Посмотреть на дикий лес. Прокатиться на железнодорожных уникальностях, послушать уже почти забытый на бархатных путях магистральных направлений характерный перестук колёс. Погулять по древней столице Русского государства. Получилось-то, что меж двух в прошлом столиц прокатились: от императорской резиденции до княжеского двора. Посмотреть на очень необычную, нехарактерную для жителей Питера архитектуру. Прикоснуться к истории и просто прогуляться по тихой и милой провинции.
Пишите комментарии, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. И на соцсети тоже - так можно будет отправиться в поездки вместе с нами. Адрес во всех соцсетях один: ekskurstv
Напоминаем вам, что вы можете поддержать наш канад на Бусти
Дорогие друзья! Наш канал проводит исследование по средствам индивидуальной мобильности, которые стали новой транспортной реальностью наших городов. Мнения о них порой полярны, поэтому мы просим вас помочь нам и пройти опрос