Все жильцы старых домов сталкивались с некачественным креплением розеток и выключателей в бетонных стенах. Они часто отваливаются, а очередного ремонта с попыткой "вмазать в бетон навсегда" мягкие розеточные лапки-царапки хватает разве что на пару недель….
О том, как надежно закрепить в бетонной стене розетку и выключатель расскажем подробнее.
Почему розетка выпадает
Относительно дешевые розетки имеют мягкие лапки для крепления в бетоне. Старые крепления не предусматривают подрозетников, поэтому, раз отвалившись, розетка будет выпадать снова и снова. Сами подрозетники зачастую также не совсем качественные, поэтому плохо выполняют свои функции.
Современные вилки для бытовых приборов производятся по евростандарту. Они толще, чем старые, советские. Это позволяет надежно создать электросоединение, однако вызывает повышенную механическую нагрузку на контакты и, соответственно, на весь корпус. Особенно в розеточных лепестках советского стандарта.
Когда вилка вытаскивается, продольное движение переходит с контактов на корпус, от чего лапки постепенно отходят.
Для исправления этого существует несколько методов. Но сначала стоит рассказать о розетках и выключателях разных производителей. Здесь не всегда соблюдается главное правило любого товара: чем дороже — тем лучше. Подобрать идеальную по соответствию цены и качества розетку или выключатель не так просто.
Виды розеток (выключателей) от разных производителей
По собственному опыту, с учетом рекомендаций экспертов можно сделать список брендов розеток по их надежности. Цена здесь не указывается, только степень надежности. Выбирать вам.
ТОП брендов розеток по степени надежности крепления в стене:
- GIRA. Немецкий производитель считается лучшим, его выбирают для ремонта электрооборудования квартир и домов, если смета того позволяет. Дизайн — на любой вкус и цвет, от простых пластмассовых до бронзовых. Предлагается серия выключателей и розеток для "умного дома".
- Gunsan Visage. Турецкая компания, производящая широкую линейку электротоваров. Считается лучшей из бюджетных.
- Legrand. Французский бренд, выпускающий надежные розетки и выключатели. Единственный минус продукции — она считается капризной (не стоит сильно бить пальцем по клавише выключателя, он может сломаться). В целом, дается гарантия на изделия (от пяти лет), поэтому, заменить их — не проблема. По своему опыту скажу, что капризность и хрупкость розеток и выключателей Легранд - скорее миф, чем реальность.
- Schneider-Electric. Второй по надежности немецкий бренд (а, может, и первый). Большой ассортимент продукции, широкая ценовая линейка. В специализированных магазинах можно выбрать розетку или выключатель практически под любой дизайн интерьера или материал стены.
- Fede. Испанская компания, выпускающая надежные электробытовые приборы и инструменты. Продукция весьма стильная, подойдет под богатый дизайн интерьера, когда на цены особо не смотрят. Ассортимент не столь богат, как у предыдущих брендов.
- BTicino. Итальянский бренд, выпускающий самые стильные и современные розетки и выключатели. По надежности не уступает немецким производителям, однако, дороже. Изделия имеют футуристический дизайн, начинка сложная.
- Wessen. Немецкий производитель, сделавший акцент на относительно низкую цену при высоком качестве своей продукции. Пожалуй, лучший вариант по соответствию цены и качества для российских реалий. Ассортимент не столь широк, как у Schneider-Electric или GIRA. Тем не менее выбрать есть из чего.
- GUSI Electric. Российский производитель, выпускающий вполне себе надежные розетки и выключатели, мало уступающие немецким, французским и итальянским. При этом цены немного ниже, чем даже у Wessen. Можно выбрать не только обычные розетки, но и с USB и Ethernet-кабелями.
Если есть возможность, лучше брать немецкие, турецкие или итальянские изделия.
Дефекты, которые встречаются при монтаже розеток в стены и ниши помещений
Наиболее частые проблемы с розетками и выключателями:
- болтаются в стене;
- вываливаются;
- ниша под подрозетник короткая;
- электричество отключается;
- подгорает.
Если розетка, выключатель болтаются в стене, затем вываливаются, чаще всего "виноваты" зажимы - лапки, удерживающие корпус изделия в стенной нише. Исправить это можно применением надежного подрозетника и использованием саморезов.
Для самостоятельного ремонта потребуются следующие инструменты:
- Отвертки крестовая и плоская.
- Небольшой острый ножик.
- Индикатор фазы.
- Изолента.
- Плоскогубцы.
- Перчатки резиновые.
- Надфиль или крупная наждачная бумага.
- Подрозетник.
- Саморезы.
- Шуруповерт.
- Ударная дрель (при необходимости).
Надеваем резиновые перчатки, чтобы избежать удара током. Идеальный вариант — отключить электричество.
Ремонт начинается со съема крышки корпуса. Для этого откручиваем шуруп, который обычно расположен посредине. Далее проверяем фазу, с которой под напряжением следует обращаться осторожно. Откручиваем болтики, удерживающие провода в зажимах контактов, убираем старую розетку или выключатель.
Концы проводов подчищаем надфилем или наждачкой. Идеальный вариант — обрезать провода, снять изоляцию на 1,5 см.
Выдалбливаем старый подрозетник (при наличии). Ставим новый, закрепляем саморезами (они обычно идут в комплекте).
Если саморезы закрутить в бетонную стену не представляется возможным, применяем ударную дрель, которой делаем отверстие на ⅔ длины самореза. После чего вкручиваем его до упора.
Соединяем зачищенные провода с зажимными клеммами контактов, закрепляем розетку в подрозетник теми же лапками-царапками. Для надежности можно вкрутить еще два самореза через корпус самой розетки в бетон.
Если ниша под подрозетник короткая, неглубокая (такое встречается довольно часто), придется вручную углублять ее. Понадобится перфоратор, при его отсутствии — подготовленная ударная дрель.
Аккуратно отгибаем провода кверху. По всему объему ниши делаем отверстие коронкой по бетону нужного диаметра. Если ее нет, придется делать неглубокие отверстия по всей площади ниши теми сверлами, которые есть. Затем зубилом убрать остатки бетона между отверстиями.
- Да, работа не для слабонервных, потребуется терпение и время. Когда дно ниши будет более-менее ровное, можно приступать к монтажу розеточной коробки.
Если пропадает электричество — значит, отошел контакт. Если провод просто вывалился из зажима контакта, проблема устраняется вставкой обратно. Хуже, если провод короткий и зашел под розетку.
Аккуратно проверяем место поломки алюминия (или меди), снимаем изоляцию на 1-2 см выше. Если нет возможности удлинить переходником с зажимами на такое расстояние, удлиняем под бетон, максимально.
Берем соединитель, аккуратно вставляем торчащий из бетона конец провода и закручиваем болтик. С другого конца зажимаем нужный провод. Это может быть и алюминиевый, и медный (переходник рассчитан на соединение меди и алюминия).
Далее соединяем концы проводов с клеммами контактов, зажимаем их, монтируем розетку или выключатель.
Если розетка (выключатель) подгорели, лучше всего поменять их. Не стоит экспериментировать. Цены изделий не столь высока, как риск пожара или удара током.
Итого
Как видно, отремонтировать розетку или выключатель своими руками не так уж и сложно. Понадобится всего лишь современный подрозетник, дополнительные саморезы через корпус изделия в бетон, качественный бренд, чтобы о проблеме забыть на долгие годы.
Рекомендую поменять проводку. Старая алюминиевая не выдерживает никакой критики. Если нет денег на полный ремонт — прокладку проводки в стеновых закрытых нишевых каналах, вполне можно кинуть провод на стену, закрыв каналами, которые можно подобрать под дизайн интерьера.
Лучше всего брать многожильную медную. Для входа в квартиру — сечением 4 мм, такая же — через разводку на помещения с большой нагрузкой (кухня, ванная). На зал, спальни можно кинуть 2,5 мм. На освещение хватит и 1,5 мм от выключателя.
И не забывайте подписываться на канал: здесь я еще выложу для вас много интересных, полезных материалов.