Стойкость любой парфюмерной композиции - это физико-химическая характеристика. Иначе говоря - скорость испарения душистых веществ, которые входят в парфюмерную композицию.
Один из главных мифов - "чем выше концентрация, тем больше стойкость". На самом де деле от концентрации стойкость зависит нелинейно. Если у вас духи, это не значит, что они будут гораздо более субстантивными (стойкими), чем туалетная вода.
По факту % ввода в зависимости от концентрации регулируется только в РФ, у нас на этот счет есть четкий ГОСТ:
Которому все производители внутри страны обязаны следовать.
Во всех остальных странах такого нет. То есть по факту люди могут написать на упаковке "одеколон" и ввести туда 20% композиции. Есть страны, где целесообразно поступать именно таким образом.
Концентрация 15% может быть названа как туалетной, так и парфюмерной водой, в зависимости от желания производителя.
Ну и наконец - стойкость с % ввода душистых веществ связана нелинейно. Принцип "евреи не жалейте заварки" здесь не работает никак.
Можно сделать 30% ввода и назвать это духи, но технические характеристики окажутся очень бедными. Диффузия, например, просядет, шлейф скукожится. Не всегда концентрацию нужно повышать, иногда, для лучшего раскрытия аромата требуется более низкий % ввода. Все это выясняется в каждом конкретном случае эмпирическим путем.
Помимо стойкости (субстантивности) у парфюмерии есть еще несколько важных параметров: интенсивность и диффузия.
Разберем их еще раз подробно:
Стойкость/субстантивность - самое главное для большинства потребителей. Физико-химическое свойство, которое представляет собой скорость испарения душистых веществ, входящих в композицию. К качеству отношения не имеет. От концентрации зависит нелинейно, то есть нельзя увеличить субстантивность просто увеличивая % ввода отдушки в конечный продукт. Регламент измерения стойкости по российскому ГОСТУ:
Стойкость парфюмерной композиции оценивают исключительно в РФ. Больше нигде в мире такой практики нет.
Диффузия/летучесть - способность аромата распространяться в пространстве и давать шлейф. Летучие вещества, как правило, нестойкие. Баланс между диффузией и субстантивностью смещается в зависимости от типа продуктов. Например, в геле для душа больше необходимы летучие вещества, которые создадут в ванной так называемый blooming effect, но при этом не задержатся на коже надолго. А в кондиционере для белья наоборот, смещение пойдет в сторону ингредиентов, которые способны надолго задержаться на ткани. В парфюмерии соотношение между летучими и субстантивными ингредиентами зависит от конкретной поставленной задачи.
Интенсивность/яркость - еще одна очень важная характеристика. Аромат может быть диффузным и стойким, но при этом довольно тихим, полупрозрачным и акварельным. Аромат-шепот, к которому нужно прислушиваться и принюхиваться. При этом держаться на коже и лететь вокруг такая композиция может очень существенно. Аромат может быть ОЧЕНЬ громким и ярким, но лишенным диффузии, то есть держаться на вас вечность, но чувствовать его будете только вы и те, кто находится на расстоянии вытянутой руки. Есть композиции, которые мгновенно заполняют собой весь предоставленный объем, все сворачивают головы в поисках источника запаха, и у них тоже есть два варианта развития - диффузия мгновенна, аромат довольно быстро исчезает, либо запах не исчезает на протяжении нескольких часов. Надушенный человек уже ушел, а комната после него все еще пахнет.
Все эти три характеристики - диффузия, интенсивность, субстантивность - одинаково важны и нужны. Но очень важно отличать одно от другого. Даже в одном аромате они не константа, но могут меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.