В сети описано много способов черенкования гортензий, многие из них мною опробованы. И у меня складывается впечатление, что некоторые авторы описывают свой метод так, чтобы напрочь отбить у садовода желание браться за это дело! Куча обязательных процессов, ежедневный мониторинг: отслеживание температуры-влажности, проветривание, опрыскивание.. Туши свет, честно! Да, на производстве всё это имеет место быть, но садоводов-то зачем этим пугать?
А что, если я вам скажу, что черенкование это просто! Что, если для того, чтобы получить несколько растений для себя и своих знакомых из случайно (или специально) обломанной в сезон веточки, никаких восьмёрок в воздухе выписывать не нужно! А что, если при минимуме усилий, времени, и с минимальными трудозатратами вы запросто можете прикоснуться к этому восхитительному процессу - рождению малышки-растишки, из которой через несколько лет вымахает огромный цветущий куст, который при равных агротехнических условиях будет подобен своей "мамке".
Я и сама иногда использую этот способ. Меньше месяца назад подруга подарила мне два побега неопознанного сорта ремонтантной крупнолистной гортензии. Сейчас 4 черенка уже начинают корни выпускать. Так что мне даже есть, что вам показать на тему этого способа! Что мне потом делать с этими "неопознышами" и на сколько увеличится их количество к весне - вопрос на миллион.. но это уже совсем другая история..)
Данный способ подходит для черенкования зелёных и полуодревесневших побегов (тот самый момент, когда побег собирается выпускать соцветие).
Итак, для домашнего производства гортензий я могу порекомендовать вам один - простой и не требующий особых усилий способ. Во всём процессе есть самый важный пункт - не усложнять! И я его ещё несколько раз подчеркну в описании.
Нам понадобится:
- пластиковая бутыль из под воды объёмом 5-6л;
- нейтральный торф (я пробовала
и кислый, и смешивать компоненты - всё получается, так что не усложняем);
- полстакана воды;
- канцелярский нож или ножницы
- острый секатор или садовые ножницы;
- зелёные или полуодревесневшие побеги гортензии. Чем крепче побег, тем мощнее будут саженцы на выходе;
- любой стимулятор корнеобразования (а можно и без него);
- не южный подоконник, так как при ярком солнце, особенно в первой половине лета, листья могут получить ожёги;
- немного усилий и меньше месяца времени.
Берём бутыль из под воды и делаем из неё 2 заготовки. Отрезаем "чашу" высотой сантиметров 20 от дна. И "крышку" - верх бутылки, по контуру того места, где начинается её заужение. Дренажных отверстий на дне чаши я не делаю, но если хотите, то можете их сделать - агротехнически это обосновано. Чашу заполняем слоем торфа толщиной сантиметров 15, торф слегка уплотням и выливаем в чашу примерно 0,5 стакана воды. Лучше не из-под крана, так как гортензия хлор не любит. Пока вода впитывается готовим черенки. Срезаем лишние побеги гортензии, каждый побег делим на части по два узла в каждой: то есть на делёнке будет по две группы листьев. Причём ствол под нижней группой листьев должен быть длиной от 2 см, а над верхней - примерно 0.5-0.7см. Нижний срез у основания черенка делаем под углом 45°, верхний срез - прямой. Нижняя группа листьев обрезается полностью. Листья из верхней группы обрезаем пополам. Также можно использовать и верхушечные черенки - самый верх побега, ему мы оставляем самую верхнюю группу листьев. Далее всё просто: обмакиваем нижнюю часть черенка в стимулятор корнеобразования (этот пункт можно упразднить), пальцем делаем в торфе отверстие, втыкаем туда черенок, заглубляя нижнюю группу почек, и прижимаем его по бокам торфом. Такую манипуляцию проделываем со всеми черенками. Сверху эту конструкцию закрываем "крышкой". Важно - пробку свинчиваем, она нам больше не нужна! Далее мы подписываем сорт и ставим наш импровизированный череночник на подоконник. В течение всего времени укоренения необходимо раз в дней 5 следить за тем, чтобы торф не пересох, если есть подозрения, то добавляем воду. Сигнал к мониторингу - отсутствие конденсата на внутренней поверхности крышки, однако его отсутствие не всегда указывает на пересыхание торфа.
Через месяц, а то и раньше, у вас будут корни!
Обратите внимание, что мы вообще не упомянули ни о температуре, ни о влажности воздуха. Знаете почему? Не усложняем!) Дело в том, что, гортензии - живучие растения! Они готовы реализовать любой предоставленный им шанс на жизнь! Вообще рекомендуют, чтобы температура воздуха была не ниже +15° и не выше +27°. Но что-то мне подсказывает, что и от этого правила можно отступить.
По метельчатым гортензиям старт процесса укоренения виден сразу: как только у зелёного черенка начали развиваться верхние почки или верхушечный черенок тронулся в рост, то процесс корнеобразования пошёл полным ходом. С крупнолистными это работает не всегда, им нужно чуть больше времени.
Через месяц, а то и раньше мы аккуратно вынимаем малышек с комом земли из череночника и предоставляем каждой из них первый в её жизни маленький объём кашпо. В этом кашпо уже железно должны быть дренажные ответстия. Метельчатые гортензии пересаживаем в самый обычный покупной субстрат, пока над составом не колдуем, для крупнолистных - смешиваем его с кислым торфом. После пересадки на сутки ставим растишки на притенение, а затем переносим на свет (или под подсветку если речь о зимнем периоде). Через неделю даём первую порцию фосфора уменьшая концентрацию удобрения вдвое. А ещё через 10 дней мы объявляем черенок гортензией, и для неё вступают в силу все протоколы подкормок. Важно следить за тем как малышка оплетает объём кашпо и своевременно предоставлять ей больший объем.
Как видите - никаких диких плясов с бубнами! И даже мантры над ними можно не петь! Важно лишь ваше желание и вера в себя! Ведь на одной только вере в себя можно творить чудеса и оставлять в недоумении всех скептиков!
Друзья, было полезно? Если да, то одарите эту публикацию лайками, и репостами, а я буду стараться для вас и дальше!)
А есть среди вас те, кто уже пробовал черенковать гортензии? Как успехи? Поделитесь своим опытом в комментариях.