На моем канале уже есть статья про укоренение черенков. Однако уж слишком много вопросов я получаю на эту тему, и слишком много просьб поступает продолжить обсуждение данного вопроса. Что ж, как говорится, поехали.
Постараюсь раскрыть тему с самого начала. И первое, что следует учитывать – это качество черенка. Не вдаваясь в тонкости их заготовки и хранения, скажу лишь, что на момент постановки черенка на укоренение он должен быть живым. Как это определить?
Самый простой, а для большинства новичков и единственный способ – это оценить его состояние по срезу. Взяв в руки секатор, обновите срезы на черенке – нижний срез должен быть на 8-10 миллиметров ниже нижнего узла, а верхний – на 3-5 сантиметров выше верхнего (обычно это второй, третий или четвертый узел, если считать снизу). Не делайте верхний срез слишком близко к почке - оставленный Вами пенек является кладовкой питательных веществ для черенка до появления у него корней и листового аппарата. Вы сразу увидите, что у живого черенка срез с зеленым, изумрудным оттенком (да простят меня любители сверхточности описания цветов, пишу как вижу и понимаю). Одним словом, цвет тоже живой, указывающий на то, что черенок годится для укоренения. И когда Вы делаете этот срез, чувствуете, как мягко идет секатор по тканям черенка. Если же к Вам в руки попал сухой, безжизненный черенок – Вы увидите на срезе абсолютно белый или серый цвет, и почувствуете, что лезвие секатора с трудом преодолевает сопротивление сухой древесины. Скажу по секрету, что и пересушенный черенок нередко удается вернуть к жизни путем качественного вымачивания и других манипуляций, но это, как говорится, уже совсем другая история, стремитесь иметь дело с живыми, качественными черенками.
Итак, Вы обновили верхний и нижний срез. После этого, как бы качественно ни выглядел Ваш черенок, его необходимо отправить на вымачивание – эта процедура наполнит его ткани влагой, и качество укоренения будет заметно выше. Кто-то будет утверждать – мол, я никогда не вымачиваю, просто ставлю черенки из подвала на укоренение, и все. Не желая вступать в бесконечные споры на эту тему, скажу лишь – каждый имеет право иметь свое мнение и делать так, как считает нужным. Я же высказал свое, подтвержденное многолетней практикой. Хорошо перенесшие зимние хранение черенки следует вымачивать сутки, чуть подсушенные – двое суток, а те черенки, которые вызывают сомнение в их жизнеспособности, - до четырех суток – нередко это помогает вернуть их к жизни. Как производится вымачивание? Здесь тоже есть несколько подходов. Кто-то просто ставит черенки в банки с водой, погружая их наполовину, я же полностью погружаю черенки в наполненную водой ванную. Раньше, когда жил за городом, для вымачивания использовал старый заброшенный колодец, в который опускал вязанки черенков.
Вы вымочили черенки, что теперь?
Существуют разные способы укоренения, и каждый из них имеет своих сторонников, и почти каждый из них при правильном применении дает хороший результат. Например, укоренение в кокосовом субстрате – многие виноградари считают этот способ идеальным. Да, этот вариант действительно хороший.
Но я расскажу еще раз о, наверное, самом популярном способе укоренения, так называемом методе «по Радчевскому». Остановлюсь на нем подробно.
1. Берем стеклянную банку либо другую емкость подходящего объема, обеспечивающую надежную устойчивость черенков, которые будут поставлены в нее для укоренения и наполняем ее водой до уровня примерно 2 сантиметра от дна, не больше (уровень воды должен быть на уровне нижней почки, именно на границе воды и воздуха начинают появляться первые корешки. Перманентным маркером делаем отметку этого уровня и в дальнейшем регулярно доливаем воду, до этой отметки, не допуская полного ее испарения.
2. Берем вымоченные черенки и обновляем их срезы, если этого еще не сделали до вымачивания. Опудриваем нижний срез черенков каким-либо стимулятором корнеобразования (тот самый 1 сантиметр ниже нижней почки, о котором мы говорили ранее), втираем его в кору черенка в этом месте. Здесь у многих возникает сразу несколько вопросов.
a. Вопрос первый – стоит ли бороздовать черенки в зоне образования будущих корней ниже нижней почки? Отвечу так: хуже не будет. Но последние годы я не делаю бороздования, и корешки все равно образуются нисколько не хуже.
b. Вопрос второй – следует ли ослеплять нижнюю почку – очень часто об этом пишут в рекомендациях. Опять же – как Вы решите. К примеру, в южных областях России, возможно, данный прием имеет смысл. В регионах же нетрадиционного виноградарства, где нередко сильные морозы наступают до появления устойчивого снежного покрова, молодые, даже укрытые саженцы винограда нередко получают фатальные повреждения надземной части, и в этом случае оставленная нижняя почка является единственным шансом на продолжение жизни для саженца. Я, если честно, не вижу смысла в удалении нижней почки, как не вижу и значительного улучшения образования корней после этой процедуры. Но, повторюсь, это не мешает даже многим опытным виноградарям быть со мной несогласными в данном вопросе.
c. Вопрос третий – насколько целесообразно применение стимуляторов корнеобразования? Скажу так – корни на черенках действительно образуются лучше при их применении, а при применении особо качественных стимуляторов (например, Клонекс-геля) – значительно лучше. Однако, если Вы по какой-то причине не применяли корнестимуляторы, не переживайте – Ваши черенки все равно дадут корешки, только чуть позже. И, кстати, будучи пересаженными из воды в стаканчики с грунтом саженцы обычно выравниваются, и через пару недель Вы, скорее всего, уже не отличите тех, которые укореняли с корнестимуляторами, а которые – без них.
3. После того, как Вы поставили черенки (опудренные ли корневином или нет, с удаленной ли почкой или нет, пробороздованные или нет – неважно), в банку с водой, следует обеспечить для них необходимые условия. Что это за условия?
a. Температура в зоне корней примерно 25-28 градусов. Этого можно достичь несколькими способами. Например, поставив на подоконник, снизу которого расположен радиатор. Однако я предпочитаю применение различных кильчеваторов. Это может быть как самодельный подогреватель из куска теплого пола, либо электрический коврик для сушки обуви – голь, как говорится, на выдумки хитра. Но здесь не переборщите – если температура воды будет +30 градусов или выше – вместо желанных корешков Вы получите огромные мозоли каллюса без малейшего намека на корешки. Отсюда еще вопрос – а как же контролировать температуру воды в зоне корней? На сегодня этот вопрос уже абсолютно неактуален – На Алиэкспрессе, Озоне либо Яндекс Маркете продаются дешевые цифровые термометры с зондом, которые помогут Вам всегда быть в курсе как температуры воды в банке, так и температуры воздуха. Стоимость таких термометров не превышает 100-150 рублей.
b. Температура в зоне образования будущих побегов должна быть ниже температуры в зоне корней, оптимальным было бы 10-12 градусов. Это сдержит развитие и рост побегов при ускорении образования корешков, находящихся в более благоприятных условиях. Такие условия обычно бывают в марте на застекленном балконе. Если же укоренять в комнате – побеги будут развиваться вместе с корешками. Не смертельно, но все же менее удобно – при пересадке в стаканчики просто наденьте на крону саженца со слишком сильной листовой массой одноразовый пакет, даже не завязывая его снизу – это оградит саженец от сухого воздуха комнаты в первые дни пересадки. В земле корешки быстно нарастят свой объем до уровня, необходимого для питания кроны.
c. Крайне важный фактор при укоренении черенков – это свет. Поэтому я настоятельно не рекомендую приступать к укоренению черенков раньше 10-15 марта. Я начинаю укоренение 20-марта-1 апреля, и вегетирующие саженцы, полученные из этих черенков, прекрасно успевают нарастить корневую систему и листовой аппарат к началу июня – именно в это время сведена к минимуму угроза ночных возвратных заморозков, и почва прогрелась до значений выше +10 градусов. А как же виноградари, которые хвалятся прекрасно укоренившимися саженцами, поставленными на укоренение в ноябре-январе, спросите вы? Да, такое возможно, но лишь при интенсивном искусственном досвечивании, и эти потуги, по моему мнению, не стоят того, чтобы лишние 4 месяца мучить саженцы на подоконнике.
4. Многие виноградари утверждают, что высаживают вегетирующие саженцы в конце апреля. Да, в это время действительно практически всегда наступает жаркая погода, которая так же практически всегда, увы, сменяется волнами холодов («черемуховые заморозки» и др.). Кроме того, при высоких температурах воздуха почва до нужных значений в конце апреля прогреется разве что в южных регионах. В северных же регионах высаживание саженцев в холодную почву даже при жаркой погоде принесет только вред, и высаженные в июне саженцы обгонят «лидеров», высаженных в апреле, в своем развитии.
5. Обращаю Ваше внимание на правильный подбор почвы и посуды для пересадки давших корешки саженцев:
a. Минимальный объем стаканчика – это 0,5 литра, но лучше – более вместительные емкости (например, 2-3 –литроввые или 5-литровые обрезанные баклашки). И сделайте в дне Ваших емкостей, какого бы объема они ни были, максимальное количество отверстий для отвода излишней воды и аэрации почвы.
b. Не подходит для пересадки почва, имеющая высокие характеристики кислотности, особенно при раннем укоренении и связанным с этим дефиците света. Добавьте в почву речного (не карьерного) песка для более лучших ее характеристик в плане аэрации.
6. Полив – еще одно больное место в выращивании саженцев винограда. Нередко виноградарь сталкивается с тем, что после пересадки давших прекрасные корешки черенков в грунт, они вдруг «ни с того ни с сего» гибнут – листья сохнут, чернеют и опадают. И одна из основных причин этого – перелив. И особенно это усугубляет ситуацию, если применялась кислая почва для выращивания томатов, а также при дефиците солнечного света (например, при раннем укоренении или при выращивании на окнах, имеющих дефицит солнечного света). Неплохие результаты здесь дает полив в поддоны, а не сверху, либо ограниченный полив (примерно 1 столовая ложка в сутки на пивной 0,5-литровый стаканчик, но, как я уже сказал, многое зависит и от других факторов).
7. Вредители и болезни – в принципе, эти факторы не так часто беспокоят виноградарей при укоренении черенков. Хотя, как я уже сказал, могут проявлять себя корневые гнили при пересадке черенков в стаканчики с грунтом. Для предотвращения этого и для того, чтобы свести к минимуму риск гибели черенков от ошибок, положите при пересадке в стаканчик таблетку Глиокладина либо Триходерме Вериде – это уменьшит риск загнивания черенков.
8. Но вот беда все же пришла, загнила корневая система у Вашего саженца. Как тут быть? Многие тут же бросаются их «отливать» - еще бы, ведь внешне это проявляется как гибель черенка от пересушки – сохнут, чернеют и рассыпаются листья. А делать-то все надо с точностью до наоборот. Абсолютно прекратите полив саженца и отложите стаканчик с ним в сторону. Растворите такое замечательное средство как HB-101, и вылейте на стаканчик 1 столовую ложку этого средства. Нередко оно делает чудеса, и Ваш черенок дает ростки из резервной почки. Скажу, однако, что реанимировать черенок таким способом имеет смысл в том случае, если беда случилась с очень дефицитным и дорогим саженцем, в противном случае легче вырастить новый и здоровый.
9. И, в завершение темы обращаю внимание еще на один момент – черенок рос у Вас на подоконнике за стеклом, и даже на южном окне он был огражден от получения ультрафиолетовых лучей (стекло не пропускает ультрафиолет). И, высадив его прямо на грядку, под палящие солнечные лучи, Вы рискуете получить вместо благоухающего саженца торчащую из земли палку без единого листика и бороться за его выживание всеми имеющимися способами. Чтобы этого не произошло, поставьте саженец на улице в полутень (под яблоню, с западной или восточной стороны строения, либо, соорудите над ним что-то типа навеса, который оградит его от прямых солнечных лучей в первые 10 дней жизни. Потом саженец адаптируется и будет прекрасно развиваться.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать об укоренении черенков винограда. Удачи Вам в укоренении! А всех, кто уже сталкивался с проблемами при укоренении и успешно их преодолел, прошу поделиться опытом – как Вам это удалось?
Новичков прошу задавать вопросы – постараюсь на все ответить…
И, конечно, не забудьте подписаться на канал.