Сегодня мы начнём ремонт (даже реставрацию) брючного ремня из натуральной кожи. Мы расскажем вам о простых способах, максимально без профессиональных сложностей, чтобы вы сами могли вернуть свои ремни к жизни. Дело в том, что срок эксплуатации натуральной кожи долгий, а стоимость хорошего ремня высока. Имеет смысл его реставрировать.
Мы приветствуем вас на канале нашей семейной кожевенной мастерской. Подпишитесь на нас, друзья, это нам очень помогает в работе - мы знаем, что нужны людям😊👍
Мастер-класс будет длиной в несколько статей, т.к. рассказывать мы будем подробно. Пишите свои вопросы в комментариях, с удовольствием всё поясним. Специально не показываем фото того, что получилось в итоге, чтобы вы приятно удивились - как можно из такой развалины сделать нечто очень красивое.
📜Итак, мы имеем кожаный ремень фирмы Wrangler в очень плохом состоянии. На фото он справа. Не подделка - приобретен в фирменном магазине задорого. Служил он долго - около 10 лет. Нас неприятно удивило, что ремень не из цельной полосы кожи, а склеенный. Что делать, видимо, это снижение себестоимости прибыли ради, т.к. капитализм на дворе😏 И нет- сами мы так не делаем, наши ремни всегда из толстой ременной натуральной кожи.
Вот такое состояние: кожа крайне сухая внутри . Это видно по отсутствию нормальной эластичности кожи. И поверьте - все старые ремни такие! Кожа загрязненная (столько лет трогать ремень руками, а на это сверху садится пыль и всё это оказывается в порах кожи). Крепление пряжки отсутствует (нити расшились). Ремень расклеился, местами растянут и деформирован. Листайте фото - там всё это видно в деталях:
Есть его родная пряжка. Местами потёрта. Но ее мы не будем менять на другую - она подходит по стилю. Пряжка хорошая, прочная, явно из нержавеющей стали, сверху покрытой для декоративности металлическим напылением. Типа, "под медь".
В итоге будет вот такая красота:
🔨Этап 1. Все разобрать.
Тут нас могут настигнуть первые сложности. Есть заводские средства для чистки кожи. Типа того, чито на фото (это не реклама, это просто то, чем мы пользуемся). А есть другие способы личный опыт. Мы попробуем для начала это средство.
🔨Этап 2. Чистка кожи
Пробуем (там всё по инструкции - намочить этим средством ремень, а потом второй раз пройтись влажной тряпочкой). И мы видим, что такого средства недостаточно именно в этом случае. Ремень всё равно какой-то промасленный и загрязненный, из пор кожи грязь не вымылась. Не удивительно - сколько он носился, трогался руками, на него летела пыль... и т.д.
Пробуем (там всё по инструкции - намочить этим средством ремень, а потом второй раз - пройтись влажной тряпочкой). И мы видим, что такого средства недостаточно именно в этом случае. Ремень всё равно какой-то промасленный и загрязненный, из пор кожи грязь не вымылась. Не удивительно - сколько он носился, трогался руками, на него летела пыль... и т.д.
И тогда вспоминаем старое доброе средство, которое работало, когда не было еще всех этих заводских средств. Кому что больше нравится: хозяйственное мыло или жидкость для мытья посуды (любое)? Чувствую, что поборники правильной работы кожевенников и правил вздрогнули😁
Но ничего страшного не происходит - мы убираем поверхностные жировые загрязнения и грязь, а сама по себе кожа и так уже сухая. Хуже ей уже не будет😅 Просто будем потом правильно её жировать. Итак, мы выбрали средство для мытья посуды. Воды можно не жалеть. Чтобы не размазывать грязь тряпкой, можно убирать грязь и влагу бумажными полотенцами (они и лишнюю влагу вытягивают).
🔨Этап 3. Сушка кожи
Тотальная и полная сушка. Пока кожа влажная, можете руками потянуть ременную полосу для выравнивания. Если у кого-то есть заломы кожи, положите тот участок под пресс. Т.е. накройте чем-то ровным, а сверху - чем-то тяжелым. Смотрите, чтобы на лицевой стороне кожи ничего рельефного не пропечаталось. Около батареи (но не на неё!) положить разрешается. Главное - не пугайтесь пока страшненького вида, это исправится.
🔨Этап 4. Склейка того, что расклеилось.
Сначала надо убрать остатки старого клея. Иначе хорошего склеивания не будет. Видите остатки старого клея?
Немного потрём мелкой наждачной бумагой. Этого достаточно.
а
Обратите особое внимание на месте около срезов кожи. Дело в том, что, если что-то не приклеится в середине - не беда. А вот по периметру это будет видно. Выступивший клей потом уберете, об этом будет потом (ТОЛЬКО после полного высыхания!)
Ничего обезжиривать не надо - всё уже обезжирилось в процессе чистки.
Используем клей для кожи по инструкции. У нас клей SAR-30E производства Kenda Farben (Италия). Вы можете взять клей "Момент" для склейки кожи и действовать по инструкции - всё равно получится хорошо (если по инструкции).
Удобно наносить такой штукой типа шпателя, нанося предварительно клей на него. Наносите клей немного с давлением, как бы втирая в кожу.
Наносим наш клей на обе склеиваемые поверхности и даём высохнуть полностью.
После начинаем аккуратно склеивать (мы склеиваем слева направо, иначе всё залипнет раньше времени), обращая внимание на совмещение срезов. Надо это сделать за один раз, т.к. расклеить не получится. А, если получится, то придётся вам еще раз счищать старый клей.
А теперь хитрость😉 Обычно в инструкции к клею такого типа написано, что надо сильно прижать. Никакой рукой вы сильно и равномерно не прижмёте. У нас есть такой вот в валик. А вы можете взять обычную кухонную скалку и с нажимом прокатать ею.
Урез (т.е. боковой срез ремня) пока не трогайте - оставьте как есть, еще не время с ним работать.
🔨Этап 5. Прошивка
Мы решили, что ремню не помешает прошивка, т.к. на конец ремня явно приходится повышенная нагрузка. Прошить мы решили только часть ремня, чтобы не создавать лишних деталей. И в то же время акцент на часть ремня с вышивкой не помешает. Мы выбирали между коричневой нитью и бежевой нитью ю(под цвет вышивки). Остановились на коричневой.
О нитях. Нити для работы с кожей используйте вощеные кордовые. В нашем примере толщина 0,55 мм. Такие нити не гниют и не рвутся. А вообще нити бывают разного цвета и толщины. Удобно заказывать, например, на ОЗОН или "Ягодках", если у вас нет поблизости магазина для кожевенников.
Сначала разметьте линию шва. Не будем загружать вас профессиональными инструментами - достаточно штангенциркуля. Одной ножкой ведете по краю, а второй - слегка по коже. Получается вдавленная линия, параллельная линии уреза.
По этой линии прокладываете отверстия пробойником. А вот тут вы не сможете обойтись без специального инструмента! Вам нужен строчный пробойник. Он недорогой. Можете разметить по линейке и сделать отверстия шилом, как вариант.
✒️Мы раньше публиковали статью о пробойниках, посмотрите, пожалуйста, там очень подробно - "Обзор инструментов для работы с кожей: пробойники (просечки)"
Отрежьте нить длиной в 4 - 4,5 раза больше, чем длина шва. Шить будем седельным швом. Это очень прочный и красивый ручной шов. Возьмите две иглы и вденьте в иглы концы нити. Выровняйте длину нити (она должна быть одинаковая по обе стороны)
Проденьте иглу с лицевой стороны на изнаночную. Запомните, в какую сторону у Вас легла нить и всегда кладите ее в ту же сторону. Сделайте тоже самое со второй иглой с изнанки. Всегда кладите нить однообразно - это секрет ровных стежков. Листайте фото:
✒️Советуем прочитать на эту тему нашу статью - "Секреты" ровного ручного шва по коже. Это вам очень поможет.
✒️ Также схема выполнение седельного шва (с фото) есть в начале нашей статьи - Декоративный шов «цепочкой» по коже. Мастер-класс
Дошиваем до конца, в итоге получатся так:
Теперь надо закрепить нити.
Никаких узлов не вяжем! С лицевой стороны продеваем нить в обратном направлении на изнанку, вот так:
Потом прошиваем в обратном направлении изнаночной нитью (на лицо и на изнанку), получается так:
Обрезаем нити близко к коже и чуть оплавляем нити, тут же прижав чем-то (зажигалкой, например), листайте фото:
Чтобы выровнять поверхность кожи, приподнятую нитью, легонько постучите по шву молотком. У нас молоток с приподнятыми краями, нам сильно стучать не страшно. А вы, если у вас обычный молоток, стучите крайне аккуратно и не сильно, чтобы молоток не пропечатался на коже.
🔨Этап 6. Опускание поверхности кожи по шву.
Чтобы выровнять поверхность кожи, приподнятую нитью, легонько постучите по шву молотком. У нас молоток в приподнятыми краями, нам сильно стучать не страшно. А вы, если у вас обычный молоток, стучите крайне аккуратно и не сильно, чтобы молоток не пропечатался на коже.
Ставьте молоток ровно, чтобы не пропечатать на коже его край.
В итоге получаем вот такой конец ремня. Кстати, как думаете, не стоит прошить ремень по периметру полностью?
🔨Этап 7, незаконченный. Жирование кожи.
В процессе жирования кожа она станет гораздо мягче и эластичней. Также её цвет немного потемнеет и приблизится к исходному, когда ремень был новым.
А по итогам жирования мы посмотрим, надо ли будет покрывать кожу профессиональным средством - так называемым "финишем". Может, и нет.
После жирования кожи будет обработка уреза и установка пряжки. Мы уверены, что результат Вас приятно удивит. И главное - вы это сможете сделать сами, чем значительно продлите жизнь хороших вещей и сэкономите деньги и время.
📜Ссылки по мастер-классу:
Реставрация (ремонт) кожаного ремня своими руками. Часть 2
Реставрация (ремонт) кожаного ремня своими руками. Часть 3, заключительная
Не забудьте подписаться на наш канал, если еще не подписались. Лайкам и комментариям мы тоже будем рады. Мы хотим развивать канал, а без вашей помощи это невозможно❤️