Здесь мода достигла вершины гламура благодаря платьям Dior с завышенной талией, голливудским звездам и акценту на стильные аксессуары
Период расцвета моды 1950-х годов принято отсчитывать несколько раньше самого десятилетия — с 1947 по 1957 год, что совпадает с активной деятельностью Кристиана Диора и его одноимённого бренда. Именно его коллекции задали тон эпохе.
После смерти Диора в 1957 году руководство домом Dior принял 21-летний Ив Сен-Лоран, который завершил период знаменитой коллекцией 1960 года, вдохновлённой культурой битников.
Эти годы стали пиком гламура, отражая желание общества избавиться от послевоенной экономии и ограничений. Мир стремился к новому идеалу красоты, и модная индустрия ответила на этот запрос. В центре внимания была женственность:
- подчёркнутые узкие талии,
- пышные юбки,
- безупречные причёски и макияж,
- обязательные аксессуары: шляпки, перчатки и сумки.
Однако это десятилетие также часто воспринимается как шаг назад для женщин, поскольку стремление к идеалам красоты, которые порой граничили с нереальностью, было весьма жёстким требованием.Мода 50-х: Какая она была, во что была одета, в какие цвета была одета
Какова история нового образа Кристиана Диора?
Новый силуэт в пошиве платьев и жакетов "барского" типа был предложен Кристианом Диором в его коллекции New Look Corolle Line 1947 года и доминировал на протяжении всех 1950-х годов. Платья с завышенной талией, подчеркивающие женский силуэт, стали радикальным поворотом в моде, противопоставляясь мужским силуэтам с выраженными плечами и стройными бёдрами, которые преобладали в 40-е годы. Теперь плечи смягчились благодаря стратегически расположенным вставкам, талия была сужена до викторианских пропорций, а бёдра подчёркивались тюлем и кринолинами, добавляющими объёма. Цель заключалась в создании максимально "женственного" силуэта.
В отчёте Collection от 1 марта 1952 года отмечается: "Всё начинается с талии. Талия — это то, что привлекает наибольшее внимание. Она снова высокая, снова низкая или и то, и другое... но она всегда присутствует, всегда подчёркнута, и поэтому дизайнерская мода выглядит более женственной, чем в последние годы".
Хотя многие считают, что именно Диор ввёл эту эстетику, его современники, такие как Баленсиага, Балман, Жак Фат и Харди Эмис, также создавали ультрагламурные и женственные платья на протяжении большей части десятилетия.
Как прошла золотая эпоха высокой моды?
Сегодня историки моды считают десятилетие между 1947 и 1957 годами (десять лет, в течение которых месье Диор создавал свои коллекции) Золотой эпохой высокой моды. Это была экстравагантная одежда по экстравагантным ценам для экстравагантной жизни, и модельеры задавали тон. К концу десятилетия молодежная мода и эстетика космической эры 60-х заменили абсолютную красоту этой эпохи, когда дизайнеры использовали высокий уровень мастерства, стремясь превзойти границы красоты.
"La Chambre Syndicale de la Couture попросила все издания, демонстрирующие модели из Парижа из этой коллекции, опубликовать следующую строку, которая будет применяться ко всем показанным моделям: Воспроизведение моделей, защищенных авторским правом, запрещено". Конечно, это не относится к магазинам и производителям, которые приобрели оригинальные модели. Это разъяснение было опубликовано в номере Vogue от 15 сентября 1951 года в специальном выпуске "Paris Collections Note".
Другими словами, дизайны, которые парижские кутюрье бесконечно создавали после того, как их город оправился от разрушительной и опустошительной немецкой оккупации, разжигали ненасытный аппетит мира к новой и очень роскошной моде.
Так процветал черный рынок подделок парижской высокой моды, и даже американские универмаги неделями присылали людей с фотографической памятью из парижской прессы, чтобы они быстро зарисовывали то, что видели, и немедленно воспроизводили это в своих магазинах.
Спустя полвека после появления New Look зарождался новый силуэт. Мы знаем, что у каждой моды есть предел. Жесткие песочные часы стали мягче и менее настойчивыми. Dior ввел линии “Н” и “У”. Если десятилетие началось с двух сложенных перевернутых треугольников, соприкасающихся друг с другом, то закончилось преобладанием силуэта перевернутого треугольника, трапеции или линии А, отходящей от тела.
В 1958 году подол поднялся и юбки были расклешены, прокладывая путь к появлению мини-юбок, но это произошло не так быстро. Между тем, дизайнеров позабавили изысканные линейные силуэты, которые меньше подчеркивали талию и больше подчеркивали непрерывные линии с архитектурной изюминкой.
Этой непринужденности способствовала Шанель, которая, оставшись незамеченной после войны ради собственной репутации, сделала свое грандиозное возвращение 5 февраля (ее счастливое число, дата, на которую она всегда предпочитала устраивать свои показы) в 1954 году. Там она представила костюмы из эластичной шерсти с прямыми и отточенными линиями.
Происхождение сексуальных туфель
Хотя звезды Голливуда всегда влияли на популярную культуру, в 1950-х годах они стали богами и богинями моды. Появление цветного кино сыграло большую роль в создании модного витрины, которую предлагали эти фильмы, а также в мастерстве модных дизайнеров, таких как Эдит Хед, Уильям Травилла и Орри-Келли.
Одри Хепбёрн носила наряды от Givenchy в фильме "Сабрина" (1954), Мэрилин Монро демонстрировала творения Уильяма Травилла в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953), Грейс Келли носила голубые газовые платья от Эдит Хед в фильме "Поймать вора" (1955), а Дорис Дандридж демонстрировала яркие творения Мэри Энн Ниберг в фильме "Кармен Джонс" (1954).
Простая белая футболка, которую носил Марлон Брандо в фильме "Трамвай "Желание"" (1951), вызвала фурор в мире моды. Если ее сочетать с джинсами, как те, что носил Джеймс Дин (1955) в фильме "Бунтарь без причины", образ представлял собой юношеское пренебрежение формальностями прошлого. По мере того как женская мода взрослела и требовала много ухода, мир ценил юношескую непринужденность мужчин.
Происхождение шпилек
Неясно, кто именно "изобрел" шпильку или туфли на шпильке. Слово (которое означает "кинжал" на итальянском) впервые было использовано для описания острого и тонкого носка обуви, но быстро стало обозначать высокий и тонкий каблук. Несомненно, было три главных сторонника этого стиля: Роджер Вивье, Сальваторе Феррагамо и Андре Перужа. Также верно, что популярность шпилек началась в начале 1950-х годов. Тонкая обувь была идеальным дополнением к элегантной моде того десятилетия.
В то время Роджер Вивье создавал обувь для Кристиана Диора. Имя Вивье появляется рядом с именем Диора внутри каждой обуви, поскольку Диор утверждал, что из всех его сотрудников Вивье был единственным художником, который мог быть упомянут наравне с ним на этикетке.
Менее известен сегодня обувной инженер Андре Перужа, который в начале 1950-х годов был одержим прессой своими стальными каблуками. В номере Vogue от 15 ноября 1951 года отмечался новый стальной каблук Перужа, "тонкий, как вздох, и украшенный драгоценными камнями".
"Новая подвесная сандалия. На тонкой металлической полосе, самая впечатляющая идея для вечерней обуви. (Сбоку кажется, что у нее нет каблука, только тонкая полоса блестящих камней). Пока что это мечта Перужа, эта идея легкой, тонкой и незабываемой сандалии будет доступна в мастерских I Miller в Америке".
Также был итальянец Сальваторе Феррагамо, которому приписывают вставку стального стержня в каблук шпильки, который обычно был деревянным. Отношения Феррагамо с голливудскими звездами, такими как Мэрилин Монро, способствовали славе его дизайнов.
Лучшие дизайнеры 50-х годов:
Кристиан Диор, Баленсиага, Мейнбочер, Пакен, Пьер Бальман, Жак Фат, Норман Норрелл, Нетт Розенштейн, Вера Максвелл, Юбер де Живанши, Эмилио Пуччи, Клэр Маккарделл, Бонни Кэшин, Полин Тригье, Харди Эймс, Норман Хартнелл, Эдвард Молинекс, Дигби Мортон, Крид, Чарльз Джеймс, Пьер Карден...
Мужские тенденции 50-х годов
Если дамы послевоенного времени хотели New Look от Диора, то портные с Сэвил-Роу предлагали джентльменам послевоенного времени New Edwardian look: костюм с приталенным кроем, иногда состоящий из трех частей, и иногда с бархатным воротником. Пиджаки были с простой застежкой, а аксессуары включали цилиндры и трости с серебряными набалдашниками.
Помимо юношеских образов Марлона Брандо и Джеймса Дина на экране (подумайте о джинсах, футболках и кроссовках), 50-е годы породили совершенно новый архетип."Teddy Boys" или "Teds" доминировали в молодежной субкультуре, особенно в Великобритании. Эти Teddy Boys носили костюмы и узкие брюки и зачесывали волосы назад с помощью бриолина. Это была эстетика, которая нашла отклик среди музыкантов Великобритании до того, как Элвис принял этот образ и популяризировал его в США.
Поп-культура 50-х годов
С чего начать: На экране мир познакомился с Одри Хепбёрн в фильме "Римские каникулы". Голливуд взорвался с появлением таких соблазнительных звезд, как Мэрилин Монро, Ава Гарднер, Эрта Китт, Джейн Мэнсфилд и Элизабет Тейлор, среди прочих. В 1956 году любимая блондинка Хичкока, Грейс Келли, покинула Голливуд ради Монако и вышла замуж за принца Ренье III с свадебным платьем из кружева, созданным Хелен Роуз. И говоря о королевской семье, королева Елизавета II взошла на трон Великобритании в 1953 году в платье от Нормана Хартнелла. Ее правление совпало с возвращением придворных балов после периода аскетизма, и эти события способствовали расцвету британского дизайна.
В 1952 году Джек Керуак опубликовал "На дороге", который был поглощен битниками из Гринвич-Виллиджа в Манхэттене. В музыке Элвис Пресли разделил семьи своими скандальными движениями бедер на сцене, что принесло ему прозвище Элвис "Таз". Затем пришли Литтл Ричард, Бинг Кросби, Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра и многие другие. В 1959 году мир получил свою первую куклу Барби.
