👀‼️📌ЗОЛА…
или что, где, когда
Наш девиз — успеть до полуночи. И, возвращаясь к предыщему материалу:
https://dzen.ru/media/agrocult/zadachka-vam-67f913bef4fc64265df86cef 👈
могу сказать, какие вы все молодцы!👍
На самом деле, здесь даже сам грунт изначальный не имеет такого значения, как присутствие золы во всем этом замесе. Причем, не важно, какая именно это зола.
А, если прибавить её к костной муке (калийно-фосфорной) и сверху полить фертикой для рассады, где высокий фосфор, то ни у азота, ни у железа шансов не останется, ведь калий и фосфор — антагонисты азоту, а фосфор — железу.
На выходе получаем вот такой «бледный вид».
Тут можно было бы даже и костную муку оставить «с натяжкой» и фертику даже «на неё положить», но только вот не «пролонгированную» золу.
Кроме того, и костная мука, и зола — раскислители почвы.
Т.е. мы до кучи и баланс кислотности тут сместили.
Но вернемся к золе.
Зола — это, на самом деле, абсолютно минеральное удобрение. И использовать его надо, в идеале, как МОНОудобрение.
Золу мы вносим МИНИМУМ за 14 дней до посадки растений, а лучше за месяц.
Любые удобрения мы вносим либо за месяц до использования золы, либо через месяц после ее использования. Исключения составляют пролонгированные гранулированные удобрения.
И то, не для всех культур, а для томатов — в частности, это даже благо, т.к. блокируется слегка тот самый азот (об этом дальше).
Зола блокирует азотные составляющие и фосфаты, особенно, когда в процессе замеса участвуют вода, воздух и используются водорастворимые удобрения (фертика, например).
Кстати, именно поэтому, при добавлении золы в лунку к гранулированному минеральному комплексу и заливе всей массы водой, надо как можно быстрее всё это закопать, чтобы не получить реакцию с выделением газообразного аммиака (воздух и вода делают свое дело, как ни крути).
Поэтому мы не смешиваем золу с крапивой, например, хотя некоторые прям предлагают этот способ к использованию. Но нет.
Нельзя мешать золу и навоз, золу и любую органику — получим блоки.
✅Таблица совместимости элементов и удобрений здесь:
Вспомните частую проблему огородника — скрученные верхушки томатов после высадки, которые сигнализируют нам о дефиците калия, например, вызванного избытком азота. Почему это происходит? Потому что азот быстрее, чем калий (идёт уже при 8°), в то время, как и калию, и фосфору требуются температуры выше (15°) для нормального передвижения.
А грунт ещё не прогрелся, корни не адаптированы и работают «не очень».
Что мы делаем? Мы используем двойную дозу золы для блокировки азота, как его антагониста: избыток одного ведёт к дефициту другого.
Вот и здесь случилось подобное — избыток калийно-фосфорных удобрений поставил блок азоту. Только вопреки нашим желаниям.
Но использование золы, как самостоятельного удобрения для подросших растений на этапе плодообразования — это прекрасно. Главное, не забыть добавить в неё лимонную кислоту из расчета 10 г на 10 л воды, чтобы сделать доступным кальций, содержащийся в золе и не создать случайные блоки элементов в почве при их «встрече».
Также зола отлично работает, как инсектицид и раскислитель почвы.
Кстати, именно поэтому мы не вносим золу про посадке, например, земляники — как любительнице слабо-кислых почв.
В нашем случае, оптимально либо сразу поменять грунт, либо воспользоваться, как раз, поливом обычной лимонной кислотой из расчета 1 г на 1 л, которая сделает элементы в почве доступными (тут я не знаю, сколько и чего в граммах в неё помещалось из перечисленного изначально, а всё решает доза).
А по листу можно пройтись банально нашатырным спиртом из расчета 5 мл на 1 л воды, а далее, день за днем:
- фитоверм 10 г на 1 л воды
(как исключение вредителя);
- сульфат магния 2 г на 1 л,
(как регулятор усвоения фосфора и азота, а также «мастера» фотосинтеза);
- хелат железа (по инструкции).
До кучи, не будут лишними Бактофит (сенная палочка, чтобы в места опавших листьев не заселились грибки), а потом Циркон или Этамон (как возрождающие к росту).
❓А вы смешиваете золу с органикой?😉
