Первая часть здесь, если что:
После освоения славного города Чадана я не с первой попытки вызвонил местного водителя и из центра городка отправился на юго-восток, в Устуу-Хурээ.
Специфика жизни в Тыве конца XIX века, как я подчеркивал в паре материалов до этого, заключалась в полном отсутствии на этом пространстве городов. Ирония в том, что в период, например, позднего средневековья местное население было "выше среднего по Азии" городским - на весь Урянхай было восемь городов и россыпь осёдлых земледельческих поселений. Тем не менее, то была цивилизация, хоть и буддистская, но монгольская - тувинцы здесь были максимум на позициях средней знати (хотя и с исключениями - вспомнить того же Субедея, полководца Чингисхана).
Городская цивилизация в Тыве сгинула, вероятно, к началу XIV века, на фоне крушения центральной власти в Китае и коллапса Монгольской Империи, растянушегося на два столетия.
Буддизм всё это время оказывал больше влияние на жизнь Тывы, однако в XVI-XVII веках, когда на Тыву распространялась власть западномонгольского государства Алтын-Ханов его влияние стало тотальным. Сменявшие друг друга Алтын-Ханы создали условия для распространения по региону буддиских монастырей, а также ввели ряд антишаманских ограничений. В 1691 государство Алтын-ханов влилось в китайскую империю Цин, и Тыва из стратегически важного в том числе по соображениям распространения государствообразующей религии региона превратилась в дальнюю периферию.
В посёлках и селениях власть держали китайские феодалы и кулаки, они же, как правило, наряду с ламами, были единственными людьми, владевшими какой-никакой письменностью - напомню, стандартизированная тувинская письменность появилась только в 1930-м.
Из всех исторических районов Тывы район реки Чаадан, где ныне находится одноименный город, был, возможно, самым населённым. Пока в остальной части тувинской низменности местные скотоводы преимущественно кочевали, в районе нынешнего Чадана уже в 1890-е круглогодично находилось до 500 юрт (тысячи три-четыре населения, и это не считая постоянные деревни!). Закономерно, что именно здесь возник крупнейший и самый зажиточный монастырь края - Устуу-Хурээ, в переводе - Нижний монастырь.
Однако, если есть Нижний Храм, логично, должен быть и Верхний. Собственно, Алдыы-Хурээ находится в черте самого города Чадан, на восточном выезде в сторону Кызыла. Собственно, его дата основания, 1873 год, считается датой основания самого городка. Монастырь венчает слияние двух рек - Хондергей и Чадан. Ныне здесь - неприметный, даже немного наивный, храм из рыжего кирпича (2003).
Внутрь по случаю вечера попасть не вышло, немного подснял убранство через окно.
На территории - пара ступ да незамысловатые деревянные конструкции, увешанные хий-моринами (молитвенными флажками), с которых западный ветер, пришедший из Хакасии, считывал молитвы.
Собственно, вначале я был именно в Нижнем монастыре (Устуу-Хурээ), однако, как по мне, первым логичнее было показать именно Верхний (Алдыы-Хурээ) на правах более близкого к центру Чадана и более старого.
Нижний же монастырь возник в 1905 году, когда в Урянхае уже шла активная русская колонизация. Его построили по указанию Далай-ламы XIII (светский глава Тибета в 1895–1933) тибетские же зодчие, выписанные из далёкой Лхасы на средства местного феодала Хайдыпа угерды. Белые стены, массивный силуэт, искуссная резьба - главный храм обители чем-то напоминал храмы Центрального Китая, однако планировка здесь совсем другая - нет стилобата, стены толстые и утеплённые, весь храм - один высокий первый этаж. Церковную утварь Хайдып Угерды для своего хурээ заказывал в Монголии.
Собственно, в материале про сам Чадан я уже писал, что хурээ (в частности, Усту-Хурээ) сохраняли за собой роль образовательных центров вплоть до начала 1930-х годов. В интернете даже встречается информация, что в стенах Устуу-Хурээ даже была отчеканена первая монета Тувинской Народной реупублики.
После отстранения от власти Монгуша Буян-Бадыргы правительство ТНР заняло более радикальную позицию в отношении духовенства, началась быстрая и бескомпромиссная секуляризация. В 1937 году Усту-Хурээ был закрыт, а Цогчен - главный храм обители - разрушен практически полностью. Ключевое здесь - "практически".
Как сказал Далай-Лама XIV, находившийся с визитом в Тыве в 1992 году и лично посещавший руины монастыря,
- Свет здесь ещё не угас!
Собственно, руины старого Цогчена находятся буквально по ту сторону дороги от нового.
С 1999 года здесь проводился Международный благотворительный фестиваль живой музыки и веры "Устуу-Хурээ", служивший также для сбора пожертвований на строительство нового храма и возрождение монастыря. Руины же Цогчена 1903 года восстанавливать не стали, и, конечно, пышный алтарь на старых камнях, выглядящих лет на 300 старше, чем они есть, впечатляет.
Плюс-минус там, где когда-то находилась северная монастырская стена, выстроено восемь ступ. По всей вероятности, это - отсылка на т.н. Восемь благоприятных символов в буддизме, иными словами, Благая весть.
Ещё хозяйственные и, возможно, жилые постройки поодаль:
До 1950-х годов на руинах монастыря стояла молельная юрта. Возможно, это - отсылка на неё.
Ещё ступа...
А когда-то, опять же, было вот так:
Собственно, новый храм обители (2008-2012) был восстановлен в том числе на деньги, собранные в рамках ежегодного фестиваля, а также на средства С.К. Шойгу, напомню, уроженца Чадана, и восстановлен внешне практически дословно относительно оргигнала. Вот он, новый Цогчен Устуу-Хурээ вблизи:
Вокруг не было ни души - мы с моим водителем оказались одни на монастырской теорритории. Внутрь храма я попасть, в целом, не надеялся, но дверь внезапно подалась...
Внутри - ни души, стоит звенящая тишина, в воздухе, как водится, разлита благодать.
Конечно, самая впечатляющая часть нового Цогчена - в алтарной части.
"Храм 1000 будд", не иначе. Здесь именно 1000 - не больше и не меньше - бронзовых статуэток, покрытых золотым напылением. Изготовлены по спецзаказу в Непале.
Здесь же, в алтарной части - подношения...
А справа от входа - внезапный барабан.
Опять же, детали...
Также из интересного внутри обнаружился макет, воспроизводящий исторический облик обители. Видно, что Цогчен изначально окружало три храма поменьше (вероятно, деревянных, как тот, что на старом фото выше), а у самого монастыря был периметр стен, аки у Иволгинского Дацана в Бурятии.
Напоследок - вот она, наша четырёхдверная "Девятка", на фоне въездной арки.
И чаданский водила, паренёк 18-19 лет, с которым мы договорились о маршруте. Кстати, на момент нашей встречи товарищ средненько говорил по-русски, что в Тыве встречается. Надеюсь, ныне здравствует и практикуется.
Собственно, вот такие красоты и вот такая вот Западная Тыва - населённая, красивая в снежно-угольной дымке, жутковатая с наступлением ночи и гостеприимная при свете дня, и постепенно восстанавливающая свои духовные центры. Если уж честно, до Чадана я в буддистских храмах не бывал в принципе - в Северной Корее в 2017 году они тупо не были включены в программу, в Элисте 2022-го за пару недель до начала войны ещё бушевала позднее отменённая пандемия, и все Обители стояли закрытыми для гостей. Отсюда, наверное, и проистекает то сильное впечатление, что на меня произвёл Цогчен под Чаданом со своим тихим безмолвием и 1000 Будд.
Устуу-Хурээ сродни Сергиеву-Посаду или монастырю Гелати для современной Тывы, это - обязательный пункт программы по Республике в силу своего значения, красоты и атмосферы. В общем, строго рекомендуется к посещению.
А пока рекомендую к прочтению другие мои материалы про Тыву:
Следите за обновлениями, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые части саги о Тыве! Всем духовного равновесия!