Моему автомобилю уже 13 лет, и так как я приверженец того, что заводские детали самые надёжные ездил долгое время и не заморачивался иногда меняя стойки стабилизатора.
Но последнее время проезд лежачих полицейских стал больше напоминать резкий прыжок с отскоком вниз в сопровождении соответствующих звуков.
Я понял, что чему-то из составляющих амортизаторов пришел конец. Посмотрел в интернете а также поспрашивал у знакомого мужика насчет того как проверить, что именно накрылось пружины или же сами стойки. Получив нужную информацию приступил к делу.
Проверка стоек и пружин
Для проверки задних амортизаторов находим ровную площадку и поддомкрачиваем машину так чтобы заднее колесо оторвалось от земли на несколько сантиметров.
Далее хватаемся за колесо сверху и начинаем энергично поднимать и опускать его вверх-вниз. Так как задняя опора стойки прикручивается непосредственно к кузову, то при исправном состоянии амортизатора никаких люфтов и стуков быть не должно.
Если колесо подымается вверх на несколько сантиметров и плавно опускается вниз, значит нужно менять пружины. Если, резко поднимается вверх и также резко падает вниз, то подошла стойка.
В моем же случае оказалось целая комбинация, колесо запросто двигалось вверх-вниз с характерными стуками, а значит сама стойка больше не выполняет функцию гашения энергии плюс пружина устала и потеряла высоту.
Проверить передние амортизаторы немного сложнее, ведь они при вывешивании колеса свободно двигаются вверх вниз из-за конструкции опоры.
Поэтому проседание пружин можно оценить визуально посмотрев на зазор между штатным колесом и аркой.
Если все хорошо, вы свободно сможете "засунуть" в него руку, если это невозможно сделать, значит амортизаторы устали.
Какие стойки и пружины выбрать
Проверив амортизаторы описанным выше методом, я пришел к выводу, что пора их менять.
И тут я столкнулся с ещё несколькими вопросами.
Какой тип стоек выбрать (масляные или газо-масляные) и какому производителю отдать выбор.
С первым я разобрался довольно быстро, просто оттёр грязь на заводской наклейке стойки и увидел текст (gas high pressure), то есть она заполнена газом. Значит именно такой тип и выберу.
А вот второй уже сложнее, заводские детали от General Motors сейчас стоят космических денег и вкладывать такие суммы не очень-то и хочется, ведь и без этого достаточно расходов.
Поэтому снова обратился к знакомому и спросил какие запчасти он себе ставил и сколько проехал после установки.
Оказалось он брал стойки Monroe и пружины KYB. Наездил с ними уже 40 тысяч километров, проблем с запотеванием стоек и поломкой пружин нет.
Принял к сведению и подумал раз уж собрался лезть туда, то надо купить передние опорные подшипники а также новые отбойники, пыльники стоек и резиновые демпферы пружин.
Артикулы необходимых запчастей которые я использовал.
Прокладка задней опоры - 96404799
Стойка задняя правая - G7288
Стойка передняя правая - G8089
Стойка задняя левая - G7289
Стойка передняя левая - G8090
Отбойники и пыльники - 910065
Демпфер пружин перед - 96549919
Демпфер пружин зад - 96561747
Опорный подшипник - 94535236
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам
Итак спустя неделю ожидания все запчасти ждут своего часа у меня в багажнике.
Ввиду того, что опыт с сервисами у меня сугубо отрицательный, ведь для них главное поток клиентов и скорость чтобы срубить побольше денег. Да и плюс ко всему за каждый чих берут деньги. Чтобы разобрать собрать и поставить всё что я купил, нужно выложить от 25 до 30 тысяч рублей в провинциальном городе, а уж в крупных и того больше.
Меня такой вариант не устроил и вспомнив фразу (хочешь сделать хорошо - сделай это сам) твердо решил взяться за это самостоятельно.
Необходимые инструменты
Дабы в день ремонта не бегать в гараже из угла в угол в поисках того чем и как открутить болты, а также разобрать амортизаторы я закупился всем необходимым инструментом. И проверив все их в реальных условиях могу смело рекомендовать вам.
1. Стяжки пружин закаленные. Отлично хватаются за витки, не выскальзывают и не выгибаются. Это очень важный момент, ведь сжатая пружина запасает в себе колоссальную энергию и в случае если стяжка слетит она может запросто покалечить или того хуже.
2. Мощный ключ трещотка с квадратом на 1/2. Так как усилие затяжки болтов крепящих ступицу очень большое, а места под крылом автомобиля не особо много, очень выручает такой ключ.
3. Длинная головка на 17. В ней глубокие шлицы, это предотвратит соскакивание с граней болтов и гаек при большом усилии.
4. Ключ гнутый накидной на 18/19. Чтобы придерживать гайку болтов стойки от проворачивания с обратной стороны.
5. Рожковый ключ на 15. Для поддержки болта стойки стабилизатора.
6. Металлическая щетка. Для очистки деталей от грязи и других отложений.
7. Проникающая смазка. Для упрощения откручивания закисших болтов.
8. Смазка антикоррозийная АМС-3. Для защиты соединений и их консервации к будущим вмешательствам.
Снятие передних амортизаторов
Когда всё необходимое собрано, можно со спокойной душой браться за работу.
Машина стоит на земле, а значит шток стойки зафиксирован от проворачивания поэтому первым делом срываем болт верхней опоры и непосредственно центральный болт стойки не откручивая все это до конца.
Затем отсоединяем провод датчика АБС, и выбиваем скобу которая крепит тормозной шланг к стойке. Делаем это уверенными ударами молотка с наставленной плоской отвёрткой в направлении указанном на фото.
Очищаем все болты от грязи металлической щеткой, продуваем воздухом и щедро заливаем проникающей смазкой. Откручиваем верхнюю гайку крепления стойки стабилизатора придерживая болт с обратной стороны от проворачивания рожковым ключом на 15.
После того как гайка откручена, чтобы облегчить извлечение болта стойки стабилизатора, подставляем под сам стабилизатор тонкую трубу и давим ей вниз, создавая рычаг и приподнимая стабилизатор вверх.
Дело осталось за малым, открутить два больших болта удерживающих амортизатор. Берем трубу удлинитель наставляем на ручку ключа и уверенно плавным движением срываем болты с места.
Если задняя гайка не поддается немного прогрейте её газовой горелкой или феном. В конце откручиваем верхние гайки опоры стойки и кладем весь крепеж в чистое место. Теперь можно приступить к извлечению амортизатора ведь его больше ничего не держит.
Снятие задних амортизаторов
Задние амортизаторы снимаются аналогично передним за исключением одного момента.
Понадобится откинуть сиденье, открутить и отодвинуть боковую облицовку а также механизм ремня безопасности который держится на 1 болте и переместить его в сторону.
ОЧЕНЬ ВАЖНО (закрепите его так, чтобы ремень не затянуло вовнутрь, иначе сработает блокировка и придётся разбирать механизм).
В конце откручиваем 3 гайки крепления опоры. Это удобнее всего делать ключом трещёткой с удлинителем.
Разборка амортизаторов
После того как стойка оказалась у нас в руках, пришло время её разборки.
Берем заранее купленные стяжки и наставляем их на пружину под углом 180 градусов друг относительно друга. После чего начинаем равномерно стягивать пружину до момента пока она не начнет свободно гулять вверх вниз освобождая от напряжения верхнюю опору.
Далее запросто откручиваем гайку опоры и самой стойки. (Благодаря тому, что мы сделали ранее). Если же этого не происходит, удерживайте шток старой стойки гаечным ключом или если есть гайковерт попытайтесь открутить гайку им.
Разбираем амортизатор на составляющие части.
Опоры можно оставить старые, они обычно не портятся (за исключением мелкой ржавчины), также как и гайки которые мы открутили.
ВАЖНО: Если использовать гайки идущие со стойками, вы не сможете поставить пыльники верхних опор на место ведь гайки в 1.5 раза выше.
Смотрим на расположение всех деталей и собираем новые амортизаторы в такой же последовательности.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: когда будете снимать амортизатор запомните положение плоской части отштамповки верхней опоры, иначе не сможете попасть в гнездо кузова.
А также располагайте детали передних стоек строго так как они стоят на старых.
Сравнение старых и новых стоек
Я поставил стойки рядом и вдавил шток заводской он легко опустился вниз и не поднимался обратно.
А потом новой, в отличии от старой, в ней шток под действием газа и масла плавно возвращался обратно.
Пружины 3 из 4 штук были с 1 отгнившим нижним витком.
Обратная установка
После того как новые амортизаторы подготовлены к установке. Осуществляем сборку в обратной последовательности. Не забывая поставить уплотнительные прокладки верхней опоры сзади.
Смазываем болты стоек стабилизатора и два больших болта стойки амортизатора, антикоррозийной смазкой АМС, и закручиваем.
Ну и контрольный раз проверяем всё ли поставили на место и закрутили.
Заключение
На этом всё, мы сэкономили большие деньги на сервисе, и при этом обзавелись новым навыком.
Что касается моего лачика, сразу же после замены я увидел, что клиренс стал гораздо выше.
Когда я ехал по гаражному кооперативу домой, ощутил как же мягко она теперь отрабатывает все неровности на своём пути, никаких стуков я больше не слышу. Затем выехал на трассу и проехавшись несколько километров, ощутил гораздо более острую рулёжку и подтвердил свои слова об отработке неровностей мягко преодолев несколько лежачих полицейских.
Пробег после замены амортизаторов уже перевалил за 26 тысяч, пока всё работает также как и в первый день. Надеюсь, что так будет продолжаться дальше.
Спасибо за внимание!
Как понять что пора менять стойки и сделать ремонт без помощи сервиса диагностика без разборки и полный ремонт