Хива, как и Бухара, прячет свои красоты за высокими стенами. Город песочно-глиняного цвета. Похоже, бухарские и хивинские ханы придерживались одинаковых взглядов в деле обустройства городов: снаружи — монументально и сдержанно, внутри — ярко и роскошно. Когда смотришь на Хиву с высоты, кажется, что город слегка «присыпало» песком. А ещё возникает ощущение, что перед тобой игрушечный город, разнообразные дома, мечети, минареты, медресе которого слепил очень искусный гончар…
Безусловно, главная достопримечательность Хивы — Ичан-Кала. Как пишут все источники: от Википедии до многочисленных путеводителей, это «внутренний город исторического узбекского города Хивы».
В Бухаре Старый город тоже неплохо сохранился, но без крепостных стен. Ценность хивинского Ичан-Кала именно в целостности: стены, ворота, цитадель, правительственные и религиозные объекты, жилые дома.
Это «город в городе», который представляет собой средневековую крепость, окружённую мощными стенами (высота до 10 метров, толщина до 6), с башнями и воротами.
Всего в Ичан-Кала ведут четверо ворот:
- западные Ота-Дарвоза (первоначальный облик их не сохранился, ворота были разрушены в 1920 году, восстановлены в 1974—1978 гг. на основе архивных материалов);
- северные Богча-дарваза;
- восточные ворота Палван-Дарваза, которые когда-то были основным входом в город Хива;
- южные ворота Таш-Дарваза (второе название Каменные).
Ичан-Кала состоит из крепости Куня-Арк и шахристана — так называли часть средневекового среднеазиатского города, находившуюся внутри городских стен и снаружи цитадели. В пределах Ичан-Калы нынче расположены десятки достопримечательностей разных эпох. Это ханские дворцы и мавзолеи, минареты и мечети, 24 (!!!) медресе и т.д.
Ичан-Кала, конечно, город-памятник, но не город-музей, он «не законсервированный», а вполне себе живой. На территории по сей день расположены обычные жилые дома. Правда, возраст этих домов так просто «не считывается». Пишут, что в пределах Ичан-Кала нет ничего старше конца XIX в. Но, если брать во внимание, что возводили постройки из века в век совершенно одинаково, можно легко принять любой дом, построенный несколько десятилетий назад, за «средневековый». Туристы тоже могут поселиться на территории Ичан-Кала, здесь есть гостевые дома и гостиницы.
Забавно, да и необычно, если говорить честно, было увидеть в действующем музее-заповеднике играющих детей у своих домов и сохнущее бельё на улице.
Нынче Ота-Дарвоза — основные туристические ворота с билетными кассами и турникетами. Входной билет (150000 сум ~ 1200 рублей) нужен не столько для прохода на территорию Ичан-Кала (его попросят только на этих воротах в промежуток с 08:00 до 18:00), сколько для посещения объектов внутри города. Все они доступны по единому билету за исключением мавзолея Пахлавана Махмуда (там своя касса) и минарета Ислам Ходжа (подъём можно оплатить как на месте, так и купить в кассах входной билет с подъёмом).
По мне, главная ценность Ичан-Кала состоит именно в сочетании исторического наследия прошлых веков и живой истории наших дней. Объекты реставрируют, восстанавливают, приспосабливают под современное использование. Многочисленные медресе продолжают функционировать, в них открывают музеи, выставки, гостиницы и кафе.
С медресе и начну. Мы не ставили перед собой утопическую задачу обойти все медресе древней Хивы.
Куда-то лишь заглядывали,
знакомство с другими ограничивали внешним осмотром,
в некоторые заходили…
Медресе Кутлуг-Мурад-Инака (ул. Палвана Кори) — первое двухэтажное медресе в Хиве.
Построено в 1804-1812 гг., имело 81 худжру (келья для студентов). В некоторые можно заглянуть и сейчас, понять, как жили учащиеся.
В моём случае наибольший интерес вызвал сардоб (сардоба), который сохранился во внутреннем дворе медресе. В буквальном переводе сардоб это хранилище для воды. Так в некоторых восточных странах называли заглубленный в землю и накрытый каменным сводом бассейн, который использовали для сбора, хранения и употребления пресной питьевой воды.
Сейчас сардоб при медресе без воды, так что в источник-хранилище можно спуститься.
В наши дни часть помещений медресе используют для выставки картин хорезмских художников. Во дворе, как можно догадаться по установленным приспособлениям, проходят шоу с канатоходцами.
Медресе Мухаммада Амин-Инака (ул. Заргарлар, 34) построено в 1785 г. по инициативе хивинского хана Мухаммада Амина Инака. Легенда гласит, что он и его сын были захоронены в одной из специальных комнат учебного заведения.
В ходе реставрационных работ 1980-х гг. двор медресе был перекрыт и приспособлен под Дом бракосочетания. Внутри здания расположен Музей мыслителей. Экспозиция небольшая, добротно оформленная.
Наглядно представлено, как выглядели худжры для учеников и преподавателей.
В витринах выставлены книги, рукописи, различные инструменты, макеты, в том числе и макет обсерватории Улугбека, двойник которого видели в Самарканде.
Минарет Ислам Ходжа, который является частью одноимённого комплекса (в него также входят медресе и мечеть) — высотная доминанта старых районов Хивы. Главное (для меня) — на него можно подняться!!!
Минарет Ислам Ходжа
Хива, ул. Ислам Ходжа (Ичан-Кала)
Координаты: 41.376593, 60.360125
Стоимость посещения — 100000 сум ~ 800 рублей (оплата на месте дополнительно к входному билету в Ичан-Кала)
Мысленно окрестила минарет «окольцованным». Кирпичная кладка чередуется с узорчатыми полосами из изразцов всех оттенков синего. Горизонтальные полоски стройнят даже минареты.
Немного цифр (из общих источников):
- Высота — 56,6 метров. Это самое высокое сооружение в Хиве и второй по высоте минарет в Средней Азии.
- Строился минарет 3 года — с 1908 по 1910 год.
- Диаметр основания минарета — 9,5 метров, который сужается кверху. Выглядит изящно и легко.
- Внутри минарета — винтовая кирпичная лестница. 175 ступеней. Лестница узкая, ступеньки крутые!!!
- На уровне около 45 метров в ротонде с окошками обустроена смотровая площадка. Видно далеко и на все 4 стороны.
Джума-мечеть (Пятничная мечеть) — это главная городская мечеть (мусульманский аналог кафедрального собора).
- Координаты: 41°22'39.5"N 60°21'36.7"E
Мечеть датируется X в., То, что дошло до наших дней, это результат последней перестройки конца XVIII в. В ходе реконструкции, в знак уважения к традициям прежних поколений, в точности воспроизвели древнюю архитектуру.
Главная мечеть Хивы совершенно не похожа на традиционные сооружения. Представляет собой одноэтажное строение с мощной стеной без привычных порталов и куполов.
Главная проблема для туристов, желающих попасть в мечеть, — не проскочить мимо входной двери. Она небольшая, но сплошь укрыта искусной резьбой.
Главная ценность Джумы-мечети — 213(!!!) деревянных колонн, на которые опирается потолок молельного зала. Есть «родные», сохранившиеся от мечети X века, часть взяты в качестве военных трофеев, какие-то перенесены из других старинных зданий. Пишут, что, возможно, в Джума-мечети есть колонны даже из средневековой столицы Хорезма — города Кята.
Выглядит очень необычно. «Лес» колонн разной формы, сплошь или частично покрытых резьбой. Два внутренних дворика устроены внутри мечети. Свет в сооружение проникает сверху через световые фонари, под которыми обустроены клумбы. В пасмурный день в дальних углах молельного зала темно, рассмотреть орнамент на колоннах можно с трудом.
Честно говоря, по фотографиям меня не «зацепило». Пошла с недоверием и только потому, что все в один голос советуют не пропустить. А когда попала внутрь, ходила как заворожённая. Ничего подобного не видела!!!
Мавзолей Пахлавана Махмуда
- Координаты: 41.377111, 60.359500
- Стоимость посещения — 25000 сум ~ 200 рублей (оплата на месте дополнительно к входному билету в Ичан-Кала)
Большой бирюзовый купол со сверкающим на солнце позолоченным навершием, надо заметить, единственный в своём роде на территории старой Хивы, виден из разных точек города. Принадлежит он мавзолею почитаемого в Хиве борца, философа, просветителя и поэта Пахлавана Махмуда, жившего на рубеже XIII-XIV вв.
По преданиям-легендам, после смерти он был похоронен во дворе своей мастерской. Случилось это в первой половине XIV в. Первый мавзолей над его захоронением воздвигли в XVII в. Архитектурный комплекс, который видим сейчас, построили на месте скромной усыпальницы Пахлавана Махмуда уже в XIX в.
Комплекс оформлен нарядно и изысканно: здесь и майолика с золотистой вязью, и искусная резьба по дереву, и глазурованная плитка. Место, как мне показалось, очень почитается у местных и приезжих мусульман. В обязательном порядке сюда заходят молодожёны. Туристов не так и много.
Купольный мавзолей Пахлавана Махмуда окружает целая россыпь более низких куполов. Это кладбище с типичными азиатскими домами-могилами. Расположен «город мёртвых» за Джума-мечетью под стенами мавзолея Пахлавана Махмуда.
Таш-Хаули (Каменный дворец)
- Координаты: 41.378333, 60.361389
Таш-Хаули в сравнении с возрастом древней Хивы — постройка молодая. Главный дворец хивинских ханов строили с 1830 по 1838 гг. по заказу правителя Аллакули-хана.
Правильнее назвать Таш-Хаули дворцовым комплексом, в котором кроме покоев хана находятся здание гарема, комнаты для слуг, сооружение для приёма делегаций и гостей (мехмонхона) и зал суда (арзхона).
Дворцовые комнаты небольшие, дверные проёмы ниже привычных, части и помещения комплекса связаны между собой многочисленными коридорами и внутренними дворами. Здесь и заблудиться можно.
Дворики, в которые выходят балконы, террасы и айваны, замечательные!!! Деревянные потолки и плиточные стены покрыты яркой ажурной росписью, массивные колонны, поддерживающие балконы, террасы и айваны, украшены замысловатой резьбой.
Во дворах сохранилось возвышения для установки юрт, в одном музейщики продемонстрировали, как это было.
В комплекс с улицы можно попасть через два входа, с каждого доступна своя часть помещений. Вообще-то, сотрудники предупреждают, что продолжение осмотра — через второй вход. Мы то ли прослушали, то ли не поняли, но в первый заход посмотрели Таш-Хаули частично.
Вовремя вспомнила, что от нас «скрыли» карету, про которую читала, пошли вторично — искать «пропажу».
Про карету, которая выставлена в одном из дворов, на информационной табличке указано, что это подарок императора Александра II Хивинскому хану Мухаммад Рахимхану. В многочисленных статьях-путеводителям информация иная. Подарок, но российского мастера-печника, приехавшего возводить камин во дворце, жёнам хана, которые облюбовали чудо-повозку, что пришлось её оставить в качестве презента.
Крепость Куня-Арк
- Координаты: 41.378889, 60.358056
Куня-Арк — хивинская цитадель, которая вплоть до 1920 г. служила также ханской резиденцией. Строительство её началось в конце XVII в. с подачи Худайдад-хана, правда, достроили комплекс лишь в XIX в. Поскольку это крепость-дворец, то здесь можно увидеть «атрибуты» и цитадели, и правительственной резиденции.
До наших дней Куня-Арк дошла в частично разрушенном виде. Основное здание дворца утрачено. Сохранились
- приемная хана начала XIX в., в которой правитель встречал послов и других гостей);
- монетный двор, в котором сейчас обустроена музейная экспозиция, где можно увидеть образцы древних монет, бумажных и шелковых купюр;
- богато украшенное здание для гарема;
- летняя и зимняя мечети;
- небольшой церемониальный дворик с фундаментом под установку юрты и айваном (ниша с навесом).
Всё вышеперечисленное (плюс юрту и карету) можно увидеть и в Таш-Хаули. Главное, на мой взгляд, зачем стоит идти в Куня-Арк — оборонительные сооружения. Посетители попадают на крепостную территорию через сохранившиеся восточные ворота с пристройкой для караула.
Цитадель отделена от города двойными зубчатыми стенами высотой около 10 метров и толщиной 5-6 метров.
Можно подняться на стену (небольшой участок) и оборонительный бастион Ак-Шейх-Бобо.
На дозорной башне Куня-Арка нынче смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на Ичан-Кала и древнюю Хиву.
Кроме Ичан-Кала до наших дней в Хиве сохранилась и внешняя крепость Дишан-Кала. Если бы не знали о существовании второго оборонительного пояса, точно бы удивились: «Что за фрагменты стен и отдельно стоящие ворота вдали от Ичан-Кала?». Мы подготовились, потому специально гуляли вдоль границ Дишан-Кала.
Дворец «Нуруллабай», летний дворцовый комплекс хивинских ханов, расположен в черте Дишан-Кала, но в шаговой доступности от Ичан-Кала.
Постройка рубежа XIX- XX вв. По поручению хивинского хана Мухаммед Рахим-Хана II дворец возводили для его сына принца Асфандияр-хана. Название «Нуруллабай» перешло ко дворцу от прежнего владельца сада — хивинского купца Нуруллабая, который продал свои владения хану.
В общем, традиционный для этих мест, в плане наполнения и декора, дворец. Много различных помещений, которые соединены галереями, внутренние дворы с айванами и балконами, сады, всю красоту которых в январе, конечно, было не оценить.
В комплексе, который обнесён высокой стеной, были ханские апартаменты, гарем, небольшая мечеть, комнаты для охраны и слуг, конюшни.
Изюминкой дворцового комплекса «Нуруллабай» является дом для официальных приемов — так называемая приемная Асфандиярхана.
В создании дворцовых апартаментов, которые были завершены к 1912 г., участвовали не только ведущие хивинские мастера, но и приглашённые русские и немецкие художники-декораторы. Они и смешали в интерьерах приёмной традиционную среднеазиатскую отделку с элементами европейского стиля модерн.
Помещения с изразцовыми каминами, венецианскими зеркалами и бронзовыми люстрами с хрустальными подвесками выглядят роскошно и очень богато. Пишут, что золочённые электрические люстры были подарены хану русским императором Николаем II, вместе с ними во дворце был доставлен и небольшой генератор, с помощью которого зажигались лампочки.
Дворец Нуруллбай
Хива, махалля Янги Турмуш (вход с ул. Наджмиддина Курбо)
Координаты: 41.382500, 60.356400
Входной билет — 70000 сум ~ 560 рублей
Кроме дворца Нуруллбая догуляли до северных ворот Дишан-Кала — Кош-Дарваза
и больницы цесаревича Алексея с сохранившейся надписью на фасаде здания, сделанной на русском языке. Строка на майолике гласит: «Хивинская больница имени наследника цесаревича Алексея. Основанная его высочеством Сеид Эффендияр Багадур ханом 1912 год».
В Хиве были два дня. В городе нет своего аэропорта, ближайший расположен в Ургенче (40км), куда есть прямые рейсы и из Петербурга, и из Москвы. Из аэропорта до Хивы доехали на такси.
В Ташкент, куда лежал наш путь из Хивы, можно было улететь на самолёте, но мы решили ехать на ночном поезде, хотели оценить узбекский вагон СВ.
Путешествовать — так путешествовать!
Подборка по Узбекистану: