Создатели самых сверкающих драгоценностей рассказывают, куда им нравится отправляться, чтобы подпитывать свою креативность и придумывать новые идеи. Некоторые из этих источников могут вас удивить.
Художники долго путешествовали в поисках вдохновения. Вспомните поездки Густава Климта в Венецию и Равенну, чьи позолоченные византийские мозаики вдохновили его собственные золотые картины, или продолжительное пребывание Винсента Ван Гога во Франции, чьи стога сена, звездные ночи и кафе теперь неразрывно связаны с художником. Дизайнеры ювелирных изделий также часто обращались к далеким странам в поисках новых идей. Например, герцог Фулько ди Вердура, родившийся в Нью-Йорке и на Сицилии, обратился к своему дому Вилла Нишеми в Палермо как к музе для многих своих проектов. В начале своей карьеры он также исследовал Равенну, излюбленное место Климта, чьи византийские сокровища — особенно портрет императрицы Феодоры в базилике Сан-Витале — привели его к созданию мозаичных брошей и манжет, которые он делал для Chanel (коллекции, в которой также впервые было использовано знаменитое изображение мальтийского креста).
Современные дизайнеры ювелирных изделий также обращаются к путешествиям в поисках идей для новых коллекций — или, по крайней мере, в поисках творческого обновления. Здесь пять из них.
1. Клэр Фуше
Клэр Фуше, проживающая в Лондоне, нашла импульс к запуску своей коллекции во время трехмесячной поездки в Кению, Танзанию и Занзибар сразу после окончания юридической и бизнес-школы в родной Южной Африке. «Это было для меня бодрящей силой. Это не было похоже на то, что было дома», — говорит Фуше о своем пребывании в Кении. «У меня там было много важных моментов». Хотя она провела свое детство, путешествуя между своей родной страной, Гонконгом, и английской деревней, больше всего ее тронули природные ресурсы Кении, ремесленные приемы и удивительно разнообразная архитектура.
После поездки Фуше сменила карьеру и нашла работу в сфере дизайна, посвятив пять лет созданию сложных ювелирных изделий высокого и изящного дизайна в Fabergé на лондонской Бонд-стрит. Там она помогла запустить Maisha Foundation, благотворительную организацию, которая занимается образовательными программами в Кении. Через Майшу Фуше познакомилась с местными мастерами, живущими в трущобах Найроби Кибера, многие из которых теперь работают с ней, вырезая и отделывая куски верблюжьей кости (полученной из останков животных, умерших естественной смертью), коровьего рога крупного рогатого скота породы анколе (побочный продукт местной мясной промышленности) и местного дерева джакаранда и черное дерево. Фуше превращает их в фирменные изделия, такие как большие роговые и деревянные манжеты, украшенные золотыми булавками, и большие серьги-кольца из рога, украшенные полудрагоценными камнями, такими как хризопраз и сердолик. «Это действительно находит во мне отклик», — говорит Фуше о сочетании материалов, которые она находит в Африке, с более традиционными элементами ювелирных украшений. «Я европейка и южноафриканка, и украшения это отражают».
Фуше также часто ездит в Италию, чтобы сотрудничать с ювелирами Флоренции, которые завершают ее изделия. «Эти проекты представляют собой лучшее мастерство в Африке, и в то же время я использую лучшее мастерство в Европе. Моя мечта — продемонстрировать африканские ювелирные изделия на том же уровне, что и высокое ювелирное искусство».
Идея ее коллекции Kuba, тем временем, была навеяна текстилем, который ее муж привез из Западной Африки. «У Климта была коллекция текстиля Kuba», — говорит она. «Идея модернизма на самом деле пришла из Африки. Сотни лет африканские художники использовали эти формы». Ее поездки в Италию также стали источником вдохновения. Фуше сгенерировала идеи для новой серии сильных, современных, но также романтичных изделий из чистых линий латунных изделий и глянцевой мраморной отделки миланской виллы в стиле ар-деко Некки Кампильо. Но даже в Италии Африка зовет. Влияние континента на эстетику острова Ортиджия на Сицилии привело к появлению новой пары серег с геометрической гравировкой на коровьем роге, драгоценными камнями в форме сахарной головы и мотивами ананасов и пальм.
2. Александра Мор
Известная своими работами, в которых сочетаются сильные архитектурные элементы с чувственными, изогнутыми драгоценными камнями огранки кабошон, жительница Нью-Йорка, родившаяся в Израиле, Александра Мор может черпать вдохновение практически во всем, от французской высокой моды до простых линий японского дизайна. Но несколько лет назад, балансируя между работой и семьей в городе, который никогда не спит, она начала ощущать определенную инерцию. «Стало трудно творить в этой быстро меняющейся жизни. Я начала чувствовать себя застрявшей», — говорит она. Поэтому в прошлом году Мор переехала с семьей на Бали, где они живут с августа».
Если общей мотивацией переезда было желание менее безумного образа жизни, то именно интерес Мор к антропологии привел ее на Бали, который известен своей давней и богатой традицией сложной работы с золотом и серебром. «Здесь очень древний образ жизни — религия, все ремесла», — говорит она. «Я подумала, что было бы здорово путешествовать и встречаться с людьми из коренных культур, чтобы увидеть, как они делают украшения».
Теперь Мор планирует продлить свое пребывание еще на год. Она хочет продолжить обучение дизайну в местных стилях, используя местные темные породы дерева, золотую филигрань и технику витой проволоки, которые она включает в свои изделия вместе с черным турмалином, розовым и рутиловым кварцем и другими камнями, менее ценными, чем те, которые она использовала ранее.
На Бали Мор также исследовала альтернативы слоновой кости. Ее особенно привлек орех тагуа, семена пальмы, произрастающей в Южной Америке, которые обычно используются для менее ценных вещей, таких как пуговицы, а не для украшений. «Он считается дешевым, но это одна из самых красивых вещей, которую можно ощутить в руке», — говорит Мор. «После двух-трехмесячного процесса сушки он приобретает такую же твердость, как слоновая кость».
Мор приобретает орехи, которые растут только в дикой природе, у поставщика в Эквадоре. Затем она работает с балийским резчиком по кости, а также с мастером по дереву, ювелиром и оправщиком камней, чтобы создать изделия из желтого золота, в которых тагуа является центральным «камнем». В сентябре она представит капсульную коллекцию этих творений на показе Vogue Gioiello в Нью-Йорке, где 13 дизайнеров представят украшения с использованием тагуа. «Цели мероприятия — просвещение, начало разговора и повышение осведомленности розничных торговцев, дизайнеров и потребителей о слоновой кости», — говорит Мор, которая планирует представить коллекцию, в которую также входят местные барочные балийские жемчужины, на Armory Show в марте следующего года. «Если не будет спроса на слоновую кость, будем надеяться, браконьерство животных наконец прекратится».
3. Кассандра Гоуд
Британский дизайнер и заядлая путешественница Кассандра Гоуд находила идеи во многих отдаленных местах на протяжении многих лет, но все началось в Москве. «Прогуливаясь по Кремлю, я была очарована бесконечными кусками железа», — вспоминает Гоуд свою первую поездку туда в 1999 году. «Я никогда раньше не вдохновлялась чистым дизайном и металлом — обычно я сосредоточена на камнях. Но дизайн был таким простым, но в то же время сложным». Гоуд перенесла это волнение в свою мастерскую в Великобритании и начала создавать изделия из серебра, эмали и золота, формы которых напоминали луковичные купола собора Василия Блаженного.
С тех пор Гоуд разработала коллекции, основанные на множестве других направлений, включая Бразилию, Индию и Турцию. После поездки в Болгарию ей даже удалось перенести ароматы балканской деревни в осязаемые творения, такие как бриллиантовые и жемчужные серьги и кольца в форме роз со слегка загнутыми вверх лепестками. «Сельская местность за пределами Софии [столицы Болгарии] захватывает дух. Красочные бабочки порхают с цветка на цветок, а пение птиц разносится эхом по холмам, покрытым дикими цветами», — говорит Гоуд. «Болгарские розы известны во всем мире своим небесным ароматом».
Для одной из коллекций, созданной после поездок в Данию, Швецию, Норвегию и Финляндию в 2010 и 2011 годах, Гоуд использовала такие разнообразные региональные мотивы, как скандинавские морские узлы (которые нашли свое отражение в ее золотых подвесках Gisela) и узоры в форме лок (по-шведски «лук»), которые использовались в традиционном фарфоре, а также березовые листья, ягоды марьои и сосновые шишки для создания серебряных, золотых и бриллиантовых подвесок.
Гоад путешествует с двумя камерами, альбомом для рисования и смартфоном, чтобы запечатлеть все, что видит. Вернувшись домой, она загружает свои фотографии и просматривает свои рисунки, на которых запечатлено все: от платьев в местных магазинах до еды в кафе. Затем она создает раскадровки, чтобы донести свое видение до своей мастерской и клиентов. «Дизайнеры — как волшебники», — говорит она о способности превращать путешествия в украшения. «Мы трансформируем вещи».
Ее последняя коллекция родилась из визита на Сицилию, а именно на рынок Il Capo в Палермо. Она превратила его продукцию в такие драгоценности, как ее серьги Cavolfiore в форме цветной капусты, украшенные бирюзой, кораллами и халцедоном, а также подвеска в виде осьминога с болтающимися ногами, выполненная из черного оникса и золота.
4. Бенедетта Дубини
Жизнь Бенедетты Дубини, полная путешествий, находит свое отражение в ее украшениях не столько через идеи и вдохновение, сколько через найденные предметы, которые она включает в свои проекты. Выросшая в Лондоне и Милане, Дубини путешествовала по всему миру со своей матерью-фотографом. На рынках таких древних стран, как Египет и Турция, начинающий дизайнер подбирала маленькие сувениры и безделушки, включая римские и греческие монеты. Сегодня эти и другие многовековые денежные знаки можно найти в ее коллекции Empires.
Для создания этих изделий Дубини, которая сейчас живет в Лондоне, сотрудничает с мастерами из Рима, многие из которых работали над ювелирными изделиями Bulgari Monete , в которых также используются древнеримские монеты. «Иногда я бросаю вызов мастерам, — говорит она. — Я прошу их сделать что-то по-другому». Дубини помещает монеты в стилизованные оправы из желтого золота и добавляет акценты, такие как кисточки из халцедона и капли граната или цитрина, чтобы создать образ, напоминающий красочное современное обновление классики Bulgari.
Перебрав давным-давно старинные монеты из своей детской коллекции, сегодня Дубини покупает те, которые она вставляет в свои подвески, кольца и манжеты, у известного нумизмата в Лондоне. Это гарантирует их подлинность и редкость. Особо востребованными являются монеты с изображениями Александра Македонского и Артемиды, сделанные в Македонии во времена римского правления. (Сегодня Македония является частью современной Греции, не путайте ее, хотя это часто случается, с бывшей югославской Республикой Македония.)
«Когда я иду к своему дилеру, у него всегда есть для меня история», — говорит Дубини. Она обнаружила, что многие клиенты быстро привязываются к отдельной монете и истории, стоящей за ней, — как и она сама. «Первую купленную мной монету Александра Македонского я пошла на ужин к друзьям моей матери, и одна из ее подруг увидела ее и сказала, что у нее тоже была такая, но она ее потеряла», — вспоминает Дубини. «Она хотела мою, и я ее продала, но для меня это было душераздирающим событием».
5. Алекс Солджер
Алекс Солджер вырос в Уральских горах в России и называет Нью-Йорк своим домом с 1990 года, но он разрабатывает видение для большей части своих новых работ во время поездок, которые он совершает дважды в год по всему миру. Одно из таких путешествий несколько лет назад застало Солджера в Венеции, где он влюбился в кружевные узоры, продаваемые в небольшом бутике недалеко от Гранд-канала. Вернувшись в Нью-Йорк, он начал создавать кружевные изделия: серьги-капли из рубинов и черной шпинели; кольцо с турмалином, перидотом и бриллиантом; и подвески с рубинами и бриллиантами, среди них. Позже он нашел другие виды кружева, посещая Lascar Row в Гонконге и Grand Bazaar в Стамбуле. Полученные мотивы одновременно графичны и изящны, текстурированная работа из 18-каратного золота создает контрастную сеть для красочных выложенных драгоценных камней.
В отличие от многих дизайнеров, Солджер воздерживается от записи своих идей в альбомах или на фотографиях во время путешествий, предпочитая держать концепцию своего следующего украшения в голове до тех пор, пока не вернется в свою студию на Таймс-сквер, где сделает восковую форму.
Последние работы Солджера относятся к его постоянно растущей Королевской коллекции, которая черпает вдохновение из поездок, которые он совершил в некоторые из самых красивых дворцов мира. Серия началась после визита в 2005 году в богато украшенный дворец Бахия в Марокко, в котором преобладает исламский дизайн, в Марракеше. Вернувшись домой, Солджер начал создавать величественные изделия, такие как пары сережек-капель из аметиста Rose de France и родолитового граната, а также коктейльное кольцо из темно-фиолетового аметиста, очерченное желтыми сапфирами.
Дизайнер отклонится от королевской темы в своей следующей поездке в Новую Зеландию, где вдохновение, скорее всего, почерпнет из природных богатств региона.