Этот отдалённый архипелаг — идеальное место для приключений, с горнолыжными трассами, куда можно добраться на лодке, пешими маршрутами с потрясающими видами на десятки километров и глубокими фьордами, которые можно исследовать на паруснике.
Рано утром в апреле, ещё уставшие после ночного перехода с материковой Норвегии и четырёх часов сна, мы зашли в кафе на набережной в Кабельваге — маленьком городке на острове Авствагойя, который является частью архипелага Лофотены.
Проходя мимо потрескивающей печки на дровах и ржавого якоря, хозяин указал нам на пару вафельниц самообслуживания и огромную кофейную кофейницу. Он даже не спрашивал, что мы хотим на завтрак — ответ был очевиден. Здесь хороший день начинается с вафель и кофе.
Нивагар — классический красный дом, который служит рестораном, гостиницей и — зимой — отличной базой для катания на лыжах по нетронутым трассам, с сауной, северным сиянием и сытными блюдами. Хотя мы зашли сюда только позавтракать, казалось, что мы попали в атмосферу современной норвежской сказки, с Ульр — богом снега и лыж — в главной роли.
Лофотены, в то время как они на карте выглядят как полуостров, на самом деле представляют собой архипелаг из примерно 80 островов, пять из которых являются домом для большинства из 25 000 жителей. Это место не по пути никуда, кроме как в высокоширотный рай. (Этот регион был включён в список 52 мест для путешествий в 2025 году).
В течение веков викинги плавали по этим водам на парусных судах и веслах, а сегодня паромы и чартерные лодки предлагают комфортный и живописный доступ к островам. Дополняя два маленьких аэропорта Лофотен — в Свольвере и Лекнесе — местная паромная система предлагает различные варианты путешествий, включая экспресс-паромы между островами и живописные многодневные маршруты с круизами компании Hurtigruten.
Мы также прибыли на Лофотены по воде. В рамках долгого путешествия на парусной лодке мы оказались здесь, чтобы исследовать высокие горы, глубокие фьорды и, если повезет, покататься на лыжах в конце весны. Хотя дороги в городе были уже очищены от снега, вид на заснеженные гранитные пики, которые открывались за окнами ресторана, обещал, что мы не останемся разочарованными.
Но прежде чем отправиться в горы, мы решили навестить соседних тюленей, которые, как сообщалось, ждут своей порции еды. Я побежал за своими сыновьями, 7 и 9 лет, вдоль деревянного причала до Лофотаквариума, местного аквариума, где обитают десятки видов морской жизни, включая яркие арктические кораллы и рыбу-пса с острыми зубами. После встречи с Сельмой и Штормом — двумя тюленями, чьи усатые морды заглядывали к нам через стекло открытого аквариума, мы познакомились с самым известным жителем этих вод — треской (skrei), которая, по сути, является королем Лофотен.
Рыба в центре мира
Скрей — это крупный северо-восточный вид атлантической трески, который может весить до 45 кг, возвращается в воды Лофотен с января по апрель для нереста. Как гласит легенда, высушенная треска изменяла ход истории: этот продукт позволял викингам оставаться в море на протяжении нескольких месяцев, снабжая их питательным и не портящимся источником белка. Спустя тысячу лет после её изобретения, сушёная рыба всё так же сохнет на свежем воздухе, в холодном прибрежном климате, что обеспечивает естественный способ консервации. Весной и ранним летом в архипелаге можно увидеть длинные деревянные стойки, покрытые нарезанными кусками рыбы. На расстоянии это выглядит как урок письма гиганта.
Треска, которую мы попробовали — подарок от местного рыбака — пахла так, как и ожидалось, сильно, как рыба, которая высушена несколько месяцев. Но вкус был удивительно мягким, почти безвкусным. Рыба была твёрдой, как камень, и чтобы разломать её на куски, нам пришлось использовать молоток, что мои сыновья с радостью приняли как интересную задачу.
Рыболовные чартеры доступны круглый год на Лофотенах, а для искателей приключений зимняя рыбалка в сочетании с наблюдением за северным сиянием даёт уникальный опыт путешествия на высоких широтах. Для летнего варианта один из сотрудников рыболовного магазина в Свольвере поделился полезным советом: «Треска клюёт на всё, что двигается». Он указал на популярные рыболовные места, которые можно достигнуть на лодке или машине, и предложил рецепт приготовления рыбы с языком трески — местного деликатеса, который стал любимым у нас.
Орлы над головой
«Рыба на крючке!» — воскликнул мой 7-летний сын, едва не разорвав небо от восторга. Мы двигались по Тролльфьордену, знаменитому фьорду с крутыми скальными стенами, который являлся не только потрясающим фоном, но и не менее захватывающим поводом для радости от пойманной рыбы. Несмотря на то что туман скрывал верхушки 90-метровых водопадов, их масштабы были ошеломляющими. Мой старший сын лежал на спине на палубе, наслаждаясь этим видом.
Но наш рыбный процесс был прерван величественной тенью, пролетевшей над нами, после чего раздался громкий всплеск. Белоголовый орёл — огромная хищная птица с размахом крыльев до 2,7 метра — спикировал, чтобы поймать свою добычу. Его появление сразу привлекло наше внимание.
После нескольких лет преследований и борьбы с угрозой исчезновения орлы были защищены законом в 1968 году, а теперь Лофотены являются домом для одной из самых плотных популяций морских орлов в мире. Этот регион стал популярным местом для наблюдения за орлами, обычно в комплекте с турами по Тролльфьордену или походами по прибрежным тропам, доступным на лодках, которые обслуживают местные чартерные компании.
Места, где горы встречаются с морем
Если бы существовал город, по-настоящему сочетавший в себе и альпийский, и морской характер, то Свольвер в Лофотенах был бы первым в этом списке. Это место является раем для любителей активного отдыха. Сразу над городом находится гора Свольваэргейта, популярный маршрут для подъёма, с захватывающим, двуглавым пиком и впечатляющим Тирольским виражом на его вершине. А если хочется чего-то более простого, можно заскочить в местную пекарню Kringla Bakeri, чтобы купить знаменитые скулеброд и насладиться видом на вершину, не покидая удобства игровой площадки с канатной дорогой и стеной для лазания.
В окрестностях Свольвера расположены некоторые из лучших в мире гранитных скал для альпинизма. Однажды я отправился на знаменитую стену Paradiset, где познакомился с девушкой-студенткой, которая приехала сюда на машине всю ночь из Тромсё. На вершине мы наслаждались теплом утреннего солнца, а девушка указала на кита, который вынырнул на поверхности вдалеке. Под нами мерцала зелень водорослей в удивительно прозрачной воде, а в дали блеск самого живописного альпийского озера, которое я когда-либо видел.
Для тех, кто предпочитает скатываться вниз на лыжах, весна на Лофотенах даёт возможность кататься на лыжах до конца мая, с возможностью как для самостоятельных вылазок, так и для групповых туров. В первый полный день на Лофотенах мы поднялись на Квиттенден — популярную гору для катания на лыжах, с незабываемыми видами на окружающие фьорды.
Несмотря на то что мы добрались в эту бухту собственным ходом, не обязательно иметь свой транспорт или даже лыжное снаряжение. Лодки являются неотъемлемой частью местной лыжной культуры, как и акцент на безопасности горных маршрутов и осведомлённости о лавинах.
К июню лыжные трассы уступают место лугам, покрытым буйными цветами. Летние походы и прибрежные исследования становятся всё более привлекательными, с возможностью добавить острых ощущений от холодных водных процедур. После короткой прогулки возле Брейвики мы остановились на пляже, популярном среди семей с детьми. Одежда была, мягко говоря, не обязательной. Нудизм здесь, скорее, был практичен, чем формален: пловцы быстро раздевались, стремительно ныряли в воду, а затем так же стремительно одевались обратно.
Независимо от того, какой стиль отдыха или сезон вы выберете, путешествие по удивительному окрестностям Свольвера требует хорошей самостоятельности, а также знания маршрутов. Для уверенности стоит обратиться к Northern Alpine Guides, расположенным в Кабельваге. Эти гиды помогут выбрать лучшие пути и самые безопасные способы подняться на вершину. Для самостоятельных путешественников есть бесплатные приложения, такие как UT.no и Norgeskart, которые предоставляют подробные карты и информацию о тропах (включая возможность скачивать их для оффлайн-доступа). Yr.no — это надежный источник прогнозов погоды, что особенно важно в условиях изменчивого прибрежного климата Лофотен.
Культура хижин
До того как я провёл дождливый июньский день на острове Стормолла, я не знал, что можно просто выйти с лодки, пройти полкилометра по ухабистой тропе и наткнуться на открытую хижину с одной кроватью, печкой и столом с видом на озеро, окружённое лесом. Казалось, я попал в рай для писателя, где время остановилось.
Внутри хижины стояла «честная коробка». Вместо запертого металлического ящика с узким слотом для оплаты, был открытую банку с деньгами и дружелюбная записка, предлагающая суммы для пожертвований на кофе или чай.
Хижины — это неотъемлемая часть норвежской культуры на свежем воздухе, предлагающая недорогую возможность совместить потрясающие походы Лофотен с настоящим опытом горной жизни. Многие из них управляются DNT (Норвежской ассоциацией треккинга). Туристы могут приобрести членство и забронировать хижины онлайн или в туристических офисах по всей Норвегии.
В хижине на Стормолле, как и в других, которые мы посетили, пол был подметён, столы вытерты, а посуда аккуратно сложена. На стенах были иллюстрации с напоминаниями о норвежских правилах поведения, например, подробное изображение того, как правильно сидеть на туалете. Эти знаки показывали уважение к правилам жизни в хижине, и сама обстановка вдохновляла на соблюдение культуры чистоты и порядка.
Вне ночных путешествий, большинство хижин, которые мы встречали, служат просто местом укрытия от непогоды на пару минут — приятная передышка для усталых путешественников. В Норвегии существует закон, который гарантирует всем право на свободное передвижение по "открытой стране", что означает, что можно проходить через такие участки, не причиняя вреда окружающей природе и другим людям. В соответствии с этим, система хижин работает по принципу, что никто не может быть отвергнут, если нуждается в укрытии, независимо от того, есть ли у него резервация.
После незабываемых 24 часов одиночества у озера, нарушаемого только стуком дождя по крыше и звуками пару лунь, я собрался вернуться к семье. Как только я убрал веник и сложил последние вещи в рюкзак, я услышал лёгкий стук в дверь. Вошли трое молодых людей, промокших до нитки и с рыболовными удочками в руках. Они поприветствовали меня вежливыми улыбками, поставили мокрые ботинки у двери, зажгли чайник и задали очевидный вопрос: «Кофе?»
Спасибо за прочтение, надеюсь вам понравилос!