Научиться настраивать задний переключатель велосипеда не очень сложно. Хотя в первый раз и придётся изрядно помучаться. Допустим, Вы этой техникой овладели. (Как, собственно, настроить НОВЫЙ ИСПРАВНЫЙ переключатель я в этой статье писать не буду) Но произвести настройку другого переключателя, скажем, на велике друга/подруги не удалось.
Такая ситуация может случиться по ряду причин. Для успешного лечения болезни требуется точно установить, по какой из них. А для этого собрать максимально подробный анамнез по данному велосипеду. (Правда, чаще всего этого сделать не удаётся.) Примерные вопросы к хозяину велосипеда:
- Первый ли он хозяин этого аппарата? (если нет — дальше может обнаружится всё, что угодно, любая малонаучная фантастика).
- Если были другие катальцы до нынешнего — работал ли переключатель плохо всё время, или расстроился недавно
- Если хозяин первый — менял ли он что-либо в заводской конструкции?
- И если менял, то что именно?
- Чинил ли хозяин велосипед сам, или с чужой помощью?
- Если чинил механик, то какой и откуда (вдруг это всем известный "рукосуй")
- Мылся ли этот велик мойкой высокого давления?
- Падал ли велосипед на правый бок? (Вопрос очень глупый по форме — конечно же, падал! Задаётся исключительно с целью натолкнуть хозяина велика на мысль, что тот сам виноват в поломке)
- Лежание на правом боку (особенно-месяцами), приплющивание открывающейся дверью, перевозку в машине под гнётом, удары по переклу во время езды, пинание его ногами в состоянии амока и прочие действия подобного деструктивного характера для ясности приравниваем к «падению велосипеда»
- Возможно, всё прекрасно работало ещё в сентябре, а проблема возникла после зимовки велосипеда?
- Как производилась эта зимовка? Велик находился: а)в чистом теплом помещении, б) в чистом холодном помещении в) в грязном сыром подвале г) в сарае или гараже д) на открытом балконе е) снаружи от открытого балкона ж) на улице з) на дне пруда или на помойке. (Начиная с пункта д) лучше всего под каким-либо благовидным предлогом от настройки самоустраниться).
- Другое. (Тут уже зависит только от Вашей фантазии. Необходимо попытаться разговорить Вашего приятеля — вы же лучше его привычки знаете — на предмет того, что ещё он об этом велике скрывает. )
На основе полученной информации (во время опроса никто не мешает одновременно работать руками) приступаем к постановке диагноза. Для начала вычищаем из привода всю закоксованную грязищу, представляющую из себя остатки старой смазки, ту дрянь, которой ваш приятель смазал цепь (Вэдэшка ещё не худший вариант, а вот отработанное масло — да, отработка это трэш!); выдираем из привода намотавшиеся волосы самого приятеля, его жены и\или любимой, шерсть его питомцев и травушку-муравушку. (Стараемся чувствовать себя частным детективом, а не ассенизатором — так звучит лучше!)
Короче, если кроме шуток, тщательно очищаем цепь, передние и задние звёзды и переключатель. Чтобы хотя бы было видно проблему. И всё смазываем (правильным образом! Как — напишу чуть дальше) - хуже точно не будет. Если перекл после этого заработал — Вам повезло, дело было в обычной грязи.
А если нет — продолжаем разбираться.
Ещё одна часто встречающаяся поломка — внутренняя коррозия рубашек переключения. Диагностика: сбрасываем манетку на самую маленькую звёздочку и пробуем пальцами, как по рубашке (цельной или разрезанной на куски) ходит тросик. Если туго и с шуршанием\высыпанием\вытеканием частиц ржавчины — вопрос требует решения. Лучше всего заменить рубашку и трос на новые качественные (то есть - дорогие). Новые и некачественные с пивом прокатят, так как лучше ржавых. Если возможностей\желания нет, можно попробовать смазать то, что у нас уже имеется.
Для этого лучше всего вытащить тросик из рубашки, очистить его, а потом залить Вэдэшки или иной смазки в рубашки, прочистить изнутри (этим же или другим тросиком), а потом ещё раз смазать. Данный метод всем хорош, но тросика можно лишиться, так как если его хвостик разлохмачен, заправить его обратно будет трудно, а то и невозможно. Если у Вас есть запасной тросик, а рубашек нет — этот метод Вам подходит, убедитесь только, что знаете КАК заправить в манетку новый тросик (есть модели, где это проще простого, а иногда требуется частично разбирать корпус манетки).
В случае если новые тросик и рубашка недоступны (скажем, Вы в северной Якутии) и необходимо сохранить старые, это сделать реально (хоть и муторно). Облегчает дело разрезная рубашка — скидываем манетку на самую маленькую звёздочку, вытаскиваем наконечник рубашки из упора на раме и получаем возможность сдвигать рубашку по тросику. Пшикаем смазкой и наводим чистоту от ржи, насколько это возможно. Даже так можно добиться результата, потеряв уйму времени.
Если конец троса не разлохмачен — это может дело заметно упростить. Так как позволяет вынуть трос из переключателя — возможно, его всё равно пришлось бы вынимать. Если разлохмачен — пытаемся заставить работать, как есть. Может ничего не выйти — тогда выбираем скорость по своему вкусу, фиксируем и едем в те места, где можно заменить трос и рубашки.
Может быть в таком описании звучит и очень сложно, но это не так. Обычно в не очень запущенных случаях этот этап быстро решает баллончик вэдэшки.
Переключатель заработал? Нет? Значит смотрим на петух— маленькую съёмную железку, в которую и вкручивается винт переключателя. Эта штука должна быть прямой, а не гнутой или скрученной. К сожалению, при падении на правый бок энергия удара идёт в переключатель (сложный и нежный механизм), а тот передаёт энергию удара петуху и гнёт его или ломает.
Выправление петуха
Раздобыть новый петух не так-то просто — далеко не всегда в магазинах можно отыскать модель именно под Вашу раму (а сколько моделей рам — почти столько же и форм петухов). Придётся идти к фрезеровщику и умолять его снизойти до такой проблемы... Вы и сам фрезеровщик? Тогда сделайте запасные петухи себе и всем знакомым — не прогадаете.
Для чего вообще нужен этот петух, если с ним столько проблем? Чтобы не ломать саму раму — она стоит намного дороже петуха.
Итак, ролики переключателя должны стоять чётко в линию с плоскостью звезды кассеты. Если это чуть не так, переключение работает не совсем корректно. Если сильно не так — работает отвратительно, часть скоростей не включается, цепь норовит свалиться со звёзд, соскакивает, а то и застревает между кассетой и спицами (очень неприятная ситуация, чреватая поломками и авариями).
Сломанный петух при отсутствии запасного — гарантия прогулки пешком. При современных дропаутах почти нереально (хоть кое-кто и умудрялся) натянуть укороченную с помощью выжимки цепь в обход переключателя, сделав из мультиспида синглспид. Если у Вас горизонтальные дропауты (или олдскульные косые) сделать так намного проще. Если петух кривой, то его можно выправить... или сломать при такой попытке. Алюминий петуха очень легко ломается при правке «на холодную», поэтому если вы «в пампасах», лучше даже и не пытаться, пока хоть как-то едется на одной звезде.
Допустим, петух кривой и Вы приняли на себя ( чур — я в домике!) ответственное решение его выправлять. Как это сделать? Для начала, снимать ли переключатель? Если болт крепления перекла сделан из стали, есть панк-метод, рискованный, но быстрый — засунуть в отверстие болта переключателя длинный и прочный шестигранник и, ворочая им, вернуть петуху подобие былой формы. Такой метод позволяет в считанные секунды решить проблему... или разломать петух пополам и узнать всё, что про Вас думает Ваш приятель. Возможно ещё попутно покорябав болт перекла. Если же этот болт сделан из алюминия — даже и не пытайтесь, ничего хорошего из этого не выйдет!
Если Вы находитесь в доме при каком-никаком стаффе и с запасом времени, лучше применить иные методы выравнивания, не столь чреватые. Прежде всего, если Вы не намерены снимать сам петух, не снимайте и заднее колесо велика — правя петух на голой раме легко повредить и то и другое. Снять петух и выправить в тисках было бы вполне разумно, ...если бы большая часть современных петухов не имела столь хитровыдуманную форму, что никак не подлезешь и не зажмёшь. Кстати, петух может крепиться стальными болтами или алюминиевой бонкой. При ударной нагрузке алюминиевый крепёж легко ломается, а стальной - выламывается или вырывается с резьбой.
Скорее всего придётся выгибать петух на зафиксированном в перевёрнутом виде велике со снятым переклом и неснятым колесом. Как гнём? Можно использовать разводной ключ или переставные клещи. Рычаг при этом очень велик, требуется действовать ОЧЕНЬ НЕЖНО. Если инструмент зажимает нижнее отверстие петуха (Гусары — молчать!), постарайтесь не запороть первый виток резьбы, так как будет трудно вкрутить обратно перекл.
Конечно, удобнее всего выправлять петух специальным «инструментом для выправления петуха». Купленным за совершенно сумасшедшие деньги. Он представляет из себя прямую прочную железяку с дюймовой резьбой (около 9.5 мм) на хвостовике, подозрительно напоминающей ось от дешёвой задней втулки. Я использую как раз такую ось — главное, чтобы резьба действительно соответствовала по диаметру и шагу. Даже у дешёвых китайских втулок есть несколько стандартов задних осей (передние обычно тоньше). Ось от дорогой втулки скорее всего не подойдёт.
Если же взять обычный болт из метизов и вкрутить его туда через силушку богатырскую, то петух можно будет выправить и... сразу выкинуть, так как свою функцию он выполнять перестанет.
А теперь про газовую горелку. Прибор очень удобный и полезный, но многие люди склонны им излишне увлекаться. Гнуть «на горячую» однозначно проще, да и меньше шансов испортить деталь. Но тогда нужно снимать петух с рамы. Или смириться с обгорелой краской на дропауте (части рамы, куда крепится колесо).
Итак, нам повезло — петух перестал быть гнутым. Аккуратно вкручиваем в него переключатель — запороть первый виток резьбы очень просто, особенно когда перекл в силу своей конструкции стремится сжаться куньим капканом, прищемляя вам пальцы и выкручиваясь из рук, словно живой (особенно часто так себя ведут старые SRAM-ы с мощной пружиной). Шпенёк у винта перекла должен упереться в выступ петуха (найдите их). Наша задача, чтобы винт входил чётко под 90 градусов к правой плоскости петуха в резьбовое отверстие без перекоса. Терпим боль как индейцы и вкручиваем, достигнув эффекта трясём рукой и ругаемся как сапожники. Иногда пружина не препятствует ввинчиванию, или же она такая хлюпкая, что её можно легко придерживать — это хорошо для пальцев, но плохо для езды по буеракам.
Уфф! Вкрутили. И всё встало ровно. (Ну... Относительно ровно — Волшебница И Так Сойдёт довольна!). Проверяем, как работает теперь...
Ещё хуже стало?! Так настроить-то нужно с нуля — перекл под кривой петух работает иначе, чем с петухом прямым. Само может пройти, только если после изгиба никто и не пытался ничего настраивать.
Кстати, в процессе выправления можно придать петуху и такую форму, что он станет менее кривым, а вот переключение только проиграет... (Сложно? А никто не говорил, что современный велосипед просто починить!)
Да, раз уж мы всё равно сняли переключатель, полезно его осмотреть и пошатать в разные стороны. У него могут быть стёрты ролики, или быть огромный люфт в их осях. В идеале любые ролики (кроме неразборных) разбираются и смазываются густой смазкой (но не слишком густой — а то залипать будут). Заменить ролики не сложно (исключая ашан-модели переклов с роликом на заклёпке). А вот если у переключателя разрушена пружина, исковеркана лапка, а параллелограмм гуляет в осях, словно кошка по крыше, то это означает, что вскоре (лучше рано, чем поздно) нужно будет механизм заменить ( палеотив в виде выгибания, поджимания и подстукивания повреждений помогает ненадолго — если только Вы его продать захотите — тогда можно ещё и подкрасить потом :) ).
Олдскульные переключатели были разборными и ремонтируемыми, сейчас это практически в прошлом. Так что только замена роликов или всего узла.
(А ещё сейчас вполне реально купить новый, красивый и дорогой переключатель, изначально не способный к работе. Саботаж? Нет, маркетинг!)
Ещё остался неосвещённым вопрос о совместимости компонентов. Тут всё просто — если компоненты несовместимы, настраивай — не настраивай, адекватно работать не будет, а будет шуметь, скакать и портить настроение, кроме того быстро изнашиваться.
Если с ведущими (передними) звёздами вопрос обычно стоит не слишком остро, то цепь, кассета (задние звёзды), переключатель и манетка должны соответствовать определённому количеству скоростей.
Восьмая цепь на девятом приводе за счёт излишней ширины будет упираться краями, как и девятая цепь на десятом соответственно. Десятый переключатель будет работать на девятом приводе, но очень плохо. Некоторые сочетания и вправду могут (случайно) оказаться рабочими — но лучше не тратить на такие бесполезные эксперименты своё время и деньги.
Ещё про привод. Цепь должна быть нужной длины — слишком короткая будет неадекватно работать на больших звёздах.
Если цепь заменили на такую же по названию только новую, и с тем же количеством звеньев, то она будет короче изношенной. Сильно изношенные звёзды (включая передние, особенно недолговечные алюминиевые) могут работать с новой цепью хуже, чем со старой, вынуждая менять комплектом весь привод.
В таком случае никакая настройка переключателей ничего не даст, так как проблема не в них.
Смазываем
Если в результате долгих мучений что-то всё же вышло, смазываем цепь баллончиком, капая из трубочки в каждое звено...
Какой смазкой? Обычно по умолчанию используют TF-2, смазка эффективная, но вот сам баллончик вызывает нарекания. WD-40 не рекомендую — это очиститель, а не смазка, можно использовать, если совсем никаких вариантов нет, так как вэдэшка лучше, чем сухая цепь. Склонна собирать на себя грязь, образующую после застывания трудно удаляемую гадость, напоминающую битум. Аналоги вэдэшки брать не стоит, так как они ещё хуже.
Я перебрал массу смазок и предпочитаю всем прочим Berner L1 (это не реклама, так как они мне не платят). Мотоциклетные смазки очень хорошо держатся, но могут заклепать тонкий современный привод (они на такое и не рассчитывались!), а ещё они часто очень токсичны.
Многие используют парафиновые смазки — я этого не делал, поэтому от рекомендаций воздерживаюсь.
Итак, капаем из трубочки в каждое звено, придерживая цепь тряпочкой и стараясь не поливать остальные части велика, особенно покрышки, которым воздействие с нефтепродуктами вовсе не полезно. Промазав цепь по кругу, крутим несколько раз, прогоняем её по всей кассете, щёлкая манеткой — так цепь изгибается и смазка проходит глубоко. Тряпочкой собираем всю гадость, которая вышла из щелей и протираем насухо. А потом смазываем цепь ещё раз, прокручиваем и удаляем лишнюю смазку. (Данный способ описывает использование смазки с очистителем, парафиновые смазки наносятся совсем иначе). Поливать смазкой кассету не стоит. Иногда стоит смазать задний переключатель (реже, чем цепь), пшикнув немного смазки во все его подвижные узлы. Если пружина ржавеющая, стоит смазать и её.
ВЫВОД: переключатель - очень нежная и хрупкая деталь велосипеда. Лучше избежать её поломки, чем чинить или менять
Как избежать?
Про защиту переключателя
Это такая дуга, прикрывающая Ваш хрупкий и нежный переключатель от удара, принимая на себя разрушительную энергию соударения во время езды или падения.
Тут налицо явный парадокс. Есть три основных варианта совместимостей.
1)На самые примитивные велики можно поставить мощную стальную защиту под два винта — если в велосипеде вообще что-то сломается, то эта загогулина в последнюю очередь. Такую можно поставить на раму, имеющую на правом дропауте два отверстия под резьбу (под багажник, заднее крыло и эту самую защитку — если постараться, можно поставить все эти аксессуары, подумав над длиной винта и надлежащих шайбах).
О прочности подобного крепежа на олдскульных великах говорит такой факт: на стальную раму Giant campus очень старого года был установлен стальной же багажник (сделанный в СССР). Так вот — по очень плохой дороге одна девушка весом в 50 кг возила другую того же веса. А потом они менялись. И маленькие стальные ушки это издевательство выдержали! Фото велика у меня имеется.
Так вот на таких рамах особенно не поэкстремалишь (за исключением совсем уж старых экземпляров)
2) Рамы более современные и\или более экстремальные. Дугу под два отверстия к ним не прикрепишь. Дырочек с резьбой на дропаутах либо нет совсем, либо есть только одна, либо они не в одной плоскости...
Колесо зажимается в дропаутах 5-ти мм эксцентриком, усиленным эксцентриком в 10 мм или же осью в 10-12 миллиметров на гайках. Сюда можно установить дугу с одним центральным отверстием. Такая дуга явно хуже предыдущей, может упираться в дропаут (до полной невозможности поставить её как нужно), упираться в болт крепления петуха, мешая работе переключения, упираться в сам переключатель... всё время эта штука хочет во что-нибудь упереться. Обычно делается из мягкого пластилинистого металла, хотя если поискать, то можно найти и приличный вариант (я себе нашёл!).
К всему этому можно ещё добавить, что при прямой подводке рубашки к переключателю её следует продевать сквозь кольцо такой дуги, после чего снять дугу быстро уже получится.
В общем, дуги под одну дырку работают, но возни с ними хватает.
Так что «взял сахар — не берёшь пряник»!
3) Рамы дорогие, модные, современные, экстремальные. Всё это вместе или по отдельности. Вроде бы, велики на таких рамах предназначены для более агрессивной езды, чем вторые или тем более первые... А защиту прикрепить попросту некуда! Здесь дропауты гладкие и аэродинамичные (а мы, конечно, на таких скоростях обычно ездим, что защитка флаттер у нашего велосипеда вызовет и он рассыплется!). Ось вставляется в один дропаут и вкручивается в другой. Всё выглядит удобно и прочно (иногда это даже соответстует действительности, но не всегда) а вот перекл болтается совершенно беззащитный, словно олений совокупительный орган для волчьих зубов. Один удар — петуху либо переклу конец. Такие дела!
Впрочем, если задаться целью, то можно установить стальную дугу и на такую раму
Вот поэтому так и вышло, что на моём брутальнейшем Баньши защитки нет, а на Стальной крысе, собранной из всякого хлама, дуга стоит и очень качественная.
На свой же походник я поставил защитку под одно отверстие после того, как на нём сломался петух. Случилось это от забивания привода на очень грязной дороге осенью. Недалеко от дома, к счастью.
С тех пор я беру с собой в походы запасной петух, а перекл прикрывает защита. Для чего она может понадобиться, если я не намерен прыгать на гружёном походнике? Многое может в пути случиться.
В 2021 году у меня треснул старый багажник и пришлось загружать велик в электричку на станции Ефимовская (к Востоку от Бокситогорска). Поезд был за день только один, в 17 часов, и я его три часа ждал. Так что у меня было три часа, чтобы подумать о том, что рельсы-то есть, а вот пассажирской платформы здесь нет...
Замёрз я, вот и протупил этот момент. Понял, когда уже эл-ка подошла и метаться был поздняк, так что пришлось быстро зашвыривать наверх гружёный велик (более 30-ти кг веса).
Зашвыривание— не совсем тот процесс, что я люблю делать со своими любимыми велосипедами. Однако дуга выдержала — а не то можно было бы и без переключения остаться. И потом тащиться ночью под дождём из Сапёрного в Пушкин — жуть и мрак!
А уж приложиться в пути об камень или корягу или уронить велосипед, проехав за день двести километров с грузом — это вообще норма жизни.
Что же до тех, кто с понтом заявляет мне, что защитка это некруто, некрасиво или немодно...
Какое мне дело? У меня своё мнение имеется. Хочу и ставлю.
