Часть 1
У Триумфальных ворот расположен памятник Олегу Рязанскому, весьма неоднозначному историческому персонажу.
Вообще судьба Рязанского княжества была сложной – достаточно упомянуть, что именно на него пришёлся первый удар нашествия Батыя в XIII веке.
Фильм 2017 года «Легенда о Коловрате» конечно тот еще шЫдевр, но представление о происходившем в те времена дает весьма четкое. Нет, эту легенду я тут пересказывать не буду, тем более что к памятнику Евпатию Коловрату я свернуть не удосужилась – ноябрьский день короток, до темноты хотелось увидеть хотя бы основное. Достаточно упомянуть то, что старинная Рязань нашествие не пережила и новой Рязанью (аж при Екатерине II) стал город, до той поры носивший название Переяславль-Рязанский.
Да и в дальнейшем Рязани доставалось больше, чем остальным русским землям – только при Олеге Рязанском княжество пережило 12 татарских набегов.
Причем татары в те времена не были единственной проблемой – жизнь русского народа значительно оживляли еще и междоусобицы между князьями. За роль «центра русских земель» активно боролись Москва, Тверь и всё та же Рязань в свободное от татарских набегов время, словно ей и без того мало прилетало.
Политика князя Олега базировалась на защите интересов Рязани в его представлении. Патриотизм в те времена был исключительно местечковым, в связи с чем русские князья часто встречались на поле брани как противники, а не как союзники – они не воспринимали себя и своих соседей как единый народ. Чем может закончиться такое разделение славян, мы имеем несчастье наблюдать сейчас.
Поэтому когда в 1380 году Мамай двинулся на Русь с многочисленным войском, намереваясь сразиться с московским князем Дмитрием Донским, Олег Рязанский… занял сторону сильного. И это был вовсе не московский князь.
А потом еще раз занял сторону сильного, и на Куликовом поле не появился.
Оценивать этот поступок можно по-разному: кто-то считает, что спасая свои земли и свою власть, Олег пожертвовал общим русским делом, а кто-то считает, что это просто была стратегия такая – помешать Мамаю объединиться с князем Ягайло (ну, типа, союзники уже есть, куда больше-то?).
В общем, итог нам всем отлично известен, мечущийся из стороны в сторону Олег в итоге выбрал правильно.
Московский князь на радостях тоже не стал очень активно разбираться, какие у Олега были стратегические планы, а просто на следующий год после Куликовской битвы заключил с рязанским княжеством договор, согласно которому Олег безоговорочно признавал верховенство Дмитрия.
Так что какие-то рычаги давления на рязанского князя у Москвы всё же нашлись.
А я прохожу через Триумфальные ворота.
Справа находится Кремлевский сквер, который в ноябре выглядит не слишком привлекательно – листвы уже нет, снега еще толком нет.
В центре сквера находится часовня Всех Святых, в земле Рязанской просиявших.
Она построена к началу празднования 900-летия Рязани в 1995 году и напоминает старинный боевой шлем русского витязя. На все четыре стороны света смотрят… пустые ниши. Здесь должны были стоять изваяния четырёх легендарных рязанцев: Епископа Василия, князя Олега, княгини Евпраксии и князя Романа. Но пока что они не стоят. В 2019 году вместо так и не случившихся изваяний, в нишах были размещены мозаичные изображения вышеупомянутых рязанцев.
Перед самым Глебовским мостом
находится храм во имя святого пророка Илии.
Он был построен в самом конце XVII века на месте деревянной церкви из кирпичей обрушавшегося Успенского собора.
А за Глебовским мостом прекрасно смотрится Соборная колокольня.
Это самое высокое здание кремля – её высота 83 метра (шпиль 25 метров).
Славяне пришли в эти места еще в VI – VII веках, а несколько столетий спустя их потомки основали город Переяславль-Рязанский, выбрав для него участок, окруженный реками и лесами, создающими естественную преграду для захватчиков. Так что кремль на этом месте начал формироваться примерно в XI веке.
В ансамбле кремля главенствует Успенский собор, который расположен напротив колокольни.
Это здание XVII века построено по проекту архитектора Якова Бухвостова. Площадь собора составляет 1600 квадратных метров, а высота 72 метров вместе с куполами.
Кирпичные фасады здания украшены белыми вставками с резными украшениями.
Сбоку от Успенского собора находится небольшая церковь Богоявления – самая ранняя из всех сооружений Спасского монастыря, построенная примерно в 40-х годах XVII века.
После революции 1917 года с её колокольни были сняты колокола, «мешавшие» отдыху трудящихся, а в 1920 году храм, как и весь Спасо-Преображенский монастырь, закрыли. В его стенах стали располагаться различные организации, в связи с чем произошла внутренняя перепланировка здания. И лишь в 2007 году церковь была возвращена в состав монастыря,
после чего начались реставрационные работы, длящиеся до сих пор.
Рядом находится Спасо-Преображенский собор, который построен на рубеже XVII — XVIII веков на средства рязанского купца М. Немчинова.
В советское время Преображенский собор был передан в ведение музея,
но долгое время в нем размещались различные учреждения и службы, пока в 2007 году он не был возвращен монастырю.
Мое посещение Рязанского кремля не обошлось без залезания на Кремлевский вал.
Инстинкт у меня такой – залезть куда-нибудь повыше, не смотря на то, что там может быть феерически грязно.
Вал довольно высокий, но не скажу, что оттуда открывается прям какой-то сказочный вид на кремль.
На мой взгляд, гораздо интереснее вал выглядит со стороны, поэтому полюбовавшись на угловые башни кремлевской стены,
я спустилась с вала, вновь прошла по Глебовскому мосту
и направилась вниз по улице.
Земляной вал и ров перед ним были сооружены еще в XIII веке для обороны города.
И до XVII века на Кремлевском валу располагались стены, башни и другие оборонительные сооружения, а ров был заполнен водой. В сочетании с реками Трубеж
и Лыбедь
это делало город неприступной крепостью.
Надеюсь, в те времена река Лыбедь была более полноводной, а то я как представлю войско, для которого вот это может стать преградой, так мне прям жало этих воинов становится. Там, наверное, за каждым из них бабушка шла и нудила: «Только ноги не промочи!».
Со временем город утратил значение военного форпоста, а оборонительные сооружения из-за ненадобности были снесены.
Сейчас сохранился лишь небольшой фрагмент вала и ров, к тому же он стал менее высоким и более пологим.
А я, обойдя всё, что осталось от вала, возвращаюсь на территорию кремля.
Со стороны реки Трубеж находится шатровая церковь Сошествия святого Духа,
т.е. вместо купола здание такого храма завершается шатром.
Шатровая архитектура обычна для деревянных храмов (из дерева такую крышу гораздо проще соорудить, чем традиционные купола), но достаточно редка для каменных.
Хотя, возможно, эту церковь как раз и возвели на месте ранее стоявшей здесь деревянной церкви по ее образу и подобию.
Уныло-коричневый пейзаж немного разбавляет ярко-голубая пристань.
Интересно, она действующая или нет? С одной стороны вид у нее достаточно ухоженный, а с другой – река в этом месте ну очень сильно заросла,
в ней разве что ледокол «Ленин» не застрянет. Но он тут не поместится.
Времени до сумерек у меня уже почти совсем не осталось, и напоследок я решила немного пройтись по Трубежной набережной – туда, где виднеется еще одна интересная церковь.
С набережной открывается замечательный вид на кремль.
А в конце ее находится уже примеченная мною Преображенская церковь Спаса на Яру.
Храм в том виде, в котором мы его наблюдаем сейчас, появился еще в 1695 году,
а до этого на крутом берегу реки Трубеж более 50 лет стояла деревянная церковь.
Рядом с церковью установлен памятник Сергею Есенину, который родился и вырос в селе Константиново недалеко от Рязани.
Поэт изображён по пояс, поэтому кажется, будто он вырастает из земли, что в метафорическом смысле вполне логично – родился Есенин в крестьянской семье.
На этом сгустившиеся сумерки заставили меня прервать прогулку, и я возвращаюсь в гостиницу.
До новых встреч! 📷