Многие счастливые обладатели ВАЗов с 8-клапанными двигателями столкнулись с проблемой быстрого износа и порыва ремня ГРМ. Он смещается в процессе эксплуатации в сторону корпуса двигателя или защитного кожуха, стирается и рвется.
Причин столь неадекватного поведения может быть много:
- износ подшипников помпы;
- люфт натяжного ролика;
- износ зубьев шкивов;
- другие факторы.
Вот как выглядел мой ремень ГРМ после 500 км пробега.
Предыдущий наоборот терся о кожух и благополучно порвался. Можно до бесконечности менять натяжные ролики, шкивы, а результат будет все тот же.
Методом проб и ошибок (чужих и личных) пришел к выводу: шестерни коленвала и распредвала, а также качество ремня ГРМ оказывают небольшое влияние на его положение. Наличие люфта подшипников помпы уже сильнее влияет.
Решающее значение имеет натяжной ролик, а точнее, люфт его подшипника, и прочность резьбовой шпильки. Замена двухрядного подшипника однорядным, металлической внешней обоймы на пластмассовую усугубили проблему.
Шпильку, на которую насаживается натяжной ролик, следовало бы, конечно, сделать более прочной, и посадить ее не в рыхлое тело корпуса двигателя, а в стальную прочную втулку.
Как я решил проблему
Приобрел еще одну распорную шайбу, сточил ее толщину на 1 мм. Варьирую той или иной шайбой в зависимости от ситуации.
Люфт натяжного ролика оказался небольшим. Разобрал его, снял защитную пластину, смазал смазкой ШРУС. Думаю, еще послужит.
Из пустой алюминиевой банки из-под пива изготовил вот такую полу шайбу. Подкладываю ее под натяжной ролик на шпильку спереди или сзади в зависимости от того, куда уходит ремень.
Таким образом выравниваю его положение. Саму шпильку посадил на холодную сварку для увеличения прочности посадки. Результатом работы вполне доволен. Ремень находится в одном четком положении.
На шпильку натяжного ролика посадил контргайку для гарантии. Но, если будет мешать чехлу, то придется снять. А вот по поводу шпильки будет отдельный разговор. Это очень важный элемент в данной проблеме.
Многие автолюбители столкнулись с проблемой разбалтывания шпильки и даже ее вырывания. Поэтому тем, у кого этого еще не случилось, предлагаю заказать токарю шпильку такого вида.
Из заготовки высокопрочной стали токарь сделает такую шпильку, где сама шпилька и шайба являются единым целым. Шайбу можно сделать в виде гайки, например, на 22 или другого подходящего размера.
Толщина ее будет такой же, как у проставочной шайбы. Резьба должна соответствовать заводской шпильке. Рекомендую вкрутить ее в двигатель на холодную сварку. В этом случае шайба будет воспринимать все нагрузки от затяжки натяжного ролика.
Такого вида шпилька будет гораздо более устойчивой по отношению к внешней нагрузке. Резьбовая часть в двигателе будет полностью разгружена, что сохранит ее долговечность, а автолюбителей оградит от проблем со шпилькой.
Если информация оказалась для вас полезной, буду очень рад. Всем добра и здоровья!
В телеграмм канале Автопанорама собраны полезные видео и обзоры.
Спасибо за помощь и поддержку!
- ЮМани 4100 1238 3347 48
- СБЕР 4276 0206 0681 2060
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: