Здорова, народ!
Вопреки распространенным заблуждениям Уралы, Днепры, и, тем более, их нижнеклапанные родственники, не являются мотоциклами для нищебродов. Качественный ремонт данной техники, предполагающий нормальную ее эксплуатацию, далеко не дешев. И совсем не прост.
Если провести предварительные подсчеты суммы, которую придется потратить на восстановление того или иного узла, возникает вопрос: а может лучше его новый купить и не заморачиваться?
На Авито периодически мелькают объявления о продаже новых агрегатов на отечественные оппозиты. Цена на них не маленькая, но и не сказать, что особо большая. Редукторы, например, продают за 15-18 тысяч. На фотках они все красивенькие такие, чистые. Скромно поблёскивают нетронутым цинковым покрытием и прямо-таки говорят тебе: "купи меня, я хороший...".
Лично для себя я вариант такой покупки не рассматривал. Однако мне стало интересно: а есть ли в ней смысл?
В предыдущей публикации я писал, что мной был приобретен редуктор от Днепра за 1500 рублей (+ примерно 250 руб. за доставку). Вознамерившись его отремонтировать, я отмыл вековую грязь и принялся за дефектовку.
1. Крышка редуктора.
Данная деталь притягивается к корпусу гайками. Вместе с тем, перемещаться друг относительно друга им не дают вовсе не гайки, а специальная проточка в корпусе и бурт на крышке. В связи с этим для нормальной работы крышка в корпус должна устанавливаться, как минимум, без люфта. Однако по факту мы имеем вот чего:
И это не единичный случай, когда у токаря рука дрогнула и он "снял" лишнего. Примерка еще двух крышек дала аналогичный результат.
Редуктор мотоцикла Урал крепится к маятнику 2 шпильками, а аналогичная деталь Днепра - 4. Считается, что второй вариант предпочтительнее, поскольку надежнее. Однако это не совсем так. Фиксировать редуктор от проворачивания вокруг своей оси призваны не шпильки, а профрезерованный на крышке паз. Следовательно, чтобы шпильки не расшатывались, а их гайки не раскручивались, маятник должен устанавливаться на крышку плотно.
Крышка на купленном мной редукторе в месте крепления маятника имела выработку и болталась. Покопавшись в запасах я извлек крышку без износа и примерил ее. Ситуация немного улучшилась, но все равно получилось так:
И это также есть норма. Поскольку пазы во всех промеренных мной крышках были существенно шире устанавливающейся в них части маятника.
Необходимо еще проверить то, насколько точно выполнено посадочное место под шариковый подшипник. Оно может быть проточено как излишне "в плюс", так и "в минус". Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Таким образом, не зависимо от того, новый ли у вас редуктор, или старый, крышка подлежит доработке.
Имея дело с редуктором б/у необходимо также проверить отверстие под ось колеса в крышке. Применительно к новой детали этой операцией, вероятно, можно пренебречь. Допуски здесь находятся в достаточно широком диапазоне и вероятность того, что они не соблюдены, маловероятна.
2. Корпус редуктора и его внутренности.
Все редукторы "с хранения" имеют внутри пару шестерен с передаточным числом 4,62 - так называемую "восьмерку". Для мотоцикла с коляской это, в принципе, нормально. Но если у вас одиночка, единственным приемлемым вариантом будет "десятка", имеющая передаточное число 3,5.
То есть шестерни на.... Нет, не на выброс. На полочку. Пригодятся.
Ступица в новом редукторе, естественно, износа иметь не будет. Однако, вполне возможно, у нее будут присутствовать другие дефекты. Например вот такой:
Ну, или, проточка под иголки подшипника может быть прослаблена... Что далеко не редкость. Тоже касается и посадочного места под шариковый подшипник. Он может туда свободно проваливаться. Или наоборот, запрессовываться с излишним натягом и, вследствие этого, провернуться в месте установки на крышку.
И если ту часть, где о ступицу трется сальник, можно немного проточить и использовать манжету с другими размерами, то прослабленное посадочное место под игольчатый подшипник восстановить не получится. Если, конечно, у вас нет знакомых гальваника и шлифовщика...
Значит ступицу из нового редуктора - тоже на полочку. Зачем? Ну, жалко же, новая....
Можно было бы подобрать ступицу из какого-нибудь имеющегося у меня в наличии редуктора, но заниматься разборкой-подбором мне не захотелось. Поэтому заказал новую. Каково ее состояние пока не известно. Как получу, проверю.
Заказ был сделан на Озоне. Там несколько подороже, чем в специализированных интернет магазинах по продаже мотозапчастей. Но зато ее можно будет вернуть, если она вдруг окажется плохого качества.
Ну, а если ступица ровная и, там, где указано выше, проточена "в размер", можно с облегчением выдохнуть? Нет. Нельзя.
Ведомая шестерня должна устанавливаться на ступицу с определенным натягом. Но по факту данное требование не соблюдается. В совокупности с прослабленной посадкой под шарикоподшипник это дает вот такой результат:
Вероятнее всего, прослабленными будут также посадочные места в корпусе редуктора под двухрядный и/или игольчатый подшипники. У меня так и есть. При этом у Днепров (как показали замеры нескольких корпусов) первое - практически всегда, второе - иногда.
В корпус редуктора запрессована стальная втулка, по внутренней части которой "работают" иголки подшипника. Визуальный осмотр втулки показал, что износа она практически не имеет - были явственно видны следы от шлифовки ее рабочей поверхности.
Однако промерив отверстие нутромером я выяснил, что оно выполнено на 0,1 мм больше, чем это необходимо (при допустимом ИЗНОСЕ 0,05 мм.!!). То есть втулка тоже под замену. Не смотря на то, что она выглядит "почти как новая".
Я использовал втулку из испорченного корпуса редуктора Урал, которая находилась в хорошем состоянии. Однако ее можно купить и новую. Одна такая мной была заказана. Каково ее состояние - отпишусь попозже, как получу.
Сами подшипники в СССР делали не плохо. Поэтому их можно оставить. Чего не скажешь про сальники. Они - однозначно под замену. Хотя бы потому, что за много лет хранения сохранить свою эластичность они вряд ли смогли.
3. Гук (Днепр) или кардан в сборе (Урал).
Данные детали, как правило, хорошего качества. Но есть одно "но":
"Хвостовик" устанавливается в вилку кардана с некоторым люфтом:
И, естественно, при затяжке, они встают друг относительно друга несколько не по центру и получается так:
Чтобы данную проблему решить, вилку кардана можно проточить под другой размер сальника. Или, например, напрессовать на нее втулку из нержавейки.
***
Таким образом, купив новый редуктор от мотоцикла Днепр, часть деталей из него придется выбросить, а те, что остались, доработать.
По деньгам это получается примерно так:
- шестерни 2000 руб.;
- сальники 500-600 руб.;
- наплавка алюминия на крышку 1500 руб. (мне обошлось так, вам, возможно, будет дешевле или дороже);
- проточка крышки 200-300 руб.;
- доработка вилки кардана 500-600 руб.
Если втулка подшипника и ступица под замену - еще 1100 и 1350 руб.
Всего получается около 7000 рублей. Добавим цену "нового" редуктора и выйдет 22000-25000 рублей. А еще надо будет разобраться с прослабленными посадочными местами подшипников. Но это, в принципе, можно сделать с помощью тряпочки, зарядного устройства и небольшого количества химии. Колхозно немного, но зато бесплатно.
О том, во сколько мне обошелся ремонт купленного мной редуктора б/у и что с ним пришлось сделать, читайте в следующей публикации.
Всем добра!