Глубокое-преглубокое погружение в историю Чарльстона. Плюс: кофе, суп из крабов и сыр для гурманов.
Подъёмные краны возвышаются над горизонтом верхнего полуострова Чарльстона, молниеносно возводя отели и апартаменты, но одна часть Чарльстона остаётся более или менее неизменной. Исторический жилой район, который мы называем «К югу от Брода», и коммерческие кварталы над ним придерживаются более медленного ритма, с гармоничной мешаниной колониальных пережитков, довоенной показухи, частных садов и газовых фонарей, которые мерцают даже днём.
Эта пешеходная экскурсия начинается и заканчивается на самой южной точке полуострова в White Point Garden, в окружении богато украшенных домов вверху и слияния двух рек внизу. Сад одновременно служит лежбищем для ночных цапель с чёрной короной, поэтому не удивляйтесь, если встретите на тропинке детёныша цапли, пытающегося сделать свои первые шаги.
В северо-западном углу парка идём по Кинг-стрит до дома Майлза Брютона, георгианского дома в стиле Палладио, который принадлежит одной семье с 1769 года. Обратите внимание на угрожающие шипы на его железной ограде. Они были добавлены после того, как в 1822 году в городе был раскрыт заговор с целью массового восстания рабов. Сорванный заговор, вдохновитель которого, бывший раб по имени Денмарк Веси, был осуждён и повешен. Подобные изделия из железа появились по всему городу, чтобы дать рабовладельцам ложное чувство безопасности.
Идём полквартала на юг и поворачиваемся на запад, на улицу Ламболл, но сначала остановимся у дома Томаса Ламболла, построенного в 1739 году. Третий этаж одновременно служит отелем типа «постель и завтрак» с двумя спальнями и собственной верандой, что помогает оплачивать содержание дома.
Повернём направо на Лугри, двигаясь с юга на север, чтобы полюбоваться балконами итальянских и неоклассических вилл, расположенных так, чтобы ловить морской бриз. Остановимся на улице Лугри, 14, которую широкая публика ошибочно прозвала домом ананасовых ворот, несмотря на её итальянские шпили из сосновых шишек, где сразу за воротами сад рассказывает о секретах, скрытых в почве Чарльстона.
Когда нынешние владельцы приобрели это поместье примерно в 1800 году, они пригласили местных археологов провести раскопки под их газоном. Это исследование привело к неожиданной находке: они нашли контуры дорожки из ракушек в богато украшенном партере самшитового сада, датируемого 1818 годом, которые сейчас полностью восстановлены. В ходе раскопок также была обнаружена латунная бирка раба 1803 года, а также пушечные ядра времён войны за независимость, довоенные гребни для волос и делфтская посуда 18 века — все это сейчас находится в коллекции Музея Чарльстона.
Пройдём мимо впечатляющих железных ворот Сворд Гейт Хауз на улице Лугри, 32, потрясающего здания в федеральном стиле, построенного в 1803 году человеком, в честь которого назвали улицу Лугри. Отсюда повернём направо на Трэдд-стрит и сначала налево на Ориндж-стрит. Она проходит через давно исчезнувшую апельсиновую рощу и выходит на первоначальную деловую артерию Чарльстона, Брод-стрит, усаженную пальмами молнию юридических фирм, художественных галерей и возрождающейся гастрономической сцены.
Дом Джона Ратледжа поражает воображение своими кружевными двухэтажными балконами из кованого железа и тротуаром в шахматном порядке. Построенное в 1763 году человеком, подписавшим Конституцию, здание теперь представляет собой роскошный отель типа «постель и завтрак», где можно выпить послеобеденный чай и полакомиться пикантными канапе, любуясь революционными мушкетными пулями. Дом также знаменит своим дворецким начала века Уильямом Диасом, который приготовил крабовый суп с добавлением ярко-оранжевой крабовой икры в преддверии визита президента Тафта в 1909 году. Это стало причиной появления одного из деликатесов Чарльстона — «супа из самки краба».
К этому времени пора пообедать. Двигаемся на восток по Брод и налево по Кинг, чтобы попасть в Millers All Day, соучредителем которого является местный мельник Грэг Джонсман. Под «мельником» подразумевается, что Джонсман восстанавливает старинные мельницы для зерна на своей семейной ферме на острове Эдисто, где он выращивает и перемалывает фамильные зёрна в крупу и кукурузную муку. Заглянем выпить кофе и отведаем суперсолёную деревенскую ветчину с инжирным джемом на бисквите. Или выберем более сытные блюда местной кухни, такие как «Хоппин Джон», приготовленное на медленном огне блюдо из красного горошка «Си Айленд» и риса «Каролина Голд» с овощами и бульоном. Ещё одно обязательное блюдо — креветки с крупой.
На Кинг-стрит заглянём в магазин The Preservation Society, где представлен превосходно подобранный ассортимент местных продуктов ручной работы, включая мелкосерийные коктейльные настойки, прибрежную соль, множество кулинарных книг Чарльстона, а также бесплатный кофе и диваны в задней части зала. Затем продолжим движение на север к ступеням Чарльстонского библиотечного общества, третьей по старшинству подписной библиотеки в Соединенных Штатах, в главный читальный зал которой стоит заглянуть. Прямо через дорогу видим ворота на унитарианское кладбище. Пройдём по этой узкой тенистой тропинке мимо небольших многоквартирных домов, чтобы добраться до завораживающе красивого, густо засаженного старого кладбища. Если церковь открыта, взглянем, чтобы посмотреть на её сводчатый потолок в стиле возрождения готики.
Вернувшись на Кинг, пройдём на юг мимо уютного винно-сырного бара Bin 152 (отличное место для дождливых дней), затем повернём налево на Куин-стрит. И далее — мимо знаменитого южного ресторана Husk. Кстати, потом можно вернуться сюда на ужин (требуется предварительный заказ) или выпить классический бурбон «лоуболл олд фэшн» в соседнем баре Husk's.
Свернём направо на Митинг-стрит, двигаясь до пересечения Митинг-стрит и Брод, которые мы называем «Четырьмя углами закона» за их коллекцию городских, государственных, федеральных и церковных зданий.
Ниже перекрестка видим гулла, плетущих корзины — потомков порабощенных африканцев, которые поддерживают древний вид искусства, передаваемый из поколения в поколение. Они с радостью расскажут о технике шитья и разнообразии натуральных трав, используемых для придания формы чашам и корзинам, цены на которые соответствуют часам, необходимым для плетения и «сшивания» каждого изделия.
Заглянем в мэрию, чтобы увидеть очень ухоженные общественные туалеты на первом этаже и экспонаты, в том числе кости, извлечённые из мясного рынка XVIII века, который находился на этом самом месте. Поднимемся на лифте в зал на втором этаже, увешанный от пола до потолка множеством политических портретов — от государственных деятелей-расистов до лидеров Конфедерации и героев борьбы за гражданские права. Портрет 1791 года, посвященный визиту Джорджа Вашингтона в Чарльстон, на котором лошадь Вашингтона, кажется, готовится помочиться на наш горизонт.
Пройдём через зрелые живые дубы на площади Вашингтона, затем свернём на север и повернём направо на Чалмерс-стрит, одну из немногих сохранившихся мощёных улиц Чарльстона, усыпанную старым корабельным балластом. Повернём налево по Черч-стрит на Куин. Справа — изящные розовые шпили французской гугенотской церкви. Слева — прекрасно отреставрированный Театр на Док-стрит 1835 года постройки, который можно посетить бесплатно. Обратите внимание на королевский герб, висящий над сценой, напоминающий о колониальном происхождении труппы.
Возвращаемся в Куин и идём на восток. Пройдём Филадельфийскую аллею, построенную в 1766 году, где произошло множество дуэлей. Затем заглянем в студию Роберта Ланге, неприхотливый художественный центр талантов, расположенный в бывшем зерновом складе 340-летней давности. Здесь есть пианино «для тех, кто играет» и крытые качели, на которых можно посидеть, любуясь произведениями современного реализма. Продолжаем путь к пирсу Waterfront Park и наблюдаем за проплывающими мимо грузовыми судами и детьми, играющими в фонтанах.
Хотите пить? Поднимемся на лифте в бар на крыше отеля Vendue, чтобы отведать крабовые оладьи со взбитым маслом бенне. Виды, открывающиеся с верхней палубы, стоят того, чтобы подняться. И включим в свой список блюд на ужин ресторан Revival, которым руководит талантливый шеф-повар, чья страсть связана с возрождёнными злаками. В хушпуппи используются почти вымершие зёрна кукурузы, а в креветках и крупе — редкая «запрещенная чёрная рисовая крупа», возрожденная Энсоном Миллсом. Здесь также подают бархатистый суп из крабов с тонкими приправами, приготовленный по рецепту Уильяма Диаса в 1909 году (в отличие от более сладких вариантов, которые вы встретите в некоторых других заведениях).
От хребта Вандью повернём на юг, к Ист-Бэй, который столетия назад примыкал к причалам, где корабли с высокими мачтами выгружали свои товары и своих резвых моряков, многие из которых заходили в таверну под названием Mccrady's on the Bay. Заглянем в этот бар с кирпичной аркадой, где можно заказать коктейли и «икру с картофельным пюре».
Продолжаем движение по аллее Единства, как это делал сам Эдвард Маккрэди до того, как был арестован и заключен в тюрьму британцами за то, что устраивал в своей таверне революционные выступления.
Повернём налево на Стейт-стрит, затем направо на Чалмерс, где сделаем отрезвляющую паузу. Музей Old Slave Mart [Старый рынок рабов]работает в стенах бывшего аукционного дома. Пространство площадью 1900 квадратных футов непоколебимо в своём отношении к этой истории — здесь нет остекления «лунный свет и магнолии». Сорок процентов всех порабощенных африканцев доставили в Северную Америку через порт Чарльстона.
По диагонали напротив музея находится один из старейших домов Чарльстона — «Розовый дом», который использовался как кофейня, таверна, бордель, дом престарелых, художественная студия, юридическая фирма и художественная галерея. Затем свернём на Черч-стрит или Стейт-стрит на один квартал к югу до Брод-стрит. Заглянем в паб Blind Tiger, невысокое заведение 1803 года постройки, в большинстве заведений которого представлены чарльстонские пивоварни, от лимонно-огуречного gose от Westbrook до персикового habanero IPA от Low Tide. Или выпьем кофе в пекарне Normandy Farms через дорогу.
Идём на восток по направлению к Старому зданию биржи, затем повернём направо на Ист-Бэй, пока не дойдём до фасадов тринадцати домов в георгианском стиле, которые мы называем Рейнбоу-роу, красочного участка вертикальных домов XVIII века с общими стенами, построенных в виде витрин магазинов внизу и жилых домов наверху. К северу от Рэйнбоу-роу двигаемся на запад по Эллиотт-стрит, затем направо по Черч-стрит, где стоит лучший в городе магазин сыров «Коза.Овца.Корова». Купим немного провизии для пикника в конце прогулки и прогуляемся по сонной Черч-стрит мимо квартала, прозванного Капустным рядом — его жители в 1920-х годах выставляли капусту и другие овощи на продажу на своих подоконниках, вдохновив писателя Дюбоза Хейворда на роман «Порги», положенный на музыку в опере Гершвина «Порги и Бесс». Рядом величественный кирпичный дом Томаса Хейворда-младшего, подписавшего Декларацию независимости, который принимал Джорджа Вашингтона в 1791 году. Дом открыт для экскурсий, а его огород на заднем дворе является образцовым.
Далее Черч-стрит, 58 — это дом 1754 года постройки с садом на заднем дворе, ставший знаменитым благодаря бестселлеру Эмили Уэйли «Миссис Уэйли и её Чарльстонский сад» — частично мемуарам, частично советам по садоводству.
Сад процветает в руках дочери Эмили, Марти. Марти и её муж Чарльз достаточно любезны, чтобы оставить калитку сада открытой для посетителей, но, как гласит маленькая табличка, пожалуйста, просуньте немного наличных в щель для почты, чтобы помочь с уходом и посадкой растений. Как сказала бы Эмили, расслабьтесь на садовой скамейке, чтобы «позволить своей душе прийти в себя».
Маршрут на карте:
Автор: Allston McCrady
Источник: https://roadsandkingdoms.com/travel-guide/charleston/walking-tour-charleston/
