Почему-то принято у водителей ругать блондинок и чайников. А ведь некоторые из них может и не такие шустрые за рулем, довольно практично подходят к обслуживанию и эксплуатации своего автомобиля, в отличии от АССов водителей с многолетним стажем.
Например, как выбрать аккумулятор? Профи заходит в магазин и выбирает на основании накопленного опыта, тот аккумулятор, который без проблем служил дольше. При этом, некоторые характеристики аккумулятора просто не берутся во внимание, а надо бы. Но профи знает, что в случае необходимости, полагаясь на свой опыт, всегда сможет решить проблему, потому как есть зарядное устройство, ареометр, кислота и дистиллированная вода, а главное знания и навыки.
Начинающий же автомобилист, не имеющий опыта и навыков, пытается их перенять у профи, что порой заканчивается довольно плачевно или анекдотически. Грамотный же, начинающий автомобилист, открывает инструкцию по эксплуатации (т.н. Камасутра) и смотрит рекомендуемые параметры, согласно которых и покупает аккумулятор и это есть правильно.
Многие из нас, в случае спорной ситуации, начинают кричать о своем образовании, но порой забывают про начальное, про уроки физики в школе, где умудренные жизненным опытом учителя, объясняют школярам, что такое Ампер, Вольт, Киловатт (кВТ) и ампер в час (А/Ч). Но хуже того, что забывают, и не пытаются вспомнить когда это действительно необходимо. В старые добрые времена, когда готовили водителей профессионалов, аккумуляторам уделяли достаточно много внимания и была на это причина, причем очень веская.
Мало кто из современных автолюбителей знает, что аккумулятор в автомобиле нужен не только для запуска двигателя и работы освещения с отопителем. Аккумулятор выполняет роль уменьшения и уравнивания скачков, (перепадов напряжения), при включении дополнительных потребителей тока на борту автомобиля. Генератор же, вырабатывает электричество с постоянными параметрами, соответственно, при увеличении нагрузки путем включения дополнительных потребителей, вся энергетика будет распределяться на все потребители и её может просто порой не хватать. Потому порой, и "печка" слабо крутит, да и фары тускловаты. Да такие проблемы замечали многие, особенно на отечественных авто. И для того, чтобы этот недостаток, скрыть по мере возможности, в дело включается аккумулятор. Когда энергетики достаточно, он подзаряжается сам, когда не хватает (например на холостом ходу), выдает энергетику в поддержку генератора. А вот заведует процессом переключения генератор-аккумулятор и обратно, такая маленькая штучка, которое называется реле зарядки. И это такая важная штука, о важности которой вряд ли знает каждый водитель. Когда автомобиль заглушен, реле зарядки запитывает все электропотребители (практически все, если горе электрики не лазили), от аккумулятора, далее обеспечивает пуск двигателя, который в свою очередь раскручивает генератор, а вот когда ТОК, вырабатываемый генератором, превысит силу тока аккумулятора, реле переключает все потребители на генератор, в том числе и аккумулятор на подзарядку. Но и это её не всё. Как я уже писал выше, в случае, когда мощности генератора не хватает, и сила тока становиться меньше аккумуляторной, реле зарядки переключается для помощи генератору, и такая цикличность происходит постоянно в процессе движения автомобиля, а в особенностью в зимнее и ночное время, при подключении прицепа и т.п.
Но, дорогие автомобилисты, в первую очередь реле зарядки, старается зарядить аккумулятор и это естественно, свою основную энергетику аккумулятор отдает во время вращения двигателя при посредстве электростартера, и такие большие потери необходимо возмещать, иначе последующие запуски станут невозможными. Но, опять же, нельзя аккумулятор постоянно заряжать, он имеет свою емкость, свою плотность электролита, да есть и другие параметры. А при постоянной зарядке, если превысить предел, начнется кипение электролита, что в свою очередь приведет к выкипанию воды, увеличению плотности электролита, соответственно будут негативные, химические и температурные воздействия на электроды, что приведет к преждевременному снижению эксплуатационных характеристик, а потом и выходу из строя самого аккумулятора. И что бы этого не происходило, за этим, опять же следит реле зарядки.
И вот, этот момент, на котором хотелось бы заострить внимание!!! Дело в том, что многие автомобилисты, научившись бросать машины поперек дороги и парковаться на местах для инвалидов, начинают считать себя великими профи. И заходя в магазин, такой профи, заинтригованный большой емкостью аккумулятора и рекламой такого же профи-продавца, старается купить аккумулятор с наибольшей емкостью, лишь бы влез под капот. А сейчас уже не те добрые времена, когда емкость аккумулятора зависела от размера. Сейчас порой даже очень малогабаритный аккумулятор имеет емкость по более, чем большие.
Но вот беда, ухватив аккумулятор в 60-65, а/ч, и затолкав его под капот, счастливый "чайник", не понимает, что он сильно переплатил, да ещё и аккумулятору сократил срок жизни.
А всё дело в том же реле зарядки. Эта нужная в автомобиле деталька или вернее прибор, отнивелирован на определенную емкость ампер/часы. И если в параметрах автомобиля заложена емкость аккумулятора 40 или 50, а/ч, то 60 и 65, а/ч, вы при всем желании туда просто не затолкаете. Аккумулятор у вас будет просто не дозаряжен, а, следовательно, не будет работать на расчетной мощности. И вот почему.
В основном используют мировые производители, аккумуляторы двух видов, кислотные и щелочные. И те, и другие, имеют свои преимущества, как и недостатки. Кислотные в отличии от щелочных, могут практически мгновенно выдавать накопленную энергетику, что как раз и требуется при начальном пуске двигателей внутреннего сгорания, где на поршнях создается определенное давление топлива. Но мгновенно отдать свою энергетику способен только исправный аккумулятор, который своевременно обслужен, очищен от грязи, имеет зачищенные клеммы, имеет плотность и уровень электролита в соответствии с паспортными данными и непременно при тестовых испытаниях выдающий под нагрузкой расчетные параметры на выходе. Любое отклонение, неизбежно ведет к потере мощности. Думаю, не открою секрета, что аккумулятор, автомобильный, кислотный, заряжается и разряжается за счет химической реакции под воздействием протекания электрического тока и изменения плотности электролита. Т.О., ваш не совсем заряженный аккумулятор, хотите или не хотите вы этого уже сам по себе не выдаст полной мощности, а нехватка 10-20, а/ч, это достаточно много в процентном отношении. К тому же не стоит забывать, что и электролит, при разряде батареи на 30-40%, качественно не улучшит пуск двигателя, особенно на морозе, мало того, со снижением плотности электролита, возможно его замерзание. Вернее, замерзнет вода, которой окажется значительно больше и при сильных морозах, ваш аккумулятор не возрадуется, а возможно и осыплется после окончания гарантийного срока.
К тому же, необходимо помнить, даже хранить аккумулятор необходимо в заряженном состоянии и хорошо очищенным от грязи.
И в заключении, хочу подсказать некоторым "чайникам", не надо смазывать клеммы на аккумуляторе различными смазками, достаточно, чтобы они были чистыми и сухими. Так же не надо смазывать клеммы-зажимы на автомобиле при отсутствии аккумулятора, они тоже должны быть чистыми и сухими. Перед установкой аккумулятора, желательно зачистить слегка, наждачной бумагой, прогнать гайки на болтиках клемм-зажимов, установить и закрепить аккумулятор, установить и хорошо протянуть крепления клемм, после чего допускается легкое нанесение смазки, для защиты от коррозии. Но НЕ РАНЬШЕ.
Попадание смазки между клеммами аккумулятора и автомобиля, неизбежно приводит к отказу зарядки аккумулятора, но не влияет на старт двигателя. А в автосервисе, вам будут рады и восемь раз заменить реле со словами "Что вы хотите Китай?" ПОВЕРЬТЕ, КИТАЙ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ.
Я специально в статье не стал приводить формул и выкладок, их мало кто понимает. Если кому-то необходимо, просто уткнувшись в свой смартфон, откройте нужную страничку, прочитав и уяснив истину сами, вы не будете нести вздор. А это уже лучше похвалы.
Счастья вам, не гвоздя, не жезла!