В неотапливаемых теплицах средней полосы России дыни высаживают рассадой, которую выращивают в комнатных условиях в горшочках или стаканчиках. В период выращивания рассады растения над 4-м настоящим листом прищипывают.
В возрасте 25-35 дней (время от всходов до посадки) рассаду высаживают в лунки с комом питательного грунта, чтобы меньше травмировать корневую систему. К этому времени почва должна быть хорошо прогретой - не ниже 15-16 градусов. При температуре ниже 15 градусов дыня прекращает рост, а при дальнейшем ее снижении и переувлажнении почвы в прикорневой зоне происходит отмирание корней.
Следует отметить, что дыня хорошо растет на легких, богатых органическими веществами почвах. В основную заправку на 1 кв. м можно вносить 4-5 кг свежего навоза или 2-3 кг перегноя, а также 40-60 г нитрофоски. Нитрофоску можно заменить одинарными удобрениями - 10-15 г мочевины или 15-20 г аммиачной селитры, 20-30 г двойного суперфосфата и 10-15 г хлористого или 15-20 г сернокислого калия. При возможности калийные удобрения заменяют золой (100-150 г). Для дыни губительно близкое от поверхности почвы - до 1 м - стояние грунтовых вод.
Дыни в теплице выращивают на шпалерах, которые натягивают на высоте 1,8-2,0 м. Рассаду высаживают на холмики или продольные гребни, рядами с шириной междурядий 0,8-1,0 м и расстоянием между растениями 0,5-0,6 м. Из боковых побегов первого порядка, выросших из пазух листьев главного стебля, оставляют два более мощных, которые подвязывают шпагатом к шпалере. Побеги периодически обвивают вокруг шпалеры вручную и при достижении ими шпалеры прищипывают макушки.
Из пазух листьев, у оставленных побегов, вырастают побеги второго порядка. Одни из них - неплодоносящие - удаляют, а у побегов с завязью над 2-3 листом, прищипывают макушку. Таких побегов, с хорошо развитыми завязями, на растении оставляют от 2 до 5, в зависимости от выращиваемого сорта. По мере роста, плоды помещают в специальные сетки, прикрепленные к опоре.
В условиях закрытого грунта, естественного опыления женских цветков дыни практически не происходит, из-за отсутствия насекомых-опылителей. Поэтому женские цветки, которые появляются на 10-15 дней позже мужских, опыляют вручную, во время цветения, в утренние часы. Для этого у сорванного мужского цветка обрывают лепестки и, оставив одни тычинки, прикасаются ими несколько раз к пестику женского цветка, чтобы на нем осталась пыльца. Обязательно надо проверить, осталась ли пыльца на пестике! Для большей уверенности процесс нужно повторить, используя второй мужской цветок.
Дыню поливают умеренно теплой водой, нагретой на солнце. При этом нельзя заливать корневую шейку и листья, чтобы не вызвать загнивание стеля и гибель растения. Лучше всего поливать по бороздкам, между рядами. Полив проводят в утренние часы, когда у растений поникают листья. После этого почву обязательно рыхлят, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, и мульчируют сухой почвой, торфом и др., чтобы на поверхности не было влаги. После появления цветков рыхление прекращают.
До образования завязи растения подкармливают азотом раз в семь дней. Используют одно из удобрений: аммиачную селитру (15 г), мочевину (10 г) или сульфат аммония (20 г на 10 л воды).
Через две недели после цветения и образования завязи, проводят подкормку бором (1 ч. ложка борной кислоты на 5 л воды) и калием (10-15 г сульфата калия на 10 л воды).
Под дыню лучше отвести отдельную теплицу. Если такой возможности нет, то ее соседями по теплице могут быть томаты, баклажаны, даже перцы, но не огурцы. Почва в корнеобитаемом слое дыни должна быть хорошо увлажненной, а воздух - сухим.