Как при помощи пилы, сверла и паяльника убедить колонку заиграть по-новому.
DISCLAIMER:
Все описанные ниже действия автор совершал на свой страх и риск, исключительно с целью РАЗВЛЕЧЕНИЯ и повторять этого никому не рекомендуется! Любая неосторожная попытка воспроизведения может привести к необратимой порче устройства или его полному выходу из строя с потерей гарантии.
Краткий список изменений:
- + Установлен 6-ступенчатый индикатор уровня заряда батареи
- + Второй аккумулятор на 10Аh с активным балансиром
- + Дополнительный модуль заряда для li-ion
- + Индикатор процесса заряда от этого модуля выведен на корпус
- + Разъём USB type-C с поддержкой быстрой зарядки
- + Гнездо 5.5*2.1 для питания от адаптера 5-15VDC или бортовой сети автомобиля
- × Переделана родная батарея
- < Установлены более мощные 5" динамики
Ну и по мелочи - заглушки на всех портах и разъёмах
Начиналось всё банально - с накачки аккумулятора, потому что два Ампер-часа на борту это всегда кажется мало. "Нужно бооольше золота"... - прозвучал в голове хриплый голос послушника. При этом выкидывать старый не хотелось, и я решил добавить ещё одну батарею в общую цепь, но у каждой будет свой контроллер заряда и балансир.
Доработка системы питания
Дополнительную батарею собрал по схеме 2S2P из 4х банок 21700 по 5Аh каждая. Банки слабо-среднетоковые, и этого вполне достаточно. Вставил их в холдер, на задней стороне которого спаял воедино разводку, BMS и активный балансир. Удобный каркас получился, с возможностью быстрой замены ячеек - мухи отдельно от котлет. Сначала я хотел туда поставить обычную 2S BMS с балансировкой, но принцип ее работы не слишком радовал, т.к. балансировочный ток в 100мА для 10 амперных секций как-то ни о чём, а работать эта система начинает только при заряде одной из них выше 4.2В, тупо пытяясь её разрядить через балластный резистор на 43 Ома. Даже при том что я шунтанул эти балласты двумя кирпичами на 8.2Ом 5Вт, все равно результатами тестов был не совсем доволен. Тогда заказал у китайцев активный 2S балансир, способный включаться в любой момент при обнаружении разницы напряжения между банками, пропуская через себя ток до 1.2А, и слепил его с обычной БМСкой.
Дополнительный аккумулятор собран, теперь займемся бортовым. Выглядит оно так:
Как мы видим глазами, внутри все печально... Две банки с крошечной BMS на 3А без всякой балансировки проживут недолго, и признаки начала деградации уже становились заметными при работе устройства. Замеры напряжения ячеек показали разницу между ними в 0.11V, а колонке меньше полугода отроду. Я полностью разобрал батарею, зарядил, отбалансировал, и собрал с той BMS, что на жирный аккумулятор не пошла.
Теперь надо сделать соединенительный узел для двух батарей с отводкой для индикатора уровня заряда. Для этого я использовал Т-образный клеммный ответвитель + штекерный разъём JST, и впаял их в провод от бортового акка.
Индикатор уровня заряда батареи выбрал такой:
Среди прочих он выгодно отличается компактными размерами, шестью уровнями индикации, возможностью настройки на три разных типа аккумулятора с разным количеством ячеек, от 2S до 8S для литиевых или 5-30В для свинцовых. Перепаял провода на потоньше, просверлил под них отверстия в корпусе и приклеил на Т-7000. Далее соединенияем это всё в единую энергосеть. Обе батареи должны иметь одинаковый заряд во избежание сильных токов выравнивания, или можно использовать мощный резистор.
В результате получается связка на 12Ah общей ёмкости, или 88,8Wh мощи. (I've got the power!)
Теперь приступаем к выбору подхоящего модуля заряда для Li-ion батарей. На уникальное право питать мою суперсвинку живительными электронами претедовали следующие участники:
- XL4015
- TP5100
- FM4256
- DDTCCRUB (CN3303)
- LX-LISC-V1 (IP2326)
- LX-LIFC-1N (неизвестно)
Последний в списке победил, а первый оказался абсолютно непригоден для зарядки ответственного лития. Остальные не дотянули по разным параметрам.
Самый дорогой, но он же самый продвинутый модуль в данном соревновании. Питается любым напряжением в диапазоне 4,5-15V, имеет три точки крепления к радиатору, толковый контроллер заряда, разъём Usb type-C с протоколами быстрой зарядки через него и по проводам, выдаёт мощность до 18Вт на батарею.
Один минус - нет выводов для подключения внешнего светодиода индикации зарядки, с ним пришлось повозиться отдельно. А именно снять с платы красный SMD светодиод, и на его место подпаяться тонким проводком 30 AWG. Второй контакт - общий минус. Ну и желательно закрепить место пайки чем-нибудь, иначе оторвать можно всё в момент.
Детали на плате довольно мелкие и плотно сидят, что создаёт определённые неудобства. Можно было сделать проще, напрямую припаяв провод к соответствующему выводу микросхемы, и пустить на светодиод через резистор 5.1кОм. Но мы же легких путей не ищем...
Охлаждение модуля слепил из двух кусков радиатора от какой-то автоматики, собрав его по "мостовой" схеме. Таким образом удалось одновременно добиться и надёжного прижатия задней части модуля к основной пластине радиатора, и обеспечить охлаждение двух диодов, которые там греются едва ли не сильнее всех остальных деталей. Всё через термопрокладки, само собой.
Теперь готовим внешние интерфейсы для зарядника. Для проводного подключения я взял разъём DC099, идущий в паре с силиконовой пробкой, для USB Type-C соответствующее гнездо 4-pin с выводом контактов [Vbus, D+, D-, Gnd], тоже с пробкой, а в качестве индикатора процесса зарядки пошёл обычный красный 3мм светодиод с пластиковой гильзой. Всё это добро вставил в корпус и загерметил на T-7000.
Подключаемся. С проводами всё понятно, а для Type-C проще всего использовать 4х-контактный Male разъём. Только надо будет снять с него все тянущие резисторы и возможно поменять D+ и D- местами. Иначе QC не будет работать, там нужен прямой контакт.
Собираем и крепим всю новую систему питания в задней части корпуса и соединяем клеммы с передней. При сборке очень важно не нарушить геометрию внутренней стенки, иначе корпус не закроется.
Готово.
Бонусом получаем возможность заряжать колонку сразу от двух модулей одновременно - от нового и встроенного. Не очень это и нужно, и всё же есть.
------------------------
На момент написания этой статьи в продаже появились ещё два новых модуля. Один из них явно переделаная версия вышеописанного, где вместо устаревшего micro usb разъема сделаны выводы светоиндикации. Даже описание и свойства товара просто копипаст с оригинальной модели. Характеристики второго по сравнению с внешним видом вызывают некоторые сомнения... В любом случае я их не тестировал, а если кому интересно, сможет в китае по фото их найти.
...
И в принципе, доработка на этом могла бы и закончиться,
ДА ТОЛЬКО ХРЕН ТАМ!!!
Нужно бооольше гемора... - снова прозвучал хриплый голос. Теперь меня не устраивал звук. Несмотря на то, что "из коробки" эта колонка звучит гораздо лучше карманных перделок типа китайских JBL и пр., все равно чего-то не хватало... Неделей раннее я прикупил пару новеньких SQ автодинов АК-47М, и решил сравнить их звучание с динамиками из колонки. Вытащил, поставил рядом одни и другие, и начал подключать их в разных вариантах.
... Даже без всякого оформления разница была не просто на уровень, а на класс. Ну так оно и есть. Одни только магниты на 47-х размером почти с родные динамики, и весят в 2 раза больше. И сразу стало понятно - эти мелкие бубнилки назад уже не вернутся. Мой деструктивно - созидательный демон получил новый импульс и цель. Теперь я разнесу здесь всё, распилю и разломаю, но заменю их, для буду... И дальше история пойдёт о том, как впихнуть невпихаемое, или
Замена стоковых 10см динамиков на 5" двухполосные коаксиалы.
Задача эта подобна квесту в стиле "друзей счастливого дерева", и производители корпуса знатно постарались, чтобы усложнить его. Мы не раз ещё вспомним их словом добрым, и ласковым.
Я полностью выпотрошил своего свина и аккуратно снял защитные сетки (грили), заранее отметив их положение. Это уже было непросто, пришлось испробовать несколько разных способов, гады никак не давались. В итоге я взял автоген термофен, т.к. другими методами снять их не получилось. Похоже они были посажены на клей, который нельзя растворить неагрессивными средствами, либо были впаяны в пластик. Зато матовое покрытие корпуса портится почти от всего, включая изопропиловый спирт и обычную изоленту, а бензин с ацетоном вообще растворяют ABS. Работать с термофеном тоже нужно осторожно, этот пластик легкоплавкий.
После извлечения грилей начинаем пилить и резать, долбить, сверлить и фрезеровать. Короче, вырезаем всю площадь вокруг динамика, вплоть до кольца с канавкой для грилей. Всё лишнее по рельефу этого кольца срезаем, зачищаем и выравниваем. И если по большей части радиуса это сделать нетрудно, то вот на стыке кольца и внутреннего отсека для электроники нас ждут сюрпризы. Именно в этом месте разработчики корпуса накреативили так, что без кучи пильно-рыльного инструмента и дремеля с набором фрез и дисков туда лучше даже не соваться.
Через несколько часов активного раздолбательства получаем результат:
Процесс раздупления свиноколоды был завершен успешно, вот только полученные два очка полностью несовместимы с размером динамиков. Устранять эту несовместимость я буду с помощью 5“ проставочных колец толщиной 15мм, используя их, так сказать, "наоборот". (Они полюбят друг друга. Так, или иначе)
Обычно эти кольца укладываются под динамик, но сегодня они будут выступать в роли соединительной муфты.
Нижняя сторона проставочного кольца будет крепиться на корпус колонки, а с верхней стороны будет закреплён динамик. У моей модели динов с фронтальной стороны находится выступающий ободок, и под него в кольце надо будет отфрезеровать соответствующий уступ по внутреннему диаметру. Таким образом получаем надежное крепление, герметизацию и центровку в одном флаконе.
А дальше идём пинать очередную свинью от создателей корпуса. Отцентровать проставку по корпусному кольцу не получится, т.к. её край упирается в главную плату, причём довольно глубоко. Вот это была полная ЗАСАДА... Но все же в ней нашлась лазейка - разница по высоте между уровнями расположения платы и кольца корпуса. Примерно 6мм, но этого вполне хватило. Проставки продавались сразу с отверстиями для крепления динамиков, поэтому я заранее определил их конечное положение, и вырезал косые уступы с заходом под плату. Теперь в этом месте плата будет дополнительно прижимать проставку к корпусу, а ещё в трёх точках я просверлил тонкие отверстия, и посадил проставку на подобие центровочных штырей из кусков финишного гвоздя. Потом приклеил это всё на T-7000 и зажал в струбцины на пару дней.
Проклеил пазы ЭВА лентой 5х2мм, вставил динамики и все потроха на место.
Такой вот лютый кабан получился
И каким дохлым он был
Все новообразованные пропилы в центральной секции надо любым образом загерметизировать, иначе при работе на сверхзвуке все щели и отверстия на панелях управления будут гонять воздух как пылесос.
Теперь можно произвести окончательную сборку для дальнейшего наслаждения звуками и фактом обладания уникальным устройством, первым в своём роде на Земле.
Для своего уровня звук получился шикарный, а вот с подсветкой вышло не очень - динамики чёрные и свет не отражают. Можно было покрасить их белым маркером, т.к. параметры T-S все равно уже поплыли, но мазать краской пупырчатые диффузоры очень уж не хотелось. Думал сделать другую подсветку на подобных RGB светодиодах, но там заморочки с распределением светового потока... В итоге просто покрасил проставку в белый цвет, получив слабое подобие кольцевой подсветки. Чем-то пришлось пожертвовать, но для колонки свет это не главное.
Может быть позже я займусь проработкой светомузыки, поставлю сюда световоды, лазеры, софиты, и т.п., но пока что на этом всё.
[фотки с котиками]