Здравствуйте, дорогие читатели.
Лучше поздно, чем никогда…
Продолжаю рассказ об ароматах, которые носила в ноябре. Во второй его половине. Много парфюмов поносить снова не удалось, так как моя врачебная эпопея еще продолжалась, и с работой был и есть полнейший завал, что очень мешает мне сосредотачиваться на парфюмерии.
Как только ноябрь пересёк срединный рубеж, к нам пришла настоящая зима. Моей радости не было предела. Обожаю падающий снег и сугробы! А снега выпало сразу много. Минусовые температуры стали держаться стабильно, что обеспечило относительную чистоту и иллюзию большего количества света в течение дня по сравнению с первой половиной месяца. При этом, дневная температура во второй половине месяца не опускалась ниже 10 градусов, для меня это очень комфортно. Мне не просто не было холодно, мне было жарко, хотя я еще не утеплялась как следует. Можно сказать, носила зимнюю верхнюю одежду поверх летней, добавив шарф, шапку и перчатки. Годы собаководства не прошли даром, закалили, научили хорошо относиться к зиме, выработали желание много гулять в любую погоду. Откровенно согревающие парфюмы в ноябре я не придвигала поближе, оставив их для температур ниже минус 15.
Итак. С приходом зимней погоды мне безумно захотелось поносить In Red EdP Armand Basi. Благо у меня уже был припасен отливант на случай острой жажды этого аромата. Пишу это, а у самой мурашки по телу от одной мысли про эту композицию. Тот случай, когда восторг до дрожи.
In Red EdP Armand Basi - это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные. In Red EdP выпущен в 2003 году. Парфюмер Alberto Morillas.
Верхние ноты: имбирь, бергамот, мандарин и кардамон.
Средние ноты: жасмин, лист фиалки, ландыш и роза.
Базовые ноты: древесные ноты и белый мускус.
Стоило приобрести In Red давно, я часто тестировала его на блоттере, а потом каждый раз не могла оторвать от блоттера нос. Но, видимо, мысль, что этот парфюм можно купить в любой момент и из-за низкой цены, и из-за того, что он представлен в любых магазинах, перманентно уводила меня к другим парфюмам. Исчезновение люкса с полок магазинов заставило меня засуетиться и купить отливант, чтобы послушать парфюм на себе и принять решение о флаконе.
Боже! Как же это прекрасно! Парфюм – живительная влага. Водянистость варварски обрываемых, сминаемых в пальцах, брызжущих соком листьев фиалок сплелась с остринкой имбиря, легкой пряностью кардамона и тонкими цветочными нотами. И весь этот букет завернут в чистый, нежный мускус. Стойко, но очень близко к коже. Будто дымка для тела, что не слишком, кстати, меня беспокоит. Пусть только для себя, но как красиво! Четыре распыления под одежду, и я кайфую. На ткани эта композиция не раскрывается, ей нужна горячая кожа, чтобы разогнать всю пирамиду на максимум и выдать умопомрачительные нюансы. Удивительный парфюм, который дарит коже носительницы крышесносное благоухание, но в то же время подпитывается запахом кожи, чтобы трансформироваться нужным образом и обрести очень сексуальное звучание. Эта ароматная субстанция будто живая, и в этом ее особое очарование и ценность.
В ноябре я заказала флакон и ушла с ароматом в запой, несмотря на неожиданный сюрприз. Как мне, так и сыну, показалось, что запахи в отливанте и флаконе немного отличаются. В отливанте больше водянистости и притягательного травяного аспекта. И либо формулу немного подкорректировали, либо я не дала парфюму отстояться. Различия минимальные, поэтому не могу сказать, что я была разочарована. Это всё тот же прекрасный аромат, но с едва уловимым нюансом, который, возможно, всё же исчезнет, если дать флакону временный покой. Собственно, носила парфюм я преимущественно из отливанта, в котором сейчас на дне остались последние капли. Считаем, что поставленную задачу я решила успешно, – отливант сношен и заменен на флакон.
Не знаю, почему мои нос и мозг сделали такой выбор в эту погоду, но и раньше In Red мне хотелось наносить на блоттер и обонять именно в холода. Будоражит, чарует, околдовывает и никакие минусовые температуры этому не помеха.
Ну, и уж если на меня снизошло настроение простых, понятных и приятных для большинства свежих ароматов, я решила доносить отливант Light Blue Dolce&Gabbana и заодно проверить стойкость композиции в холода. Летом Light Blue, увы, не держался на мне дольше сорока минут.
Light Blue Dolce&Gabbana - это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные фруктовые. Light Blue выпущен в 2001 году. Парфюмер Olivier Cresp.
Верхние ноты: сицилийский лимон, яблоко, кедр и колокольчик.
Средние ноты: бамбук, жасмин и белая роза.
Базовые ноты: кедр, мускус и амбра.
Честно говоря, я не согласна с указанным на Фрагрантике направлением аромата цветочные фруктовые. Я бы смело отнесла Light Blue к цветочным древесно-мускусным. На мне ярче всего слышна древесно-мускусная составляющая композиции, да и на окружающих я всегда воспринимала этот парфюм как ярко-мускусный.
Открытие из акварельного лимончика. Его разбавили, размыли, заставили звучать на полутонах. Я почти не слышу яблочной ноты, заявленной в пирамиде. Вернее, это сочное зеленое яблочко так мимолетно, что мне комфортнее думать, будто его вовсе нет. Колокольчик, по-видимому, дает акварельность и легкую цветочность, это фантазийная нота. Сердце аромата собрано в виде тонкой, скрытой за лимоном, цветочности, которую не разложить на отдельные составляющие. Но легкие цветочные нотки очень быстро вытесняет мускус, окрашенный древесиной. А следом появляются амбродревесные материалы. Формулу явно осовременили. Не могу сказать, что это испортило композицию. Просто я никак не ожидала услышать откровенные, хоть и не орущие во всю мощь, амбродеревяхи в Light Blue. А почему, собственно, нет? Все формулы подправляются в соответствии с требованием времени, иначе парфюму уготовано кануть в небытие.
Четыре пшика на одежду сделали композицию вполне слышимой и неплохо держащейся в холода. Для зимнего периода такие стойкость и громкость были бы для меня приемлемы. Но аромат не приносит мне той радости и удовольствия, которые я получаю от того же In Red Armand Basi. Light Blue я никогда слишком не восторгалась, воспринимая композицию просто приятной и милой. Солнечный свет, комфортное тепло, красивые пейзажи, беззаботное настроение, которые рисуют мне начальные и средние ноты парфюма, слишком быстро сменяет незамысловатая база, окрашенная для меня в серые оттенки и вызывающая легкое чувство тревожности. Флакона точно не будет, а отливант я прикончила. Light Blue Dolce&Gabbana с годами так и не перешел в категорию моих любимчиков.
У меня сложные отношения с ветивером. Дымный, горелый ветивер уж точно не мой вариант, особенно в тепле. В горьковатой, землистой, древесной ипостаси ветивера жгучей потребности я не испытываю, но иногда ношу. Как вы могли догадаться, меня потянуло в конце осени на свеженькие парфюмы. И перед глазами буквально всплыла заманчивая зеленая жидкость ветивера Лютанса, проассоциировавшись своим цветом с зеленью и свежестью. И я решила, почему бы и нет. Всё равно парфюм нужно донашивать, а у меня почти полный отливант. И хоть композиция не является в целом свежей, зеленый блок в ней все же присутствует.
Vetiver Oriental Serge Lutens - это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе восточные древесные. Vetiver Oriental выпущен в 2004 году. Парфюмер Christopher Sheldrake.
Пирамида: ветивер, темный шоколад, амбра, дубовый мох, ирис, гваяк, сандал, лабданум, мускус.
Vetiver Oriental называют гурманским ветивером из-за ноты шоколада. Для меня же гурманики здесь кот наплакал. Дубовый мох в этой композиции мылит и звучит по-мужски, а весь аромат с самого старта интерпретируется моим носом как лекарственный, что, впрочем, не отталкивает. Срединное звучание аромата представлено ветивером древесным, немного бальзамическим, мягко-пряным. Я не получаю от него колоссального удовольствия, но мне комфортно. Мягко, округло, не переслащено. В базе помимо древесности и землистости на мне появляется отчетливый кожаный аспект. Кожа эта негрубая за счет ириса, который я ощущаю в композиции явственно, но характер ее запаха сразу напоминает, что парфюм был выпущен довольно давно. Возможно, если б я была большой почитательницей ветивера и имела в коллекции пятьдесят его оттенков, я восторгалась бы творением Лютанса. Но эта нота, считающаяся больше мужской, оставляет меня равнодушной, каждый раз не находя путь к моему сердцу. В холодный сезон отливант буду снашивать, но флакон мне точно не требуется. Мягко, комфортно, но не захватывающе. Но спасибо ноябрю и Лютансу за то, что я смогла разнообразить свой парфюмерный гардероб композицией с нотой, являющейся не частой гостьей в моей коллекции, если она явно выражена.
Поскольку я недавно упоминала бренд Matiere Premiere, поносив их Radical Rose и влюбившись в нее до беспамятства, решила, что настало подходящее время поснашивать пробник другого парфюма бренда - Encens Suave, ибо носить это не в холода для меня невозможно.
Encens Suave Matiere Premiere - это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе восточные пряные. Encens Suave выпущен в 2019 году. Парфюмер Aurelien Guichard.
Верхняя нота: кофе.
Средние ноты: ладан и мадагаскарская ваниль.
Базовые ноты: бензоин и лабданум.
Если вы следите за моим каналом, то можете помнить, что я осторожна с ладаном и, как правило, не люблю ваниль. И кофе я, чаще всего, не люблю тоже. Так что Encens Suave – абсолютно не мой аромат, а пробник у меня появился когда-то исключительно для знакомства с брендом.
Encens Suave Matiere Premiere из той же оперы, что и Vanagloria Laboratorio Olfattivo, но, в моем представлении, несоизмеримо интереснее.
Открывается он действительно реалистичной нотой кофе – немного пережжённого, крепкого, горького, с сахаром. Нет, это не звучание кофе как в Блэк Опиум Ив Сен Лоран или в Кафе Франка Бокле. В этом кофе слышны нюансы, и он не перегружен сладостью. А через несколько минут кофе трансформируется в запах хвои. И на этом моменте я с радостью поставила бы композицию на паузу, потому что это великолепно. Понаслаждалась бы подольше, представляя себя бродящей в хвойном лесу, а потом пустила развитие аромата совсем в другую сторону, нежели это есть на самом деле. Спустя время начнет просачиваться ваниль. Не такая громкая, диффузная и копченая, как в Vanagloria, и не такая депрессивная для меня, но все равно угнетающая. Да, собственно, она и не яркая вовсе, сдержанная, но мне и ее с лихвой. Ароматные весы будут колебаться между сладостью ванили и уже не очень хвойным и совсем нехвойным ладаном, не рождающим, тем не менее, иллюзию нахождения в церкви. И, убейте меня, я не могу постичь идею этого звучания, как и в работе Доминика Ропиона для Лабораторио Ольфаттиво. Я не понимаю, что транслирует композиция. Она носибельная, спокойная, выверенная, прекрасно выполненная, стойкая, но пазл не складывается в моей голове. Я в лесу? Или в церкви? Но, вроде, только что была в кофейне или шла мимо нее. Или это католическое Рождество? Дверь в церковь отворяется, с улицы врывается аромат кофе. А тем временем кто-то принес освятить ванильную сдобу. И ее запах смешался с запахом хвои еловых лап, поставленных в огромные вазы там и тут, и ладана, наполняющего Дом Божий, впитавшегося в скамьи, иконы, стены. Но если это Рождество, то почему композиция такая минорная? В ней нет ни капли позитива.
Не, сэмпл буду добивать еще сто лет, используя редко-редко. Не моё.
Вот, собственно, и все ароматы второй половины ноября. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете про них. Расчехлили согревающие парфюмы или, как и я, пока не испытываете потребности в таких? Если вы любите ветивер, расскажите мне, пожалуйста, чем он вас цепляет, очень хочу постичь эту ноту, но пока мне это не удается.
Про ароматы первой половины декабря скоро расскажу, их было мало, так как я только сейчас с трудом выхожу из очередного парфюмерного запоя и хорошо бы не впасть в него снова с тем же самым парфюмом.
До новых, скорых встреч!